5 días en Gdańsk - Stare Miasto - Calle Długa - Castillo de Malbork - Playa de Brzezno - Museo de Ámbar - Oliwa - Sopot - Westerplatte - Museo de la Segunda Guerra Mundial de Gdansk - Centro Europeo de Solidaridad - Solidarność Autor:GadiempFecha creación:⭐ Puntos: 4.9 (13 Votos)
Iglesia de Santa Catalina de Gdansk - Iglesia de San Nicolás - Museo de Ámbar - Museo Nacional de Gdańsk - Muzeum Narodowe w Gdańsku - Catedral de Oliwa - Katedra Oliwska - Sopot - Playa Jelitkowo - Parque Ronald Reagan - Playa Brzezno - Brzeźno plaża
___________oOo__________
MUSEOS DE ÁMBAR Y NACIONAL, OLIWA Y SOPOT
Detalle de la fachada de una de las casas de la calle Długa de Gdansk
Sábado, 24 de Junio, 2023
A las 7 de la mañana ya estaba acicalado y desayunando opíparamente y para las 8.15 estaba alquilando en el vecino Hotel Mercure la bicicleta para hoy. Me fui a ver el monumento al astrónomo Johanes Hewelius, que estudió las manchas solares y trabajó cartografiando la Luna. Se le considera el padre de la topografía lunar. Además descubrió cuatro cometas. El monumento se encuentra muy cerca del alojamiento. Bueno, pues no hubo manera de apreciarlo. Cuando llegué había un grupo de cientos de japoneses con guía. Esperé pacientemente a que se fuesen y cuando lo hicieron y me puse a apreciarlo se me acercaron unos borrachos que estaban en un banco. Se me pusieron a hablar en polaco, cantando, gritándo y molestándome. Apestaban a alcohol así que me largué. No hubo manera, oye... Pero ¿Qué hace tanta gente despierta un sábado a las 8 de la mañana?
Justo en frente de este parque se encuentra la iglesia de Santa Catalina, la de la imagen de San Charbel en la puerta. Estaba abierta. Se trata de una de las iglesias parroquiales más antiguas de Gdansk, finalizada en el siglo XIV. El astrónomo Hewelius fue su administrador y su tumba se encuentra detrás del presbiterio. Sufrió un incendio en el 2006 y llevó varios años restaurarla. Es muy sobria pero a mi me gustó mucho precisamente por eso: Por su sencillez. En la nave de la izquierda hay un gigantesco cuadro de Bartolomeo Milwitz que muestra la entrada de Jesús en Jerusalén. La entrada para subir a la torre está en una portezuela que se encuentra en el exterior, pero a esas horas tan tempranas estaba cerrada.
Iglesias de Santa Catalina y de San Nicolás
La iglesia de San Nicolás, que se encuentra junto al mercado, es también de las más antiguas de Gdansk. Inicialmente, en el siglo XII era una iglesia de madera, pero los Dominicos, que se instalaron aquí en 1227 la reconstruyeron en ladrillo. El aspecto que presenta ahora data del siglo XIV. Milagrosamente apenas fue dañada por los bombardeos de la II Guerra Mundial. Ha sido siempre católica y desde el fin de la Guerra una comunidad de Lviv (Ucrania) está a cargo de ella: Al comienzo de la nave central ví que había una gran bandera amarilla y azul. Yo intenté visitar esta iglesia varias veces. La primera había misa, asi que decidí dejarlo para más tarde ya que no está lejos del hotel. La segunda vez había Santo Rosario, así que lo pospuse de nuevo y la tercera había Zarzuela de Letanías Variadas Eslávico-Polacas de ayer y hoy Como me pareció un planazo decidí quedarme ahí pero discretamente en la parte de atrás del todo, desde donde hice la fotografía de arriba.
Tras comprobar que el Museo Nacional de Gdansk no abría hasta las 11, decidí entonces entrar en el Museo del Ámbar, que está muy cerca, justo frente a la iglesia de Santa Catalina. Entré con mi super-tarjeta de turista de Gdansk, que la estaba amortizando a tope.
Este museo me dio un sensación muy rara. Los suelos están tan limpios, inmaculados y relucientes que hacen efecto espejo y las paredes son todas negras. Todo muy guay, muy "cool" y muy de diseño. Cuando vas a recepción, con tanto reflejo, da la sensación de que estás flotando y de que de un momento a otro te vas a dar una torta, especialmente yo, que soy muy patoso. Dejé la cartera en consigna y visité el museo, que tiene 3 plantas. Fue inaugurado en el 2021 y cubre con detalle la historia del ámbar del Báltico, que da a Gdansk (en un alarde de imaginación) el sobrenombre de "capital del ámbar". Hay instalaciones multimedia etc, y luego está la exposición. A mi me llamó la atención esas piezas que muestran como un insecto o planta ha quedado incrustado, atrapado dentro del ámbar. ¡Incluso hay una pieza que tiene una lagartija dentro! Luego además también hay objetos hechos con ámbar que muestran su maleabilidad, tal como vi ya en el museo de ámbar del Castillo de Malbork. Finalmente -por supuesto- hay también la tienda del museo, con maravillas de joyería a precios de escándalo tanto para los standards polacos, como para los demás. Es un museo curioso.
Museo de Ámbar: Inclusión de lagartija en ámbar y un expositor de diseño con varias piezas
Estuve unos 45 minutos visitándolo, de donde salí para ir al Museo Nacional de Gdansk, que está situado en una zona residencial fuera del Stare Miasto, aunque no lejos de éste, justo detrás de la iglesia de la Santísima Trinidad, que no me pareció nada del otro mundo. Llegué al museo tras pedalear 10 minutillos.
