De la Skeleton Coast a la Otjitotongwe Cheetah Farm ✏️ Diarios de Viajes de Africa Sur

Ese día nos levantamos con un buen desayuno de cuchillo y tenedor a sabiendas que los venideros iban a ser en circunstancias algo más incómodas como ya se demostró en el desierto. Daba igual, estábamos preparados para todo. Nos despedimos de la dueña de la pensión agradeciéndole la ayuda prestada y aliviados por haber conseguido reparar el coche. El día anterior estábamos nerviosos por si no podíamos reemprender la marcha que en ese momento era lo más importante, no salirse de lo establecido. Nos esperaban muchos kilómetros llenos de polvo ese día con el añadido de cruzar la mitad de la costa de los esqueletos.

Nada más salir de Swakopmund el paisaje se volvía a tornar austero. La carretera que avanza hacia el norte va paralela a la costa y desde ella se puede divisar el mar y a lado y lado hay pequeños asentamientos mineros. No recuerdo a que altura vimos el que sería nuestro único barco encallado del viaje, una víctima más de la furia de este lugar. Por lo que leí la gran mayoría de barcos se sitúan mucho más al norte en una zona inaccesible y sólo se pueden ver mediante la avioneta.

Según lo que vi en la Lonely Planet se trataba de un carguero coreano que había sido uno de los últimos en encallar allí, allá por los años 70. La verdad es que se veía “bastante nuevo”. Decidimos bajar del coche para hacerle una foto lo más cerca posible. Es tal la inmensidad que a pesar de que el barco parecía cerca de la orilla, tardamos mucho en patear desde la carretera a la playa. Al volver hacia el coche en medio de aquella zona desolada en la que no parecía haber ni un alma, surgieron dos personas un chico y una chica como por arte de magia. A parte de intentar vendernos unos minerales nos pidieron encarecidamente agua. Fue a partir de aquí cuando comprobamos la diferencia de clases en este país.

Continuamos conduciendo hasta Cape Cross, una de las tantas colonias de leones marinos de Namibia. Está situada en medio de la nada en lo que vendría siendo la antesala a la costa de esqueletos. Aquí ya no se ven ni poblados ni absolutamente nada. Nada más llegar, lo primero que salta a la vista es el fuerte olor proveniente de la colonia pero a decir verdad no me pareció tanto. Supongo que va a gusto del consumidor, como lo de que los canales de Venecia huelen mal.

La pasarela que recorre el lugar permite pasar muy cerca de los animales sin que tampoco estos se sientan alterados. La vista es impresionante y se ven ejemplares por todos lados tanto en el mar nadando como en la orilla. Están unos apelotonados con otros y si no están peleando o jugueteando están durmiendo. También resultan curiosos los gritos que se dan entre ellos. A pesar de que sí que vimos alguna cría sin vida no vimos a ningún chacal o hiena pero se puede dar el caso.

Como nos explicaron en la excursión del día anterior, en Namibia estos animales gozan de mejor estatus que en Sudáfrica ya que no tienen depredadores como la orca o el tiburón blanco. Es por esto, que están en tal cantidad y han podido llegar a ser hasta 200.000 ejemplares en esta única colonia.

Dejamos Cape Cross para adentrarnos en uno de los lugares más remotos del planeta, la costa de los esqueletos. En la entrada sur del parque marcada con la barrera de las famosas calaveras, te debes registrar como en cualquier otro parque y es aquí donde me sorprendió una cosa. El último registro de paso de un vehículo era de hacía días, y no me extraña!! El lugar es desolador por completo.

Por casualidad, una pareja suiza que ya la habíamos visto en Cape Cross llegaba a la par nuestra y enseguida nos adelantó conduciendo a gran velocidad. Más tarde y con la habilidad premonitoria de mi novia los volveríamos a ver en circunstancias aparatosas.
Reemprendimos la marcha con los 100 y pico kilómetros que nos quedaban de línea recta en la mente hasta llegar al desvío de salida de la costa y que nos retornaría al interior del país. Como ya he dicho el paisaje es un lugar desolador con la costa a un lado y todo el resto una extensión blanca, pedregosa y llena de polvo. Para colmo, a mitad de camino nos sobrevino una tormenta de arena y se armó la marimorena. Nos vimos envueltos en una nube blanca y no se veía absolutamente nada en todo alrededor durante buena parte del trayecto. Previamente, ya con un viento infernal había hecho la gracia de bajar del coche para ver que se sentía y la verdad es que a pesar de ser una gilipollez mola. El lugar no tiene un encanto especial pero la sensación que te da como decía anteriormente de estar en Marte o en la Luna es alucinante.

Poco a poco, fuimos dejando la tormenta atrás y llegamos al desvío que te indica para seguir la costa o meterte al interior. Nuestra ración de Skeleton Coast había sido suficiente y giramos a la derecha. Aquí el paisaje cambiaba nuevamente y se parecía a algo similar a las típicas carreteras largas de Arizona.
Cuando quedaba justo 1km para la salida del parque… allí estaban los suizos!! A los pobres el terreno pedregoso les había pasado factura y tenían una rueda trasera rajada de arriba abajo literalmente. Nos contaron que al habernos visto estaban esperándonos para que les diésemos una mano.

