Rumanía: tour básico en una semana. ✏️ Blogs de Rumania

A causa de un importante atasco de tráfico –qué raro-, nos costó un buen rato recorrer los escasos 25 kilómetros que separan la ciudad de Brasov de este popular castillo, catalogado como monumento nacional y que se ha convertido en uno de los lugares más visitados de Rumanía por haber sido, supuestamente, el hogar del Conde Drácula, el famoso personaje de la novela del escritor irlandés Bram Stoker, quien, dicho sea de paso, nunca visitó Transilvania.

Las imágenes de los reyes medievales reciben a los visitantes.

Sin embargo, Vlad Tepes o Vlad el Empalador, en quien se basa el relato, nunca residió en este castillo, donde, si acaso, pasó unas pocas noches, quizás encarcelado. Así que dejaremos su historia para otro escenario realmente más afín con él.

Nada más llegar, nos topamos con el gentío arremolinado en torno a la entrada, en cuyos alrededores se sitúan numerosos tenderetes que venden de todo a los turistas, tanto productos típicos (quesos, dulces, etc) como los referidos especialmente a Drácula, claro está; incluso divisamos un pasaje del terror de dudoso gusto. Emplazado en una zona fronteriza entre Valaquia y Transilvania, el castillo se encuentra encaramado en lo alto de una roca de unos 200 metros de altura y fue construido en torno al siglo XIII. Así que hay que subir una buena cuesta y bastantes escaleras.

Tras la I Guerra Mundial, cuando Transilvania pasó a integrarse en el reino de Rumanía, el castillo fue cedido a la reina María, que realizó profundas transformaciones para convertirlo en su residencia de verano, aunque el edificio nunca perdió del todo su impronta medieval. Actualmente, se ha convertido en museo y recurso turístico de primer orden, explotado conjuntamente por los herederos legales de los antiguos monarcas y por el Estado rumano.

Pese a la idea de no utilizarlo como parque temático sobre Drácula, lo cierto es que la mayor parte de los visitantes acuden atraídos por el mítico personaje, y en su interior hay un par de salas configuradas a modo de escenas “aterradoras", en una incluso aparece una especie de fantasma o espíritu.

Por lo demás, aunque no me pareció ninguna maravilla, el castillo tiene su gracia y despide un tufillo más romanticón que terrorífico.

Durante la visita, se recorren una buena muestra de sus 60 estancias, algunas de las cuales fueron decoradas por la propia reina María, destacando las pinturas de algunas puertas.

Hay muebles de época (la mayoría no originales), vestimentas medievales, armas y armaduras, y se surcan corredores blancos y oscuras escaleras en una recreación casi más neogótica que medieval, con terrazas que se asoman a un patio central donde se vislumbra un seductor pozo y varias torres coronadas por rojas caperuzas: el escenario perfecto para tomar unas fotos de recuerdo muy resultonas, sobre todo si se consigue esquivar a la multitud de personas que aparecerán de fondo. Bueno, con mucha suerte y tino, tal vez no.

En la parte exterior hay un parque desde el que se pueden obtener bonitas perspectivas del castillo, incluso reflejado en el agua; y el paisaje es de postal, como en casi toda Rumanía.

De regreso hacia Brasov, además de unos campos verdes, coronados por un grupo de seductores picachos, desde la carretera pudimos contemplar las atractivas ruinas de la ciudadela de Rasnov, aposentada en lo alto de un cerro. Según nos comentaron, no se puede visitar porque se están realizando obras.

Brasov es una de las siete ciudades fundadas por los caballeros teutónicos en 1211, cuando fueron invitados por el rey de Hungría a establecerse en Transilvania, con el fin de ocupar tierras poco habitadas y servir de línea de defensa frente a los otomanos. Los sajones la llamaron Kronstadt, y a lo largo del Medievo creció y prosperó. Formando parte del Principado de Transilvania, se integró en el Imperio Austrohúngaro, hasta su incorporación al reino de Rumanía en 1920. Está ubicada en una zona donde la Depresión de Brasov se une a los Cárpatos, a 600 metros de altitud, a los pies del Monte Tampa (960 metros), donde existe un mirador al que se puede acceder mediante varios senderos y un teleférico.

A la entrada, pudimos ver largas filas de casas bajas de colores, con apariencia de almacenes, que, según nos comentaron, habían sido cuarteles en el pasado y que ahora han perdido su función.

Al pasar por el centro, tuvimos una primera impresión de museos y edificios administrativos de atractiva arquitectura.

La segunda ciudad más visitada de Rumanía después de Bucarest dista unos 160 kilómetros de la capital. Hay quien la considera la más bonita de Rumanía. No sé si llega a tanto, pero a mí no me defraudó.

Teníamos alojamiento en el Hotel Ambient, de cuatro estrellas, perfectamente situado, a unos pocos minutos caminando a la Piata Stafului, el corazón del casco antiguo, lo cual aproveché para moverme a mis anchas.

Habitación del hotel y plano turístico que nos entregaron en recepción.

En cuanto a los lugares para visitar, resulta imprescindible caminar por la Strada Republici (calle de la República), flanqueada por casas de colores y repleta de terrazas al anochecer, hasta la Piata Stafului o Plaza del Consejo, el lugar donde los antiguos comerciantes sajones organizaban sus mercados, de los que se conserva la Casa de los Comerciantes, cuya fachada y soportales están un poco descuidados, la verdad. De noche queda más vistosa. La plaza está presidida por el antiguo ayuntamiento, que actualmente alberga el Museo Histórico de la Ciudad, y su torre de vigilancia, llamada la Torre del Tropetista.