Se encuentra en un antiguo monasterio franciscano que se erigió entre los siglos XV y XVI y que cayó en decadencia hacia 1555 y entregado a la gestión del Consejo de la Ciudad de Gdansk que lo destinó a unas escuelas hasta la época napoleónica en que se transformó en leprosería. En 1813 lo compró el Estado Prusiano, pero no lo cuidó, dejándolo hecho unos zorros hasta que a mediados del siglo XIX el escultor Rudolf Freitag, profesor de la Escuela de Bellas Artes de Gdansk, se mudó aquí, instalando su taller y comenzó una colección de antigüedades relacionadas con la región de Gdansk. En 1856 la autoridad militar de Prusia otorgó el edificio a la ciudad de Gdansk a fin de fomentar la educación y el arte. Entre 1867 y 1872 se llevó a cabo una meticulosa restauración del complejo a cargo del arquitecto local Julius Albert Licht para dar lugar a la apertura al Museo de la Ciudad de Gdansk en 1873. La II Guerra Mundial lo dejó otra vez hecho polvo, tras la cual fue reconstruído para albergar ahora el Museo Nacional de Gdansk.
Entré con mi flamante tarjeta turística de Gdansk. En la planta baja, alrededor del inmenso claustro comienza el recorrido con una sala dedicada a la orfebrería y platería con objetos elaborados en su mayoría en talleres de Gdansk. Después hay una segunda sala para la cerámica hecha en su mayoría en Alemania e importada a Gdansk.
En el piso de arriba comenzamos con la joya del Museo: el tríptico del Juicio Final de Hans Memling, terminado en 1473. Como mi foto es bastante mala porque la obra está en una gran vitrina de cristal y además hay varios focos iluminándola generando brillos, etc, he puesto una que no es mía:
Juicio Final de Hans Memling
Hans Memling, Public domain, via Wikimedia Commons
En el panel central Cristo está entronizado sobre un arco iris y con los pies sobre un globo que representa la tierra. Un lirio (que simboliza la Misericordia) y una espada (que simboliza la Justicia) emergen de su boca, reflejando la bendición con la palma hacia arriba de su mano derecha y la condena a los infiernos con la palma hacia abajo de la izquierda. Está rodeado por los Apóstoles, así como por las figuras orantes de la Virgen María y Juan Bautista, que interceden por las almas humanas, además de una serie de ángeles portando instrumentos de la Pasión. Abajo en la tierra, el arcángel Miguel, que se encuentra en el límite entre el suelo verde y fértil a la izquierda y la llanura marrón y desnuda a la derecha, empuja -en el lado derecho- a los pecadores desnudos al infierno, mientras que los justos son conducidos hacia arriba al cielo (panel izquierdo). Recibidos en una escalera de cristal por San Pedro, la procesión de los salvados, encabezada por el Papa, el cardenal y el obispo, recibe luego las vestiduras de los ángeles. Un aura dorada rodea las Puertas del Paraíso: un arco ricamente decorado con un coro y una orquesta angelicales.
En contraste con el panel de la izquierda, que representa el ascenso ordenado de los justos al cielo, el panel de la derecha muestra a los condenados siendo arrojados sin piedad a las entrañas de un infierno volcánico por demonios negros, que llevan una variedad de armas e instrumentos de tortura. En fin, muy apocalíptico todo...
Entras entonces en una sala de Arte Medieval consistente fundamentalmente en esculturas, trípticos y tallas de motivos religiosos. También hay pinturas de la escuela flamenca y holandesa, con obras de Peter Brueghel el Joven y Jan Brueghel el Viejo.
Luego en la sala siguiente está el arte renacentista y barroco, que es más que todo pintura, entre lo que habría que destacar la "Madonna bajo el Abeto" de Lucas Cranach el Viejo pintado en madera de tilo en 1510, muestra a la Virgen con el Niño. Detrás de ellos hay un paisaje montañoso con abetos y un abedul. Los esbeltos abetos simbolizan la contemplación de Dios y los abedules la Pasión de Cristo, ya que fue flagelado con una vara de abedul. A su vez, el velo de la Virgen hace referencia al sudario, que en el futuro envolvería el cuerpo de Cristo crucificado y las uvas simbolizan la eucaristía. Muy bella la Madonna. Estuve un ratillo admirándola ahí sentado.
Detalle de plato decorado con motivos grotescos, Urbino, s.XVII -
Madonna bajo el Abeto de Lucas Cranach el Viejo, 1510
Salí del museo después de un par de horitas admirando arte y, como el hambre apretaba, busqué un sitio donde comer y encontré en la Calle Garbary que había dos sitios con terraza fuera. El primero era un bar de leche especializado en platos hecho con patata: Todo un menú de patata.... No, gracias. Me fui al de al lado: Un lugar llamado "Under Beer", el típico sitio sin pretensiones: Pizza, pasta, gran variedad de cervezas. Dí un nuevo patadón a la Nutrición y Dietética Equilibrada pidiendo una hamburguesa en un bagel, una cerveza que entró de maravilla porque hacía mucho calor y un café. Estuvo muy bien y me cobraron 71 zlotys (16 €).
Cogí la bici y regresé al hotel a ponerme el bañador. El plan era primero ir a Oliwa a visitar la Catedral y el Parque que está al lado y después bajar hasta Sopot y bordeando la playa llegar hasta la Playa de Brzezno donde darme un nuevo baño para después regresar de nuevo al hotel. De mi hotel hasta la Catedral hay 9 kms.
Ibis Stare Miasto - Oliwa - Parque Ronald Reagan -
Playa Brzezno - Ibis Stare Miasto
Total recorrido: 25,8 kms
Lo cierto es que la ruta no puede ser más fácil: Todo recto por el carril de bici. Pasé inicialmente por un cruce junto a las vias del tren y tranvía y que indicaba que había que girar hacia la derecha para ir a los astilleros (más bien ex-astilleros) de Gdansk donde ahora esta el centro de Solidaridad. Pero yo continué hacia adelante, eso sí: Bajo un sol de justicia.
Hacia Oliwa
A mí derecha dejé un pequeño parque, luego pasé por todos los concesionarios de coches habidos y por haber y vi todas las grandes superficies de supermercados, Ikeas, Leroy Martin, etc, etc, bloques de pisos y apartamentos de estilo soviético y post-soviético, anodinas urbanizaciones como las que puede haber en cualquier ciudad. Paré en un semáforo junto a una sombría placita que tenía una estatua que me llamó la atención.
