El viaje a Agra es muy cómodo, solo somos dos pasajeros, en un compartimiento para cuatro. Mi compañero de viaje no parece dispuesto a dar mucha conversación, se descalza y luce un montón de mugre acumulada en sus pies, sin embargo lleva reloj y...
El viaje a Agra es muy cómodo, solo somos dos pasajeros, en un compartimiento para cuatro. Mi compañero de viaje no parece dispuesto a dar mucha conversación, se descalza y luce un montón de mugre acumulada en sus pies, sin embargo lleva reloj y grueso anillo que parecen de oro. Cuando le sirven la comida que ha pedido, no deja de eructar. Definitivamente no me cae bien el jambo.
Al llegar a Agra me dirijo a uno de los mejores hoteles que he encontrado recomendados entre mi guía y la que me dejó Ana para echarle un vistazo. Mi idea es madrugar bastante y poder ver el Taj Mahal al despuntar el día, cuando según he leído la luz del primer sol arranca los colores más bellos al mármol del monumento.
El hotel está bastante bien, 1050 rupias, habitación muy amplia, un buen cuarto de baño y una gran televisión, doy una vuelta y después de cenar temprano cerca del hotel me dispongo a dormir.
Dormir?... Menudo fiestón tenían en el barrio esa noche, la música india suena a todo volumen justo al lado del hotel, las horas pasan y no hay quien pegue ojo, bajo a recepción para pedir un cambio de habitación, quizás a la zona opuesta del hotel donde no se escuche tanto, me dicen que no es posible ya que todo está ocupado y me aseguran que la música parará a las 12… a eso de las 5 termina la fiesta. Duermo hasta las 11 y me resigno a ver el Taj Mahal junto a la horda de turistas bajo un inclemente sol en vertical.
En la puerta del hotel tomo un rickshaw, a la entrada del Taj Mahal realizan un concienzudo registro de las bolsas y mochilas, no se puede meter comida ni bebida.
Tras pasar un par de amplios arcos abiertos en los altos muros que rodean el monumento, aparece ante tus ojos una de las maravillas del mundo, y entiendes porqué tiene ese reconocimiento. El tamaño apabulla, la perfección y equilibrio de sus formas asombra, y según te vas acercando no dejas de concentrarte en retener esa imagen para que no desaparezca de tu cabeza mientras vivas. Es más grande de lo que habías imaginado, más blanco y más hermoso de lo que las fotos o los documentales han podido transmitirte a lo largo de los años. Es, en resumen, una obra que te reconcilia con la especie humana, si somos capaces de hacer algo así, es que tenemos algo bueno en el interior.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
Tras comer algo me dirijo a la estación de tren para comprar el billete a Jaipur. El conductor de rickshaw me advierte de que es mucho mejor ir en bus, Vaya, pienso, ya está el amigo intentando colármela de algún modo.
Al llegar a la estación el taquillero me repite que no es buena idea viajar a Jaipur en tren y me recomienda el autobús. Me rindo a la evidencia y les hago caso. Voy a la estación de autobuses, da algo de miedo ver el estado en el que están, son viejos y sucios, y no parece que puedan aguantar más de 5 kilómetros sin desintegrarse. Parece que hay una compañía que hace el viaje a Jaipur en lo que anuncian son autobuses “deluxe”, algo más abajo en la misma calle. Me dirijo allí preguntando cada poco, al fin llego, el vehículo tiene la misma cantidad de mierda por fuera y por dentro que los otros, aunque parece algo más nuevo y los asientos algo más cómodos.
Hay una pareja de occidentales con los que entablo conversación, también se dirigen a Jaipur, él es canadiense y trabaja en una empresa que se dedica a exportar piedra y mármol para la construcción, su novia ha venido a visitarle y tras pasar el día viendo el Taj Mahal vuelven a casa.
El viaje son cinco horas interminables en las que el autobús parece avanzar por la superficie lunar en vez de por una carretera, los volantazos constantes para intentar esquivar los cráteres más grandes sólo conducen a topar con otros cráteres. Viajo en la parte de atrás del autobús y los pasajeros son un grupo de cabezas que se mueven a un lado y a otro con serio riesgo de fractura cervical. Veo los focos de los vehículos que avanzan hacia nosotros en sentido contrario, cada vez que nos cruzamos con uno, parece seguro que no lograrán esquivarse, creo que pasan a pocos centímetros uno del otro.
Por fin llegamos a Jaipur, son las 11 de la noche, Michel, que así se llama el canadiense, me pregunta si tengo hotel en el que alojarme. Le respondo que todavía no, que buscaré alguno. Me ofrece acompañarles a su casa, ya que tienen sitio de sobra. Acepto.
Llegamos a un edificio de tres plantas, lo tienen alquilado entre cinco occidentales, además del canadiense hay alemanes y franceses, trabajan en empresas indias durante unos meses o años, algunos como intercambio de estudiantes, pagan muy poco al mes, unos 36 euros. Son apartamentos muy amplios, con un salón enorme, dos habitaciones, cocina y baño. En la planta baja vive una pareja de jóvenes indios, se encargan de limpiar los apartamentos, la ropa, hacen la compra y la comida, solo a cambio de la vivienda y la comida.
Se lo han montado como auténticos maharajás. Se mueven en moto, algunas de ellas de la mítica marca británica Enfield, legado del período colonial que sigue fabricándose en India.
