Salimos de Portree esta vez en dirección sur hasta SligachanSligeachan, donde giramos hacia el oeste para ir a CarbostCarabost, y una vez allí ver la destilería de Talisker. Mucho cuidado de no pasaros si vais aquí, porque hay un pueblo llamado...
Salimos de Portree esta vez en dirección sur hasta Sligachan/Sligeachan, donde giramos hacia el oeste para ir a Carbost/Carabost, y una vez allí ver la destilería de Talisker.
Mucho cuidado de no pasaros si vais aquí, porque hay un pueblo llamado así, Talisker, que queda un poco más al oeste. De todas formas la destilería está muy bien indicada.
Con la entrada te dan un chupito de prueba, que nos entró muy bien a pesar de ser las 11 de la mañana, sería por el tiempo (sí llovía otra vez). La visita dura unos 45 minutos. Conviene llegar pronto, porque con la entrada te dan una hora (hay visitas cada 15 minutos) y hay que esperar a que te toque. En nuestro caso no esperamos mucho, una media hora, pero viendo el ritmo de llegada de la gente, supongo que algunos esperarían bastante más.
La visita guiada y en inglés, pero hay paneles explicativos en todas las salas en varios idiomas, entre ellos español. Como siempre, la visita acaba en la tienda, donde con la entrada tienes un descuento en una botella de whisky o 3 pequeñas de 20cl. Entre otras cosas explican el origén de la palabra whisky, que viene del gaélico "Uisge beatha" que significa agua de vida, término que se usa en muchos idiomas europeos para el aguardiente. El color le viene de los toneles donde se guarda, hechos de madera de roble y que han contenido previamente Bourbon (whiskey americano, principalmente de maíz) o Jerez (Sherry como lo llaman allí). Hay varias clases de whisky escocés:
El "blended", mezcla de varios whiskies de malta y también de grano
El "single grain", de cebada no malteada, trigo o maíz
El "vatted malt" o "pure malt" hecho con varios whiskies de malta de la misma ("pure") o distintas ("vatted") destilerías.
Y por fin el rey de los whiskies, el "Single Malt", hecho con un solo malta (del mismo año) de una sola destilería.
En Gran Bretaña al whisky escocés se le denomina simplemente whisky. Se le llama Scotch Whisky o Scotch en otros países. El plural es whiskies
En Irlanda y América se usa la grafía Whiskey (plural whiskeys), con la misma pronunciación.
Un último apunte sobre el whisky de malta. En Escocia y en toda Gran Bretaña, se sirve solo, sin hielo (yo lo pedí en 3 ó 4 ocasiones y jamás me lo sirvieron con hielo y ni siquiera me preguntaron). Como mucho se le puede echar un poco de agua mineral que hay a veces en unas jarritas en la barra. Supongo que si pides hielo como mínimo te pondrán en la frontera, eso si no te tiran directamente al mar por sacrílego
Se suele brindar diciendo "Slàinte mhath" (slanche va), que significa buena salud en gaélico.
Volvimos por la carretera hacia Sligachan, donde sacamos algunas fotos
y luego también en la cascada de Eas a' Bhradain
en Loch Ainort
Nuestra intención era ir hasta la población de Elgol, en la península de Strathaird para ver allí las vistas de las Cuillin Hills, las montañas más altas de skye, pero una vez más la niebla que da su poético nombre a la isla (Eilean a’ Cheò o Isla de la niebla) nos hizo desistir. Seguimos en dirección sur hasta Broadford, y pasada esta población, tomamos una desviación a la derecha que nos llevo a la península de Sleat/Slèite, conocida como el jardín de Skye, por su vegetación, que por su especial microclima (está protegida de los temporales del noroeste por las Cuillin Hills) es más exuberante que en el resto de la isla.. Poco antes de la terminal de ferry de Armadale/Armadal, de donde salen ferries
para Mallaig, en tierra firme, nos desviamos a la derecha para visitar el Clan Donald Visitor Centre and Museum of The Isles . Este centro consta de un restaurante, cafetería, varias tiendas, los jardines, el castillo en ruinas y el Museo de las islas, dentro de los jardines. Como ya era hora de comer, entramos en la cafetería “The Stables”, por cierto muy bonita y tomamos nuestra sopa habitual. Las sopas suelen ser bastante espesitas, algunas son más bien purés y están muy buenas.