___________oOo__________
ANNA WALENTYNOWICZ (1929-2010)
Nació en la aldea de Sadove (hoy Ucrania) y comenzó a trabajar como criada a la edad de 10 años en plena Guerra Mundial. Tras la contienda emigró a Polonia y en 1950 comenzó a trabajar en los Astilleros Lenin en Gdansk, inicialmente como soldadora y posteriormente como operadora de grúa en el astillero y siendo condecorada Héroe del Trabajo Socialista o ´Estajanovista´ a modo de agradecimiento por su duro trabajo. En su juventud fue miembro del Partido Comunista de Polonia.
Sin embargo, desilusionada por la sangrienta represión a las protestas de 1970, por la corrupción que encontró y la supresión de la libertad de expresión, se involucró en la producción y distribución de "Robotnik Wybrzeza" ("El Trabajador de la Costa"), un periódico que repartía en el astillero, incluso a sus jefes comunistas. La causa de su descontento con el partido fue el desccubrimiento de que uno de sus jefes había robado dinero de sus compañeros de trabajo y lo había usado para participar en una lotería. Aunque no era sólo la corrupción lo que la enfurecía, sino la sensación que poco a poco comenzó a tener de que lejos de ayudar a hacer de Polonia un lugar mejor para la gente, se pisoteaban los derechos de los trabajadores y la libertad de expresión.
Despreciada por la gerencia del astillero a causa de su activismo, fue despedida en agosto de 1980, justo cinco meses de jubilarse, lo que provocó la huelga en el astillero Lenin en la que finalmente se involucrarían más de un millón de trabajadores justo en medio de un período de profundos problemas políticos y económicos para el régimen comunista. La consecuencia de esa torpe acción, encabezada por el entonces electricista Lech Watesa, fue el desencadenante del surgimiento del sindicato Solidaridad y, posteriormente, el Acuerdo de Gdansk, en el que el gobierno cedió a las demandas de los trabajadores por un nuevo contrato social y permitiendo, por primera vez en un régimen comunista, el sindicalismo libre. Al cabo de dos años el sindicato tendría 10 millones de afiliados.
Tras la caída del comunismo y tras varios desacuerdos con Watesa, se distanció de la actividad política. Murió a los 80 años en el accidente del avión de Smolensk.
______
Continué pedaleando y después de unos veinte minutos más llegué al cruce junto al Parque de Oliwa, donde hay que girar a la izquierda. Al cabo de 1 km estaba en la Catedral. Se oía el órgano desde fuera. Candé la bici, entré y ¡¡¡ Ooooohhh..... !!!! ¡¡ Éxtasis...!!!! El órgano estaba sonando a tutti, en todo su esplendor al entrar yo en esa inmensa y luminosa iglesia. Fabulosa.
Nave central, Catedral de Oliwa
Inicialmente fue construída como una pequeña iglesia de madera en el siglo XII a la que se le agregó el ladrillo en 1224, pero un incendio en 1350 la dejó en cenizas. Se reconstruyó y en el 1626 los suecos la destruyeron de nuevo, robando sus tesoros y secuestrando a los monjes. Sin embargo fue aquí donde Polonia y Suecia firmaron la Paz de Oliwa de 1660 dejando atrás su pasado.
Catedral de Oliwa: La nave lateral y techo de la Capilla de San Juan Nepomuk
Se trata de una basílica abovedada de tres naves, cuyo interior está dominado por el imponente órgano situado sobre la entrada principal. Doy fe de que su sonido es impresionante. Se construyó entre 1755 y 1780 por Johann Wulf, siendo entonces el mayor órgano de Europa. Cuenta con querubines en movimiento, ángeles con distintas expresiones y nada menos que casi 8.000 tubos y 110 registros que permiten una increíble variedad de tonos y sonidos que incluyen agua ondulante, gritos de animales y voces humanas. Cuando yo estuve, un organista estaba ensayando, dándole a las escalas arriba y abajo, marcándose algunos acordes de una increíble sonoridad y oí también extraños sonidos que yo diría que eran como "cristalinos" (¿Se trataba quizá del registro de "agua ondulante?). Se dan conciertos de 20 minutos todos los días a distintas horas. Se puede consultar el horario aquí: www.archikatedraoliwa.pl/ ...now-4219#1
También habría que destacar el altar mayor consistente en una bóveda de estuco blanco que sugiere un cielo nublado salpicado de unas 150 cabezas de ángeles.
150 Cabezas de ángeles en la nebulosa del altar mayor de la Catedral de Oliwa
Eran ya las 6 de la tarde. Salí de la Catedral y me di un paseo por el Parque de Oliwa, que está justo al lado. En realidad es el parque del Palacio de la Abad que tiene sus orígenes en el siglo XVIII, con clara influencia francesa aunque también tiene un jardín inglés, un jardín chino, jardín botánico y un invernadero. Estuve escuchando aquí a un curioso músico callejero que tenía la extraña habilidad de tocar dos flautas dulces al mismo tiempo.
Salí del Parque, cruce la Avenida Grunwaldzka (que es por la que vine pedaleando desde el hotel) para tomar la Calle Pomorska, todo por carril de bicicletas en dirección a otro parque: El de Ronald Reagan. Pormorska más que una calle es una gran avenida amplia y con mucho espacio verde a la que dan infinidad de bloques de apartamentos que imagino que serán muchos segunda vivienda de polacos que vienen aquí a veranear. Salvando las distancias, Sopot es un poco el Benidorm polaco habiendo incluso -al igual que en Benidorm- un concurso de la canción de Sopot. Pero hay muchas zonas verdes y es agradable. El Parque de Ronald Reagan se encuentra junto a la playa en la costa a donde llegué con facilidad. Eso sí: Cada vez había más y más ciclistas. Tenía sentido pues era una tarde de sábado, soleada y calurosa que invitaba a ir a la playa y a pasear. Y así, entre bosques y parques, llegué a la Playa Jelitkowo. En realidad toda la costa es una gran playa. Y posteriormente, siguiendo el carril bici de la costa, hasta el Muelle de Brzezno, donde según el mapa de Google se pueden admirar bonitas vistas al mar.... en esta ocasión, si la gente te deja porque estaba a tope...
