Aprovechamos que el hotel estaba cerquita del Valle para dormir un ratito más, pero aún nos adelantamos y nos tocó hacer un rato de cola hasta que abrieron las taquillas (a las 9). El Valle de los Templos es enorme! Hay cuatro o cinco zonas separadas y algo alejadas entre sí (casi todas con su parking). La más importante está frente a las taquillas (entrada 10€), cruzando la carretera. Allí pudimos ver las necrópolis cristiana y bizantina, el impresionante Templo de la Concordia, el Templo de Giove o el de Hércules.
El Valle de los Templos: tempolos de Giunone, Giove y la Concordia
Saliendo otra vez del recinto y volviendo a las taquillas hay otra entrada que lleva al Templo de Vulcano y a los jardines de la Kolimbreta (entrada aparte, con degustación gratuita de higos chumbos).
Templo de Vulcano
Cogiendo ya el coche, nos acercamos a la parte del museo arqueológico, donde el museo se integra también dentro de alguna de las ruinas, como un curioso anfiteatro.
Estuvimos casi tres horas en el valle. Posiblemente se necesite bastante más para verlo todo con detalle, pero nos quedaba un largo camino por delante.
Nuestra próxima parada fueron los Mosaicos de Villa del Casale, en Piazza Armerina. Un complejo enorme con mosaicos romanos perfectamente conservados. Me encantó el de las señoritas en bikini, que imagino deportistas en aquella época. La visita quedó un poco deslucida porque una gran parte de la villa estaba cerrada por restauración, pero igualmente valió la pena.
Mosaicos de Villa del Casale
La muchachas en bikini...
La siguiente parada estaba muy cerquita de Piazza Armerina, y en este caso fue una recomendación de la Guía que llevábamos con nosotros. Paramos en Caltagirone para ver su impresionante escalera adornada con mosaicos. Una paradita rápida para admirar la escalera y volvemos a la ruta.
La escalera de Sta. Maria del Monte
La próxima parada era Siracusa, donde teníamos reservado hotel con la idea de ir a visitar y cenar a la cercana isla de Ortigia.
Nuestro hotel en Siracusa fue el Hotel Cavalieri. Este hotel se salía un poco de nuestro presupuesto, pero Ortigia es una zona muy turística y no encontraba nada que me gustara mucho por buen precio, así que este hotel tan moderno me sorprendió y me convenció de gastarnos los 124€ que costaba la noche. Está a solo unos metros del puente que une Siracusa con Ortigia, no tiene parking, pero hay bastante aparcamiento por alrededor y un parking público gratuito a unos metros.
Tras un breve descanso en el hotel, nos fuimos a ver Ortigia (con su centro histórico sin coches, sus palacios y sus tiendas) y buscar un restaurante para cenar. Habíamos leído que los restaurantes en las múltiples placitas, callejuelas, e incluso las escaleras de Ortigia, estaban bastante bien. Cenamos en una terraza en una de las plazas, pasta (como no!) y pez espada. Riquísimo, como todo lo que cominos en Sicilia. La verdad es que lo único que no nos gustó mucho fueron las pizzas, que, al menos en los dos sitios que las probamos, las hacen de masa muy gorda y algo harinosas. Nada que ver con las pizzas a la leña que habíamos comido en otras ciudades italianas como Roma o Venecia.
(Ah, de Ortigia no pongo fotos porque fuimos por la noche y salieron muy oscuras!!! )
Después de esta estupenda cena, solo quedaba ir a dormir...
Como cada mañana desde nuestra llegada, empezamos el día en otro Parque Arqueológico: el de la Neapolis de Siracusa (entrada 8€). Hace unos meses, antes de empezar a investigar para nuestro viaje, no nos imaginábamos que era una isla con tal número y riqueza de ruinas arqueológicas...
Lo más destacado de estas ruinas es el enorme teatro, otro de los que utilizan aún para representaciones.
El teatro de Siracusa
También es muy curiosa la Oreja de Dionisio, una cueva que un antiguo rey usaba por su acústica para disfrutar de los gritos de los prisioneros... ¡un pelín morboso el monarca!
La gruta de la Oreja de Dionisio
Antes de irnos de Siracusa quisimos darnos un baño en una de las playas más conocidas de la zona: Fontane Bianche. En el trocito que no era privado, claro...