Luego entramos a visitar los jardines
que nos gustaron más que los de Dunvegan, el castillo en ruinas tras un incendio en 1855
y el Museo de las islas, edificio nuevo construido en medio de los jardines y dedicado a la historia del Clan MacDonald, cuyo jefe fue durante siglos conocido como Lord of the Isles, señor de las islas y cuyo poder rivalizaba con el mismo rey de Escocia. El Clan MacDonald o Clan Donald se dividía en varios: MacDonald of Sleat, MacDonald of Clanranald, MacDonnell of Glengarry, MacDonald of Keppoch, MacDonald of Glencoe, MacDonald of Ardnamurchan, MacDonald of Dunnyveg y MacDonald of Lochalsh. Los 4 primeros tienen un jefe actualmente reconocido. El jefe actual del Clan Donald es Godfrey James Macdonald of Macdonald, 8th Lord Macdonald. También hay MacDonnell en el condado de Antrim en Irlanda del Norte. Armadale fue la sede de los MacDonald of Sleat, cuyo actual jefe es Ian Godfrey Bosville Macdonald of Sleat. Ahora pertenece a una fundación.
Este curioso edificio cerca del museo era la antigua lavandería.
Volvimos por el mismo camino a Portree.
Cenamos en un restaurante recomendado en la Lonely Planet: The Bistro at The Bosville , muy bueno. Un chuletón (T-Bone Steak), una carne guisada y 1 cerveza (habíamos tomado previamente 2 en el bar). 37GBP, unos 45 euros.
Luego tomamos nuestra última pinta en la isla de Skye en otro pub. Aquí presenciamos una escena que los que tengáis hijos menores habéis de tener en cuenta. En una mesa al lado de la nuestra se sentaron un grupo de españoles, entre los cuales había un muchachito de unos 14 ó 15 años. Enseguida vino un camarero a decirles que con el chico no podían estar allí.
Muchas gracias !!
cuantos datos útiles, muy buenas descripciones.... una pena en la última etapa no pude ver las fotos de Glasgow...
Estamos preparando nuestro viaje y pensábamos hacer la visita saliendo temprano desde Edinburgh y regresando en la noche, será posible ??
Nuevamente gracias !!
Marisa
Buenas tardes!!
;e han encantado estas etapas en el norte de Escocia y ..... estoy preparando un viaje este verano y tengo algunas dudas, a ver si alguien me puede ayudar.
Estaremos unos 15 días y los repartimos de la siguiente forma, comenzamos con coche de alquiler subiendo por el oeste, bordeando el lago Lomond hasta Luss y Oban (dos días)
La duda comienza aquí, no se si coger un ferry hasta Mull o continuar el camino hacia el norte, Mull creo que merecería dos noches, como las que pensamos a dedicar a Skype, pero me temo que iríamos un poco justo para llegar hasta Inverness y Ullapop.
No pensamos visitar el este del pais, excepto Saint Andrews (si hay tiempo).
Nos gustaría hacer noche en Fort Augustus, Fort William y Stirling de camino hasta Edimburgo donde pasaremos las 3 últimas noches de nuestro viaje.
Como podéis ver nos gusta la naturaleza y la historia (sobre todo lo relacionado con los Jacobitas, pues somos fans de Outlander.
Que os parece?
Resumiendo:
Noche 1 Luss (Lago Lomond)
Noche 2 Oban
Noche 3 Mull ???
Noche 4 Mull ???
Noche 5 (De camino a Skype) ???
Noche 6 Skype
Noche 7 Skype
Noche 8 Inverness (visitar Culloden)
Noche 9 Fort Augustus (Lago Ness)
Noche 10 Fort Williams (Senderismo)
Noche 11 Saint Andrews ???
Noche 12 Stirling
Noche 13, 14, 15 Edimburgo
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Ah pues no conocía lo de las mareas, y a Eilean Donan le tengo ganas así que me apunto la idea; Inverness ya lo conozco, pero como haremos base para esto, y mi acompañante no lo conoce pues me toca repetirlo.
A mi Inverness (de hecho casi ninguna ciudad de Escocia) no me llamó mucho la atención, sí pasé porque quería ver el museo de la batalla Culloden (por si no lo viste), y si, es ciudad grande y por ello útil para buscar excursiones guiadas en caso de no tener coche como es tu caso. Como decía, no sé el resto del itinerario, cuantos días puedes permitirte... Imagino que desde Inverness tendrás opciones de excursiones como por ej ir por las Cairgorns, ver algún castillo, etc. Si no es tu primer viaje, igual quieres plantearte cosas nuevas para ti también...
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