Playa Jelitkowo - Parque de Ronald Reagan
Bicis, bicis y bicis - Muelle de Brzezno
Tras admirar las vistas, pedaleé durante 5 minutos entre los bosques del Parque de Ronald Reagan a mi derecha y el mar a mi izquierda hasta llegar a un punto conocido: La Playa de Brzezno, donde candé la bici y me fui a darme mi segundo baño en el Báltico. La temperatura del agua era la misma que hace dos días. No costaba nada meterse. Estuve una hora tomando el sol y ya, a eso de las 8.30 cogí la bici de nuevo para dirigirme, ya sobre camino conocido, hasta mi hotel, donde llegué al cabo de media hora. Me duché y me fui al Centro Histórico a cenar.
Pregunté en varios restaurantes y me dijeron que las cocinas estaban ya cerradas (Eran las 9.30 de un sábado y mucha gente en la calle. Tampoco era tan tarde...). Al final conseguí cenar en un italiano llamado "La Cucina" en la calle Szeroka (al final de la cual está la emblemática Grúá Medieval). Estuvo bien: Pasta y cerveza por 45 zlotys (10.20 €). Me di un paseito nocturno por el Stare Miasto y me fui al hotel.
Iglesia de Santa Brígida de Gdansk - Kosciol sw. Brygidy Gdańsk - Pawel Adamowicz - Westerplatte - Second World War Museum - Museo Segunda Guerra Mundial - Rio Vístula - Statek Czarna Perła - La Perla Negra - Barco Pirata de Gdansk
___________oOo__________
SANTA BRÍGIDA Y WESTERPLATTE
Detalle de la fachada de una de las casas de la calle Długa de Gdansk
Domingo, 25 de Junio, 2023
Tras desayunar e ir al Hotel Mercure, que está al lado, a pagar otra vez 40 zlotys (9 €) por la bici me encaminé hacia Westerplatte, no sin antes visitar la iglesia de Santa Brígida, que está muy cerca del hotel, justo detrás de la iglesia de Santa Catalina. Fue erigida en 1396 para albergar las reliquias de la santa traidas desde Roma. Fue completamente destruída en la Guerra y reconstruída a comienzos de los años 70. Una de las cosas más destacables de esta iglesia es su monumental altar hecho de ámbar que contiene una imagen de la Virgen -patrona de los trabajadores- en el centro y en el que además hay un custodio o relicario que contiene a modo de reliquias, el corazón de Juan Pablo II y del sacerdote y activista beato Jerzy Popieluszko, asesinado por la policía secreta en 1984. Debido a que se estaba celebrando una misa cuando yo visité la iglesia no pude apreciar el altar con detenimiento.
A esta iglesia se le conoce como "la Iglesia de Solidaridad" ya que se convirtió en el auténtico santuario del sindicato al haber tomado refugio en ella gran cantidad de trabajadores durante las huelgas de los años 80, acogidos por Henryk Jankowski, el controvertido párroco. En la iglesia se puede apreciar una capilla en memoria de los oficiales polacos que perdieron la vida en la masacre de Katyn. Hay otra con varias cruces utilizadas por sindicalistas de Solidaridad en sus huelgas. Las puertas de una de las naves tienen escenas de Solidaridad de antes de la imposición de la Ley Marcial de 1981.
Iglesia de Santa Brígida, con su altar de ámbar
Había dejado la bici candada a un poste entre unos bloques de pisos. Cuando fui a recogerla me di cuenta del gigantesco mural que había en un bloque de pisos al lado consistente en el retrato de un tipo sonriente con gafas y me pregunté "¿ Y quién será este tipo?" Bueno, pues he hecho mis pesquisas y ha resultado ser Pawel Adamowicz.
Pawel Adamowicz nació en Gdansk, hijo de padres letones a los que recuerda desde su infancia por su espíritu anticomunista. Estudió Derecho en la Universidad de Gdansk, donde fue uno de los organizadores de la huelga de 1988 de cuyo comité fue lider. De 1990 a 1993 fue vice-rector de asuntos estudiantiles.
En 1990 fue elegido concejal del ayuntamiento de Gdansk y como tal ejerció hasta 1998 en que fue elegido Alcalde de la ciudad, siendo re-elegido sucesivamente, manteniendo el cargo hasta su muerte en 2019.
La de Adamowicz fue una poderosa voz liberal en un país que ha estado gobernado por el partido de la derecha Ley y Justica desde el 2015. Tanto en Polonia como internacionalmente fue conocido como un firme defensor de los derechos LGTBI y los derechos de los migrantes y refugiados durante un período de creciente sentimiento antiinmigratorio. “Soy europeo, por lo que mi naturaleza es ser abierto”, dijo Adamowicz en una entrevista en el 2016. “Gdańsk es un puerto y siempre debe ser un refugio del mar”.
Se le concedió la Cruz de Oro Pro Ecclesia et Pontifice por Juan Pablo II y la Cruz del Mérito en 2003. En 2014 recibió la Cruz de la Libertad y la Solidaridad por sus aportaciones a favor de la democracia polaca.
En el 2018 apoyó y participó en el Orgullo Gay de Gdansk.
El 13 de Enero de 2019 en un acto de la Gran Orquesta de Beneficiencia de Navidad celebrado en un teatro y, encontrándose él en el escenario, micrófono en mano, hablando al público fue apuñalado en el corazón y el diafragma, muriendo en el Hospital Universistario de Gdansk horas después. El asesino, tras clavarle el cuchillo, arrebató el micrófono al alcalde y alegó que había sido ilegalmente detenido y torturado a manos del anterior gobierno centrista de la Plataforma Cívica. El crimen fue capturado en video por numerosos asistentes al evento.