Desde el centro de la plaza, rodeada por bonitos edificios, se pueden contemplar parte de las antiguas murallas, sus bastiones y defensas, como la Torre Blanca y la Torre Negra; y también el Monte Tampa y su mirador, en el que aparece rotulado el nombre la ciudad en letras blancas.

Desde una de sus esquinas se accede a otro de los símbolos de la ciudad, la Iglesia Negra, construida entre 1385 y 1477, cuyo apelativo se debe a un incendio que sufrió en 1689 y que dejó sus paredes ennegrecidas. Mide 89 metros de largo y su campanario alcanza los 65 metros de altura.

Otros lugares muy interesantes y fotogénicos son la Puerta Schei, de 1827, la Puerta Ecaterinei, una de las más atractivas por su aspecto medieval, ya que data de 1559, la curiosa y la estrecha Strada Sforii, que mide solo 1,35 metros en su tramo más ancho, un poco pintarrajeada, es cierto; pero, bueno, tiene su aquel...

Son muy coquetos los parques y algunos edificios de los siglos XVIII, XIX y XX, y otras zonas del centro de las que dejo algunas fotos. Y también algunas calles e iglesias de las inmediaciones que tienen su encanto y su ambiente.

Después de cenar salí a pasear. Las fotos nocturnas agradecen la acertada iluminación, pues ayudan a disimular pintadas y desconchones donde exiten; y también favorece mucho a los edificios administrativos modernos, como el del Consejo, el del Ayuntamiento o el del Museo de Arte.

Iba sola y en ningún momento noté inseguridad, salvo, quizás, la precaución que debe extremarse al cruzar las calles, pues no faltan conductores que se "desfogan" a gusto, poniendo sus vehículos a gran velocidad con el consiguiente estruendo (también pasa en España). Sin embargo, en general, si ven peatones esperando, los rumanos suelen respetar los semáforos y los pasos de cebra.

Tanto en la calle de la República como en la Plaza Stafului había mucho ambiente, con gran cantidad de personas cenando o tomando algo en las numerosas terrazas que se extendían también por las calles adyacentes.

Nuestro tercer día en Rumanía comenzó saliendo de Brasov y dirigiéndonos hacia el noreste. Pasaríamos por el Lago Rojo y las Gargantas de Bicaz, para terminar la jornada en la ciudad de Pietra Neamt, lo que suponía unos 247 kilómetros, con el siguiente perfil en Google Maps.

Los 184 kilómetros que hicimos desde Brasov hasta el Lago Rojo supusieron más de tres horas, ya que hay tramos cortados o con obras y las carreteras son muy viradas y estrechas al transitar, sobre todo al final, por zonas de montaña que deparaban, eso sí, unos paisajes de lo más bucólico, con sus ríos y sus campos verdes. Y también alguna que otra sorpresilla en forma de coloridos monasterios.

Como curiosidad, decir que pasamos por algunas poblaciones de importantes minorías húngaras, en una de las cuales el campo de fútbol y el polideportivo han sido financiados por el Gobierno de Hungría. Según nos explicaron, en Rumanía cuando una minoría superan el veinticinco por ciento de los residentes, los carteles públicos están impresos tanto en rumano como en el idioma de dicha minoria. Y así lo pudimos comprobar.

Como para mí lo que contemplo por el camino, si me gusta, es casi tan importante como los lugares concretos que voy a visitar, en esta etapa voy a "pasarme" con las fotos para darle protagonismo a aquello que me iba llamando la atención, aunque no le pueda poner nombre ni ubicarlo exactamente.

Sé que mucha gente no le da importancia a los trayectos intermedios, algunos incluso se duermen en los coches, y no digamos en los autobuses. No es que lo critique, ojala pudiera hacerlo yo a veces. Pero soy incapaz de dormirme en un vehículo en marcha, con lo cual me entretengo fijándome en todo y haciendo fotografías; así los trayectos largos se me hacen más livianos.

A menudo, lo que veo es anodino y no merece demasiado la pena, algo que, afortudamente, no sucedió en muchos de los tramos de esta ruta por Rumanía .

Atravesamos pueblos y ciudades, vimos iglesias y monasterios, vacas pastando en los campos, camiones de colmenas, las casitas de campo... Ahí va una muestra de lo que más me llamó la atención.

Y, poco a poco, nos fuimos aproximando a la zona montañosa, donde empezaron a cobrar importancia los bosques.

Iniciando el ascenso hacia el Lago Rojo, la carretera empeoró y se notaban mucho los baches. Situado a una altitud de 980 metros, el lago tiene un tamaño de 90 hectáreas y una profundidad máxima de 10 metros. Pertenece al Parque Nacional de la Garganta del Bicaz-Hasmas y representa la puerta de entrada a su desfiladero desde Transilvania. Existe una pequeña infraestructura turística, con restaurantes, hoteles y embarcadero; también es posible realizar actividades de senderismo.

El lago se formó en 1837 al desprenderse una ladera del Monte Ghilcos, provocando varias muertes. Sus aguas no son rojas, sino más bien verdes y su nombre se debe a que los ríos y arroyos que en él desembocan atraviesan terrenos en los que abunda el óxido de hierro.

Aparte de su aspecto idílico, lo que más llama la atención es el Bosque de Árboles Petrificados, que se formó al inundarse un bosque que había en la zona antes de producirse el derrumbe y cuyas puntas superiores quedaron sin cubrir por las aguas y que se pueden apreciar perfectamente desde sus orillas.

Aparte del río cristalino, también vimos una escultura de madera que representa a Esteban III de Moldavia, conocido como Esteban el Grande, príncipe que reinó desde 1457 a 1594.