Nuestra siguiente visita era Módica. Esta fue una visita planeada a última hora después de que una amiga nos hablara de sus famosos chocolates. A parte de las compritas (un chocolate harinoso, de influencia árabe, y varios dulces de pistacho), Modica tiene una iglesia espectacular por las estatuas de su entrada.
Catedral de Modica y... ¡chocolate!
Y además comimos en un restaurante muy especial, tan siciliano que la carta está en este dialecto ininteligible (aunque no os preocupéis, tienen una carta “alternativa” con fotos y traducción al italiano) y que recomiendo sin duda porque por muy buen precio puedes pedir unas especialidades que no se encuentran en otro sitio, ¡y en cantidad! Es la Osteria dei Sapori Perduti, en la calle principal, Umberto I.
Con la barriga llena, salimos hacia Taormina. Eran casi dos horas y media de camino, y por una vez decidimos tormárnoslo con calma y no hacer más paradas. Catania quedará para otra ocasión.
Y al llegar a Taormina nos llevamos la sorpresa del viaje... Encontrar un hotel en Taormina había sido complicado porque los que me gustaban o eran muy caros o estaban completos. Al final había encontrado uno con muy buena pinta, piscina y vistas al Etna. Era algo caro, pero aquí íbamos a estar tres días y queríamos disfrutar del hotel, así que al final reservé. Cuando antes de llegar nos pusimos a revisar bien la dirección, vimos que el hotel no estaba exactamente en Taormina, sino en el pueblo cercano de Castelmola. Y al llegar a Taormina y parar a preguntar, un amable señor nos señaló a lo alto (muy alto!) de la montaña.... ¡eso era Castelmola! Imaginaos una carreterita estrecha, con curvas de 180º , subiendo, subiendo, subiendo... Lo primero fue un poco de decepción, porque pensamos que iba a ser horrible tener que bajar y subir por esa carretera cada vez que quisiéramos ir a algún sitio, pero al llegar a Castelmola y al hotel la decepción desapareció. El pueblo es encantador, una especie de pueblecito medieval en las alturas. Las vistas son espectaculares, Taormina a un lado y el Etna al otro. Y el hotel, sin ser de lujo, era un pintoresco edificio casi colgando del acantilado.
Era el Hotel Villasonia, nos costó 160€ la noche, y tuvimos la suerte de que el hotel estaba lleno porque era el fin de semana de Ferragosto y nos ofrecieron una suite con terraza por el mismo precio. A pesar de estar lleno, no se notaba aglomeración de gente, estuvimos muy tranquilos.
Esa noche cenamos en Castelmola donde, a pesar de ser pequeñito, tiene una buena oferta de restaurantes, muchos de ellos con terracitas y vistas al Etna. No tengo fotos del pueblo, porque igual que en Ortigia, solo llevamos la cámara de noche y nos salieron muy oscuras, pero os dejo algunas del hotel.
Después de probar la piscina del hotel, nos vamos a visitar Taormina, ya preparados para nuestra excursión de tarde-noche al Etna. Valoramos si hacer esta visita por nuestra cuenta, pero vimos las excursiones en 4x4 y, como somos muy fans de los volcanes, al final preferimos asegurarnos las explicaciones de un buen guía y contratamos la excursión en el mismo hotel. La verdad es que lo pagamos en metálico y no recuerdo el precio, pero creo que eran como unos 55€ por persona con la cena (muy normalita) incluida.
Como el autobús nos recogía en la estación de Taormina a las 3 de la tarde, bajamos como a las 12 (dejamos el coche, hay autobuses de línea que paran delante del hotel y van al centro de Taormina) para visitar la ciudad y comer allí. Taormina nos gustó bastante, con su larga calle que atraviesa las tres antiguas puertas de la ciudad, iglesias, palacios y callejuelas llenas de tiendas de souvenirs. Después de comer nos fuimos a la estación y el autobús apareció puntual.
Las calles de Taormina
Sé que algun forero (ahora no recuerdo el nombre...) tiene especial interés en las callejuelas estrechas. En su honor no pude evitar la foto en el "Vicolo Tretto"
Durante el camino, algo más de una hora, el guía ya nos fue explicando las características de la zona y el volcán, así como la historia de sus erupciones. Llegamos al refugio de la parte norte (creo que se llama Citelli) donde hay un bar, tres o cuatro tiendas de souvenirs y la salida de los minibuses 4x4. Dimos una vuelta a pie por los alrededores, hasta un hotel sepultado por la lava en la última erupción.