A su funeral asistieron 300.000 personas y se recibieron mensajes de pésame de todo el mundo.
______
___________oOo__________
WESTERPLATTE
Recorrido en bici a Westerplatte. Total: 9,5 kms
Eran las 9 de la mañana y ante un sol de justicia cogí la bici y comencé el desconocido recorrido a Westerplatte. Según Google Maps me llevaría alrededor de media hora. Pero, claro, como no estoy familiarizado con la ruta y además seguro que me paro unas cuantas veces para mirar el mapa y a hacer alguna foto, a mi me llevará una hora como nada. No importa. No hay prisa.
Se comienza siguiendo un bonito y sombrío canalillo hasta llegar al puente que está junto al Museo de la II Guerra Mundial. Continué y llegué al muelle junto al río Motlawa. Ví que de ahí salen unos ferrys a Westerplatte, que tardan media hora y cuestan 40 zlotys por persona y 30 más si llevas bicicleta. Seguí hasta alcanzar el puente peatonal levadizo, que en este momento se encontraba levantado. Así que vi la operación de descenso del puente, que, una vez terminada, me permitió atravesar la Isla del Plomo y pedalear hasta el final de la Península. A partir de entonces el paisaje no era especialmente atractivo ni interesante. Se sigue la autovia que lleva hasta Westerplatte, todo ello por carril de bicicletas separado de la calzada, así que no hay peligro. Pero me pareció un poco monótono pues no se veía más que los astilleros y contenedores del puerto. Un panorama muy industrial.
Camino a Westerplatte
Hubo un momento en que me confié: Tomé una dirección equivocada y me dí cuenta al cabo de 1 km. Bendito Google Maps. Tuve que retroceder. Hay además, un poco más tarde, una sección en la que hay una especie de scalextric, que es un poco confusa, pero preguntando se llega a Roma y me ayudó un ciclista gedanense que pasaba por ahí y me ayudó: Iba por el buen camino.
Dejé a un lado el Fuerte Wisloujście (del siglo XV, que controlaba la entrada de barcos por el Vístula, que no llegué a ver y que está cerrado al público). Por fin llegué a Westerplatte. A mano izquierda había bastantes chiringuitos de souvenirs, helados y comidas junto al aparcamiento y al muelle donde llegan los ferrys. A mano derecha se veían las antiguas vías de tranvía o ferrocarril, que llegaban a su fin y un cartelón que ponía "Westerplatte". Aparqué la bici, pregunté a la vendedora de souvenirs a la que compré el imán de la foto de arriba por la ruta a seguir hasta el Museo al aire libre y gran monumento y me dijo que el monumento se encontraba a un kilómetro de ahí, así que decidí continuar en bici hasta encontrarlo porque me pareció que el recinto era bastante extenso.
Tras pasar el rótulo lo primero que vi fue la playa: inmensa y todavía a esas horas con poca gente. Me adentré en la ruta del bosque en la que había algún búnker y almacenes de municiones de cuando la guerra. Junto a cada uno de ellos hay un panel explicativo imposible de leer porque tienen una letra muy pequeña y fondo transparente ¿A quién se le ocurre poner carteles completamente ilegibles? Y, finalmente, llegué al Museo en sí consistente en unos 20 paneles explicativos (esta vez legibles) de la historia del lugar.
La pedazo de playa de Westerplatte
Antes de 1939 mucha gente asociaba el nombre de Westerplatte con vacaciones. En 1830, al igual que la vecina Sopot, la península se desarrolló como centro de salud y hacia mediados del siglo XIX ya era un lugar popular para los bañistas playeros de la zona.
En 1924 La Liga de Naciones concedió Westerplatte a Polonia como lugar para traer equipo militar y municiones desde el extranjero a modo de depósito de tránsito Militar Polaco. Inaugurado el 11 de noviembre de 1925 durante los siguientes 14 años, Westerplatte dejó ser destino turístico. Sus hoteles y avenidas desaparecieron y se rodeó y dividió la zona con alambre de espinos por doquier. Pasó de ser un depósito con un accesorio de 88 hombres a un enorme fuerte defensivo y fue considerado tan importante estratégicamente por Hitler que la invasión alemana de Polonia comenzó de hecho aquí.
Las tropas polacas en Westerplatte eran una unidad de primera categoría, que constaba -cuando todo comenzó el 1 de Septiembre de 1939 a las 4.47 de la mañana- de alrededor de 200 soldados. Tenían órdenes de esperar 24 horas en caso de ataque para dar a las fuerzas aéreas, terrestres y marítimas la oportunidad de apoyarlos desde el resto de Polonia. Pero la velocidad y la fuerza del ataque alemán acabaron con ese plan casi de inmediato con la armada polaca atrapada en la bahía de Gdańsk y la mayor parte del apoyo aéreo destruido en tierra en la localidad de Puck.
Sin embargo, las tropas en Westerplatte continuaron resistiendo a pesar de ser objeto de un intenso bombardeo por aire, mar y 3.500 soldados alemanes en tierra. Al mismo tiempo también se sufrieron los ataques a la oficina de correos de Gdansk, que mencionamos con anterioridad. Finalmente, el 7 de septiembre, ante la falta de agua, municiones y suministros médicos y, viendo que los refuerzos franceses y británicos no iban a llegar, el oficial al mando, el mayor Henryk Sucharski, decidió entregar el bastión de los polacos, gravemente dañado. Él y sus tropas abandonaron Westerplatte para recibir los saludos de sus captores en reconocimiento a su valentía en una batalla que había costado sólo 15 vidas polacas. La feroz resistencia despertó la admiración de los alemanes y le valió al heroico Sucharski honores militares durante la ceremonia de rendición, así como el privilegio de mantener su espada en prisión.