A la mañana siguiente vemos las noticias en la tele mientras la pareja india nos trae el desayuno a la mesa de la sala, fruta, Lassi (bebida refrescante a base de yogurt), dulces y bollos. No me siento muy cómodo, es como vivir en el período colonial, con los sirvientes atendiendo a los amos.
Tras el desayuno, me despido agradecido y uno de los alemanes, Tom, me acerca a la zona donde quiero buscar un hotel. Me han animado a que me quede el tiempo que quiera, pero no quiero abusar de su hospitalidad.
Tom conduce una vieja moto tipo vespa, parece que ha interiorizado la forma de conducir en India y se lanza a toda velocidad driblando vehículos y pitando sin cesar.
!trata de arrancarlo!...detras la mítica Enfield
*** Imagen borrada de Tinypic ***
Llego al hotel que buscaba, el MeghNiwas, un remanso de paz en el caos de Jaipur, es pequeño y el edificio rodea una piscina, sobre el césped bien cuidado se mecen las hamacas, la plantilla es muy atenta y el establecimiento resulta muy acogedor.
Me dirijo a la estación de tren para comprar un billete con destino Udaipur. Imposible, todos los trenes están repletos, hay festival en Udaipur. Desisto de la idea y decido ir directamente a Bombay, 24 horas de tren!.
Para el día siguiente reservo una visita guiada a Jaipur en la oficina de turismo de Rajastán, luego voy al bazar de la calle Johari para intentar comprar una pieza de oro en alguna de sus muchas joyerías. Las joyas están labradas con detalle y elegancia asombrosos. La pieza que me gusta marca 2170 Rs, pregunto por una posible oferta y el vendedor, tras concienzudas operaciones calculadora en mano me muestra el nuevo precio; 1469 Rs, bueno para un primer regateo no está mal, sigo regateando durante un rato y consigo que baje a 1200 Rs.
Paseo por “la ciudad rosada”, como se conoce a Jaipur, ya que en 1856 todos los edificios se pintaron de rosa para recibir la visita del príncipe Alberto.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
Tras una noche reconfortante, un sabroso desayuno y un bañito en la piscina del hotel, comienzo la visita guiada. En un pequeño minibús viajamos una docena de turistas, todos indios salvo una chica japonesa que pasa 12 días visitando el triángulo de oro Delhi-Agra-Jaipur, y yo.
Visitamos el palacio del maharajá de Jaipur, hoy en día reconvertido en hombre de negocios, dedicado al sector hotelero. Un equipo de rodaje chino rueda un anuncio con todos los tópicos de India; lanceros en camello, engalanados elefantes que transportan al barbudo maharajá y la bella y grácil maharaní, todo colorido y exotismo.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
*** Imagen borrada de Tinypic ***
La siguiente parada es un templo de reciente construcción, realizado en impoluto mármol blanco por un afortunado, y agradecido a los dioses, hombre de negocios.
Después llegamos al fuerte Amber, cuya situación en las montañas le hace imponente ,las murallas serpentean entre los abruptos desniveles que lo rodean. El interior sin embargo no es muy impresionante.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
Vuelta al hotel para escribir unas postales que he comprado en el camino, una ducha y cena en el variado buffet libre.
El día siguiente he quedado pronto con el conductor de rickshaw con el que he hecho todos los desplazamientos desde que llegué a Jaipur, tengo pensado darle una buena propina por sus servicios, pero no se presenta. Mientras paro otro rickshaw para que me lleve a la estación pienso en el pobre tipo, turbante y larga barba gris, los dientes destrozados pero una imborrable sonrisa todo el tiempo. ¿A qué hora deberá levantarse cada día para llegar a la gran ciudad, desde un suburbio o un remoto pueblo alejado de sus clientes? Quizás estaba a punto de llegar, retrasado por el tráfico, o ha sufrido algún percance en la jungla del asfalto indio…
sorolla gracias por compartir tu experiencia, lo de las fotos es lo de menos, al menos a mi me has trasmitido mas con tus palabras y he conocido un poco mas de ese pais aun para mi desconocido. Gracias y van todas mis estrellas.
Gracias isbiliaelena y universo18, la verdad es que es un placer compartir las experiencias de un viaje, me alegra mucho que os haya gustado. Saludos y largos viajes!
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Holaaa
Estoy preparando un viaje al norte de la India en Diciembre. Quiero hacer el trayecto de Agra a Vanarasi en tren pero me dicen que por esas fechas hay muchas nieblas y suelen cancelar los trenes
Alguna referencia al respecto??
Gracias
¿Quién te lo dice?
Me parece raro. No te digo que tengan mas retraso y que cancelen alguno, pero todos me parece demasiado.
Yo he viajado con niebla en diciembre. Es normal, las grandes ciudades están en la cuenca de los ríos.
A mí me tocó una semana malísima con muchísimas cancelaciones de trenes debido a la niebla en enero hace un par de años, de hecho me cancelaron por ese motivo los dos trenes que tenía.
Uno de ellos pude cambiarlo a la noche anterior, pero el otro fue imposible ya que nos descuadraba todo. Al final optamos por contratar un coche con conductor para ese segundo trayecto. Lo bueno es que siempre habrá alguna alternativa a los trenes…
Últimos comentarios al diario: APUNTES DE UN VIAJE A INDIA
Reich1979 03/08/2010 12:19
universo18 10/08/2010 02:36
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