Lo que nos quedaba de tarde nos dio para acabar de recorrer los no pocos kilómetros hasta el camping de esa noche, el Camp Xaragu. Este camping está situado muy cerca de los yacimientos de Twyfelfontein aunque no los visitamos por falta de tiempo. Tras un día entero conduciendo, quizás de los que más del viaje, acampamos y disfrutamos de un buen pote de judías con la compañía de la gran cantidad de gatos de ese camping a los cuales les mandamos recuerdos desde aquí.
Al día siguiente nos esperaba la recompensa a tantos kilómetros y una de las tantas cosas por las que habíamos elegido ese viaje, el poblado himba y la granja de guepardos.

Como siempre amanecía con una luz espectacular y deslumbrante y el día nos esperaba con dos bonitas experiencias. Tras desayunar estuvimos indagando por el camping ya que tenía varios rincones con animales de granja que el día anterior en la llegada no habíamos visto. Sin perder mucho tiempo, volvimos a coger el coche ya que teníamos que llegar a Kamanjab pasando por Khorixas, entre pitos y flautas otros 205 km de polvo. Las distancias son increíbles y al final 200 te parecen 20, uno se lo acaba tomando como puro trámite. De todas maneras conducir por aquellas inmensidades es un placer si uno está acostumbrado a tanta ciudad y búsqueda de aparcamiento. Khorixas y Kamanjab son dos poblaciones sin nada en especial: gasolinera, algunas casas y algunas vacas cruzando pero nos dieron la oportunidad de ver que ya por aquella zona la población Himba está presente en buen número.

Las dos actividades de hoy ya las pedimos a la agencia local Sunrise tours & safaris que nos las incluyesen de alguna forma a parte de las reservas de los campings. En un principio queríamos ir a la zona de Opuwo pero por cuestión de tiempo lo desechamos y más viendo que hay algún que otro poblado himba más abajo por esta zona. No supimos hasta el último momento como saldría la jugada pero quedamos más que satisfechos. Una vez llegados a Kamanjab debíamos desviarnos otros 29 km por un camino de cabras para llegar al Gelbingen Lodge que era el lugar que organizaba la visita al poblado. La cercanía a Etosha se dejaba ver y vimos alguna jirafa y que la vegetación iba en aumento ya que el poblado está al límite del parque nacional.

En el lodge nos recibió una chica alemana que nos presentó al guía que nos acompañaría. Junto a él fuimos caminando por un sendero hasta llegar al poblado, que junto al lodge, están situados ambos en medio de la nada. El guía nos comentó que uno de sus padres era herero y el otro himba, dos comunidades antes hermanas y separadas por la colonización alemana pero que mantenían la misma lengua así que cualquier pregunta él podría traducir. En la misma zanja que rodeaba las casitas del poblado nos dio todas las explicaciones pertinentes a cultura, tradición, forma de vida etc. Tras la explicación pudimos entrar con total libertad y a medida que surgieran dudas nos las iría resolviendo.

A diferencia de Opuwo que por lo que he escuchado debes negociar con el jefe de la tribu tu entrada a su comunidad aquí ibas a través del lodge y eso nos hacía estar reacios y creer que a lo mejor no era muy auténtico, pero la verdad es que todo lo contrario. La ventaja de estar sólo nosotros dos y el guía nos agradó bastante a parte de que en ningún momento nos metieron prisas o nos agobiaron para comprarles cosas. Nada más entrar nos dedicaron un canto de bienvenida y luego siguieron haciendo sus quehaceres sin prestarnos atención, éramos como un ojo indiscreto.

En el medio del poblado se situaba el fuego sagrado, alrededor del cual el chamán realiza las celebraciones pertinentes cuando hay un nacimiento o una muerte. Durante la visita realizaban diferentes tareas. Había algunas mujeres que se dedicaban a la construcción de nuevas cabañas que aún estaban a medio hacer. Otras machacaban el ocre con el que luego untan sus cuerpos y realizan su “ducha” particular. Otros habitantes permanecían dentro de sus casas cuidando de algún bebe. En aquel momento sólo había un hombre de los únicos tres que vivían allí. Los niños comían una especie de mejunje de agua con mantequilla.

Al final de la visita, el guía nos preguntó si nos interesaba comprarles algo de artesanía. Ya nos habían indicado anteriormente de que de esta forma el dinero lo destinarían a toda su comunidad y era mejor que darle algo en concreto a uno de ellos y despertar rivalidades. Accedimos a la propuesta gustosamente y enseguida cada mujer y cada niño sacaba un pequeño mantel con sus pulseras, colgantes etc… formando un redondel. Nosotros compramos pulseras varias y nos sorprendió mucho que no supiesen hablar inglés aun siendo uno de los reclamos principales de Namibia. Al acabar recogieron todo y se despidieron amablemente de nosotros. Como conclusión, decir que nos gustó mucho la visita al poblado Himba y a pesar que íbamos con cierta reticencia a que fuese un circo, nos sorprendió el poder intercambiar impresiones y pasar un rato agradable a pesar de la barrera idiomática.