Westerplatte: El Cementerio, el depósito y el Monumento a los Defensores de la Patria
Tres semanas después el propio Hitler inspeccionó el lugar donde habían muerto más de 300 de sus soldados contra sólo 15 polacos (que están enterrados en el cementerio de Westerplatte, junto con Sucharski). Uno de los edificios bombardeados permanece hoy. Cuando yo lo visité había muchísima gente que vino aquí a rememorar el momento, todos caminando en fila. El edificio está tal como estaba entonces para ser recordado. Hay también un pequeño museo, ubicado dentro de la antigua caseta de vigilancia no lejos del parking que conmemora estos difíciles eventos y que yo no visité porque ví que estaba a tope de gente y los carteles sólo en polaco.
En homenaje a los hechos que aquí ocurrieron, en 1968 se erigió un monumento a la resistencia polaca consistente en un monolito de 25 m de altura, que representa la empuñadura de una espada plantada en el suelo, en la cima de un montículo artificial de 22,5 m de altura. Es un lugar muy visitado por polacos y europeos. Había cantidad de gente, muchos de los cuales venían en excursiones organizadas. También había muchos profesores con sus estudiantes.
Vista del Vístula y los astilleros desde lo alto del montículo de Westerplatte
Recorrí en bici el kilómetro que separa el Monumento a los Defensores de la Patria y el lugar inicial del recinto donde están los puestos de souvenirs. Era la 1 de la tarde, comenzaba a tener hambre y me estaba dando pereza pedalear los 9,5 kilómetros de regreso. En el muelle ví el panel del ferry (o "tranvia de agua" como lo llaman aquí). Todavía quedaban 40 minutos para el siguiente. Ví que al lado había un sitio que daban comidas y, tras aparcar, la bici, allí me dirigí. El sitio tiene la ventaja de que tiene una terraza con bancos corridos desde donde puedes ver si el muelle de espera se va llenando de gente, lo cual indica que un ferry debe estar próximo a llegar. Era como un bar de leche. Y ya se sabe que en estos sitios, cuando no sabes que pedir o no te arreglas con el idioma te endosan un schnitzel de pollo, en este caso con patatas fritas y una "piwo" Tiskye que, después de tanto paseo y pedalada y bajo ese sol, entraba muy bien. Me cobraron 48 zlotys (11 €).
Una vez terminada mi consumición ví que el muelle comenzaba a llenarse de gente, varios de ellos con bicicletas. Evidentemente un ferry debía estar próximo a llegar, así que me sumé a ellos. Pregunté a una joven pareja de ciclistas polacos si sabían si faltaba mucho para que llegase y me dijeron que no tenían ni idea ya que no eran de Gdansk... Y entonces comprobé que desde la lejanía se aproximaba.... ¡Oh-oh...! ¿Qué era lo que se aproximaba? ¡¡Nada menos que "La Perla Negra"...!!! El flamante barco piratoide de cartón-piedra para deleite de la turistada... Pero ¿qué soy yo aquí? ¡¡Soy un guiri...!! Me acerqué para preguntar por el precio al empleado que puso la rampa para desembarcar:
- 60 zlotys -me dijo
- ¿Y la bicicleta?
- La bicicleta es gratis
- ¿¿"Comorrrr"?? -pensé recordando que el "tranvia de agua" me cobraba 40 por persona y 30 por la bici. "La Perla Negra" me salía más barata- ¿Dónde tengo que pagar? -pregunté.
- Puedes pagar a bordo.
- ¡¡ Genial !!
Subí por la rampa con la bici que dejé en cubierta y me dirigí al pub que tienen dentro. Admiten tarjeta. Y la verdad es que sí, que es una turistada.... pero lo disfruté.
♫♪♫ ¡¡Del barco de Chanquete... No nos moverán!! ♫♪♫
Navegando a lo largo del estuario del Vístula veía pasar ante mí una realidad que parecía estar oxidándose por el abandono pero al mismo tiempo llena de actividad. Chabolas, talleres y almacenes iban desfilando uno a uno, todos ellos muy deteriorados y detrás las fantasmagóricas grúas. A mitad de trayecto, un tipo con gorra y camiseta a rayas horizontales azules y blancas, guitarra en mano, nos estuvo amenizando con sus canciones marineras polacas del Báltico.
Por el Vístula
Al cabo de media hora llegamos al Gran Muelle de Gdansk y tras cinco minutos a pedales me encontraba en la entrada del Museo de la II Guerra Mundial. Pero esto lo cuento en la siguiente etapa.
Museo de la Segunda Guerra Mundial de Gdańsk - Muzeum II Wojny Światowej - Centro Europeo de Solidaridad - Solidarność - Europejskie Centrum Solidarności
Una vez ya fuera de la "Perla Negra", me dirigí al Museo de la II Guerra Mundial (Muzeum II Wojny Światowej) que esta a apenas unos 5 minutos del muelle.
Es un edificio moderno, diseñado por el Estudio de Arquitectura Kwadrat, de Gdynia, muy anguloso, que se divide en tres partes de modo que refleja la conexión entre el pasado, el presente y el futuro. El pasado es la parte subterránea, donde está el museo, el presente es la plaza que rodea el edificio y el futuro es la torre inclinada con la fachada de cristal y alberga una biblioteca, varias aulas y salas de lectura y conferencias. El edificio expresa que el diablo de la guerra se halla oculto bajo tierra y la luz de la esperanza sale a la luz, erigiéndose hacia la luz, hacia el exterior. La plaza que rodea el edificio tiene como finalidad servir de lugar de encuentro, de esparcimiento, de congregación, de espacio donde celebrar eventos al aire libre.
Yo creo que me estoy haciendo mayor, que ya no soy un pipiolo, porque estos edificios no me causan la impresión de antes. Y lo admito: Mi Bilbao natal fue la ciudad que creó tendencia en este sentido con la construcción del Guggenheim a mediados de los 90. El problema es que he visto tantos... Se han construído tantos, que me parecen todos iguales y todos diferentes al mismo tiempo pero ya no me sorprenden. Vivo en Londres. La City está repleta de edificios modernos de cristal y ahora también en la parte de Battersea.... Pero me parece que el problema soy yo: Que me estoy haciendo mayor y que ya estoy un poco cansado de Norman Foster, Frank Gehry y su pastelera madre... Hala, ya he pataleado a gusto y ya me he quedado más tranquilo.