Paisajes volcánicos
Los camiones 4x4
En las tiendas de souvenirs el guía nos aconsejo que alquiláramos una chaqueta para la subida. Llevábamos chaquetillas de manga larga, pero nos dijo que con eso íbamos a pasar mucho frío, así que me olvidé de escrupulosidades y alquilamos dos parkas. Al cabo de una hora a nuestro aire, salió la caravana de tres 4x4. Hicimos tres paradas a lo largo del recorrido hasta los 2.900 metros, pero no pudimos parar mucho porque empezó a llover copiosamente. En la segunda parada, la lluvia se convirtió... ¡en nieve! Nieve el 13 de agosto, y por supuesto un frío que tuvimos que agradecerle al guía su insistencia en que cogiésemos las chaquetas. La nieve no hizo más que darle aún más encanto a la visita y no nos importó no poder pasar mucho rato en lo alto de la caldera después de disfrutar de la impresionante vista en blanco de lo que hacía un momento era una gran extensión de tierra negra.
Y el negro se volvió blanco...
La vuelta fue más normalita. Paramos a cenar en un refugio tradicional en plan menú, donde había un entrante y podías escoger carne o pasta de segundo. La verdad es que el tiempo de la cena sí se hizo un poco largo porque como en todas las excursiones organizadas tienes que esperar a que acabe todo el mundo para seguir tu camino. Llegamos a Taormina y en la misma estación cogimos un taxi al hotel ¡que ganas de descansar!
Barbarela, mas preguntas. EStoy preparando mi viaje, en abril de este año, dentro de nada compraré los billetes de avion.
Y la pregunta es, de tu diario se deduce que visitaste Piazza Armorina sin hacer noche allí, o sea, tenías las maletas en el coche. ¿ Es arriesgado hacerlo así ? He leido algunas cosas de que tienen fichados a los coches de alquiler para desvalijarlos...
Y mas preguntas, ¿ merece realmente la pena subir al Etna, a lo alto ? Lo digo porque en la guía del trotamundos ( una guía de Italia que tengo del año 87 ) no les gusta y la califican de inútil. Además, como es muy cara, pues no sé.
¿ Qué se ve exactamente ? Aunque ya he visto que estaba nevado en tu visita...
Me encantó leer las experiencias de tu viaje, yo me voy el día 10 al 17 y tus indicaciones osn muy útiles, ya contaré que tal, espero que al menos tan bien como tú
Estoy preparando mi viaje y he reservado en el Hotel Cavalieri de Siracusa ¿me lo recomendáis? Vamos a dormir allí 2 días en septiembre (22 al 24). También tengo dudas con el alquiler del coche. Aquí veo que existe un seguro de reembolso de franquicia o un sin franquicia pero luego leyendo la letra pequeña te das cuenta que no es un todo riesgo. ¿crees que merece la pena contratar el seguro adicional a la llegada o desde España?
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Sales de Venecia hacia Verona temprano, paras en Padua unas horas y sigues hasta Verona, ves lo que puedas de esta y al día siguiente lo que te quede.
A mí también me gustó más Verona que Bolonia, opino igual, pero no me saltaría Padua, yo fui de casualidad por una recomendación de un usuario del foro ya que no tenía pensado ni ir, le di la oportunidad y nos gustó mucho.
Sales de Venecia hacia Verona temprano, paras en Padua unas horas y sigues hasta Verona, ves lo que puedas de esta y al día siguiente lo que te quede.
Gracias, me estoy planteando la opción de hacer 2 noches en Verona y 1 ó 2 Bolonia, dejando o quitando la noche de Pisa.
Coincido.
Sinceramente, de todos los lugares el que menos me gustó fue Bolonia.
No obstante, dado que el regreso es desde Pisa, es el lugar que te va mejor para enlazar
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, subiendo, subiendo, subiendo... Lo primero fue un poco de decepción, porque pensamos que iba a ser horrible tener que bajar y subir por esa carretera cada vez que quisiéramos ir a algún sitio, pero al llegar a Castelmola y al hotel la decepción desapareció. El pueblo es encantador, una especie de pueblecito medieval en las alturas. Las vistas son espectaculares, Taormina a un lado y el Etna al otro. Y el hotel, sin ser de lujo, era un pintoresco edificio casi colgando del acantilado. 