Entré en el edificio... bajando escaleras. Para que te den el ticket (que en mi caso estaba cubierto por mi flamante tarjeta turística) tuve que bajar más escaleras. El lugar es gigantesco. Dejé la cartera en una taquilla y comencé la exposición. El Museo es inmenso. Consiste en realidad en una narración del conflicto desde la perspectiva polaca.La exposición permanente consta de tres partes:
1- "Camino a la Guerra": Cuenta la génesis del conflicto. Las consecuencias del Tratado de Versalles, el surgimiento del fascismo en Italia, del nazismo en Alemania, del comunismo en Rusia y del imperialismo japonés y la pasividad inicial de las democracias occidentales. Hay una sala dedicada a la Guerra Civil Española. Hay una sala dedicada al Pacto Molotov-Ribbentrop firmado por Alemania y la Unión Soviética y sus consecuencias, como la partición del Europa del Este y, en especial, Polonia.
a) Sala de propaganda bolchevique rusa
b)En el patio de entrada al museo hay una estatua de Witold Pilecki (1901-1948), oficial de las Fuerzas Armadas de Polonia. Fue la única persona que voluntariamente se internó en el campo de concentración de Auschwitz, cuando aún no se sabía bien qué hacían ahí con los prisioneros. Una vez dentro, organizó la resistencia e informó al exterior acerca de las atrocidades del Holocausto. Escapó en 1943 y participó en el levantamiento de Varsovia
2- "El Terror de la Guerra": Muestra la naturaleza criminal que tuvo la contienda y la ocupación, entendida como un esfuerzo deliberado de aniquilar pueblos y estados y conquistar naciones. Se tratan los crímenes de guerra, el Holocausto, la vida de los judíos en los ghettos, el sistema de campos de concentración y exterminio, los trabajos forzados, los desplazamientos de cientos de miles de personas, etc. Pero también se tocan los movimientos de resistencia en los países ocupados y especialmente en Polonia, la descodificación de las máquinas alemanas Enigma, la movilización de los distintos países en todos los ámbitos y la diplomacia.
a) Una calle polaca de antes de la guerra
b) Observando los objetos que hay en las vitrinas
c) Fotos de víctimas de la masacre de Katyn. Rusia durante muchos años dio a entender falsamente que había sido perpetrada por los alemanes para eludir su responsabilidad ante el mundo.
3- "La Alargada Sombra de la Guerra": Esta es la parte que no me dió tiempo a ver. En ella se nos narra el final del conflicto y sus consecuencias: La caída del III Reich, la liberación de Europa pero al mismo tiempo la subordinación de la parte situada al Este del río Elba a la Unión Soviética, las bombas de Hiroshima y Nagasaki, el reasentamiento de los polacos en sus nuevos territorios, la expulsión de alemanes y marcha de judíos a Palestina, los juicios por crímenes de guerra, el Telón de Acero y la división del mundo en dos bloques.
Todo ello ilustrado con cantidad de fotografías, documentales, objetos y utensilios, muchos de ellos son efectos personales donados por particulares, que dan vida a la narración. También hay una sección para niños llamada "Viaje a Través del Tiempo" que está ambientada en la clase de un colegio del período anterior a la guerra.
Eso sí: Este museo requiere tiempo. Y yo no lo tuve. Yo estuve unas dos horas y no me dio tiempo a verlo todo. Yo creo que se necesitan por lo menos unas cuatro horas para verlo bien. Salí recordando que en Londres, no lejos de donde yo vivo, está el Imperial War Museum (que además es gratis), sin embargo en España no tenemos un Museo de la Guerra Civil. Estaría bien tener uno, aunque lo luego pensé: "Uhmm... No estoy muy seguro de que estemos preparados para tener uno". Esa es la diferencia: Que tanto para polacos como británicos el enemigo de guerra venía de fuera, mientras que en España los enemigos fuimos nosotros mismos y una guerra fratricida es mucho más difícil de superar. Esperemos que algún día lo consigamos.
______oOo______
EL CENTRO EUROPEO DE SOLIDARIDAD
Verja de entrada a los Astilleros 'Lenin' de Gdansk
Ante la entrada se encuentra la Gran Plaza con el Monumento a los Trabajadores del Astillero Caídos consistente en tres enormes cruces. Por primera vez las autoridades de un país comunista reconocieron a las víctimas de su propio régimen y permitieron un monumento conmemorativo en su honor. Hay también cantidad de placas recordando a las víctimas, entre ellas la del Padre Jerzy Popieluszko, asesinado en 1984.
Placas recordando las víctimas de los Astilleros
El edificio, que tiene cinco plantas, es inmenso. Para entrar en él primero tienes que pasar por la verja de entrada a los astilleros. Está considerado Patrimonio Europeo por haber jugado un papel fundamental en la historia y cultura europea estableciendo estrechos lazos con la idea de unidad así como de valores democráticos y humanisticos atemporales.
Se puede entrar gratis con la excepción del museo. El amplísimo hall de entrada está plagado de plantas. En el centro se alberga una biblioteca de más de 100.000 volúmenes, sala de lectura, una cafetería, un restaurante y una terraza en lo más alto desde donde divisar las vistas de los astilleros pero que no tuve ocasión de visitar.
El museo cuenta la historia del sindicato Solidaridad comenzando el despido de Anna Walentinowicz, la expansión de la huelga en 1980 a la que siguió una decada de tensión tras el nacimiento del movimiento sindical. Se nos narra el surgimiento de Lech Wałesa como dirigente de las luchas, así como la visita del Papa polaco Juan Pablo II a su país y los intentos -sin éxito- de las autoridades para evitar el encuentro de ambos reavivando el impulso del movimiento, cuyo efecto en cadena llevaría no solo a Polonia, sino a todos los países ocupados del Bloque Comunista por el camino de la libertad, a medida que se separan de la Unión Soviética, que se desmorona.
Escritorio y teléfono rojo utilizado por los miembros del Comité de Defensa de los Trabajadores durante la década de los años 70.
El techo, a su vez, está plagado de cascos que pertenecieron a los currelas de los Astilleros de Gdansk.
Estuve dos horas viendo la exposición, aunque lo hice a un ritmo airoso para conseguir cubrir todas las salas, incluso me senté en la mesa redonda donde dialogaron sindicalistas y miembros del gobierno del régimen comunista acordardando tener elecciones parcialmente libres. Pero yo creo que requiere una horita más
Eran las 8 de la tarde y cerraban el recinto. Así que primero me fui al hotel a ducharme, luego al Under Beer (donde estuve anteriormente) a tomarme una merecida birra Tyskie y cenar para finalmente devolver la bici y regresar para hacer la maleta. Al día siguiente, tras desayunar rápidamente en el hotel, pillé un Uber que me llevó al Aeropuerto Lech Wałesa para coger el vuelo de regreso a casa.
Y, colorín-colorado, mi periplo gedanense se ha acabado Gracias por leer y hasta la próxima.
@yonhey Espero que te sirva. Gdansk es una ciudad muy chula y con buenos museos. El de la Segunda Guerra Mundial es espectacular. Tambien hay buenas playas. Y yo me quedé con pena de no ir a algun parque nacional. Cerca que dan el de Kashubia y el Slowinsky National Park. Muchas gracias y un saludo.
Nueve días en Polonia.Relato de nuestro viaje de nueve días por Polonia en la pasada primavera, visitando Varsovia, Gdansk, el Castillo de Malbork, Torun, Poznan, Wroclaw...⭐ Puntos 4.92 (12 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 320
Polonia en verano de 2024Recorrido de diez días por Polonia pasando, en este orden, por Cracovia, Wroclaw, Varsovia y Gdansk⭐ Puntos 5.00 (4 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 224
SORPRENDENTE POLONIADiario de mi viaje a Polonia: Varsovia, Poznan, Wroclaw, Auschwitz y Cracovia.⭐ Puntos 4.60 (15 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 126
15 días en PoloniaEscisión de un diario más completo situado en el apartado de Europa del este para aquellos interesados únicamente en Polonia⭐ Puntos 4.80 (5 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 115
Foro Europa del Este: Foro de viajes de Europa del Este: Rep. Checa, Hungria, Polonia, Rumanía, Eslovaquia... Praga, Budapest, Varsovia, Cracovia, Bratislava, Bucarest.
Acabo de reservar alojamiento, me equivoqué de fechas y pensaba que habia mucha oferta y casi me quedo en la calle!!!😅😅
Queria un hotel por las.horas que llegamos y salimos pero se han llenado los que tenia fichados! nunca voy tan al limite, madre miaa
Seguramente vayamos este verano, para visitar la ciudad antes de coger tren a Varsovia y seguir la ruta, haríais una o dos noches?
Excursiones no haremos aunque me quede con la pena del castillo, pero entre que luego iremos a Varsovia, después otro tren a Cracovia y allí al campo, sería demasiado ya
Yo estuve el año pasado en Polonia, hice el mismo recorrido que tu mencionas, pero al reves, empezando por Cracovia.
En Gdansk mejor tres noches que dos, la ciudad es muy bonita, los alrededores también, Sopot merece una excursión, sobre todo en verano, que puedes incluso bañarte en el Báltico, y se puede ir en bici, es fácil alquilar una en la Gdansk. Y si tienes oportunidad de coger coche un viaje recomendable es al parque natural de Słowiński, con una zona de dunas increíble, y muy muy tranquila.
Ir a Polonia y no visitar el castillo de Malbork, para mi, es un error, aunque sea una... Leer más ...
Si vas de Gdansk a Varsovia en tren, Malbork te viene de paso.
Podriais coger un tren a Malbork por la tarde (está a unos 40 minutos en tren de Gdansk), resevar hotel en Malbork, donde pasar la noche.
A la mañana siguiente, después de desayunar en el hotel, ir a visitar el Castillo. Es enorme: Os llevará unas 3-4 horas. Y después de visitarlo y comer, coger el tren de Malbork a Varsovia.
Últimos comentarios al diario En bici por GDAŃSK sin ver a Tom Hansk
gadiemp 09/08/2023 17:15
📚 Diarios de gadiemp 
Salodari 13/08/2023 22:00
📚 Diarios de Salodari 
yonhey 14/08/2023 06:40
📚 Diarios de yonhey 
caesaris 31/05/2024 11:13
Nueve días en Polonia.
Relato de nuestro viaje de nueve días por Polonia en la pasada primavera, visitando Varsovia, Gdansk, el Castillo de Malbork, Torun, Poznan, Wroclaw...
⭐ Puntos 4.92 (12 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 320
Polonia en verano de 2024
Recorrido de diez días por Polonia pasando, en este orden, por Cracovia, Wroclaw, Varsovia y Gdansk
⭐ Puntos 5.00 (4 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 224
POR LO QUE SE OBVIA Y NO SE OBVIA DE CRACOVIA
Cracovia: Wawel - Ojców - Zwierzyniec - Stare Miasto - Kazimierz - Wieliczka
⭐ Puntos 4.96 (45 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 149
SORPRENDENTE POLONIA
Diario de mi viaje a Polonia: Varsovia, Poznan, Wroclaw, Auschwitz y Cracovia.
⭐ Puntos 4.60 (15 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 126
15 días en Polonia
Escisión de un diario más completo situado en el apartado de Europa del este para aquellos interesados únicamente en Polonia
⭐ Puntos 4.80 (5 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 115
Foros de Viajes
Tema: Gdańsk: Qué ver, alojamiento, transporte - Polonia.
Foro Europa del Este: Foro de viajes de Europa del Este: Rep. Checa, Hungria, Polonia, Rumanía, Eslovaquia... Praga, Budapest, Varsovia, Cracovia, Bratislava, Bucarest.
Ir a tema del foro
Galería de Fotos 
Como me pareció un planazo decidí quedarme ahí pero discretamente en la parte de atrás del todo, desde donde hice la fotografía de arriba.