Ahora nos quedaba deshacer todo el camino de vuelta por el mismo camino de cabras para volver a coger la carretera hacia Kamanjab e ir dirección a la Otjitotongwe Cheetah Farm situada cerca de Outjo donde haríamos noche. Ibamos con prisas creyendo que mientras más temprano llegásemos más tiempo tendríamos para disfrutar, así que para el mediodía ya nos plantamos en la granja. El lugar está situado a unos 10 km campo a dentro desde que te desvías de la carretera, nuevamente en medio de la nada pero en medio de la naturaleza. Al llegar nos atendió una mujer que nos indicó que hasta la tarde no empezaba la actividad así que tuvimos tiempo para aposentarnos en el que sería nuestro camping. Nos condujo a un plano donde no había nadie ni lo habría hasta que nos fuéramos al día siguiente. Disponíamos como siempre de la fogata, un parasol para el coche, una mesa, los lavabos y duchas que no estaban lejos y un Sol espeluznante que caía con justicia. Teníamos todo lo que necesitábamos.

Aprovechamos e hicimos tiempo para comer, tomar el Sol y nuevamente una de las cosas más importante de este viaje: la organización! Limpiar el coche por dentro, ordenar la comida, lavar ropa, tender ropa, preparar la tienda… pero a pesar del trabajo extra de este tipo de vacaciones no cambio ni un día de los vividos por nada. Cuando ya habíamos acabado y estábamos descansando un rato aparece un chico joven en una camioneta y nos indica que podemos subir para ir a ver ya los guepardos. Vamos acompañados de una familia de habla inglesa y una pareja francesa y nos lleva a la misma casa de la entrada donde habíamos encontrado a la dueña que nos llevó a la parcela de camping. Al llegar en 3 o 4 minutos desde nuestra parcela nos encontramos a tres guepardos que campan a sus anchas a nuestro alrededor.

Vamos hasta el jardín cercado de la casa y allí el chico que resulta ser el que se encarga del cuidado de los animales junto a su hermano, nos explica como proceder. Los tres guepardos que nos enseña habían sido criados en cautividad en la granja y podíamos tocarlos sin presionarles ni tocarles la cabeza, sólo de cuello hacia atrás. Era muy bonito porque sin tú decirles nada ya venían hacia ti y en concreto uno de ellos se encaprichó de mi pierna y se puso a lamerla durante buen rato. La lengua era muy áspera como si te pasaran un estropajo de aluminio. Qué dolor!

Durante un rato disfrutamos de la compañía de los felinos desde una perspectiva muy cercana. Luego, el chico nos explicó que al acabar les daría algunas piezas de carne para alimentarlos y que los pudiésemos ver. Si mal no recuerdo aquel día les dio pedazos de babuino pero también comían jirafa y cebra ya despiezada. A pesar de no verles en plena caza impresionaba como en un santiamén dejaban el trozo rebañadísimo. Por lógica, en cuanto cogieron cada uno su pedazo no nos podíamos acercar, simplemente observarlos. Tenían un perro sin miedo alguno que no paraba de molestar a los guepardos y eso que era chiquitillo!

Entre unas cosas y otras estuvimos un buen rato en el jardín, dio tiempo de sobra para hacerte fotos con estos bonitos animales y observarlos con detenimiento. Cuando acabaron de comer el chico se los volvió a llevar y nos comentó que iríamos a ver la reserva donde tienen al resto de guepardos en semilibertad. Para hacer tiempo mientras preparaba las cubetas con la carne nos llevó con la camioneta hasta una cabaña que tienen a modo de bar y donde estaba su hermano, el otro que se encarga de los animales. Allí este último nos enseñó una pitón pequeñita que el perro que antes comentaba había mordido y la estaban intentando curar.

Cuando estuvo todo preparado, nos volvieron a llevar en la camioneta ya hacia la reserva, situada a las afueras de todo el recinto del camping y la casa. Como también es lógico no podías bajar de la camioneta ya que estos animales no habían crecido en cautividad y sí que eran salvajes. Ellos intentaban que los guepardos que tuvieran posibilidad de reintegración volviesen a Etosha y en el proceso de semilibertad les alimentaban con carne ya muerta o en ocasiones con animales vivos.

Dentro de la reserva vivían 21 guepardos a los cuales vimos en dos grandes grupos. No fue difícil encontrarlos ya que al oler la comida ya sabían para quien sería y no dejaban de perseguir el vehículo. El paisaje de la zona era seco y tenían grandes explanadas para correr y varias zonas de árboles. Para darles el alimento los chicos lanzaban los pedazos de carne al aire y el primero que saltase se lo llevaba a buen recaudo para comérselo tranquilamente. De todas maneras miraban que ninguno de los animales se quedase sin su preciado trofeo.

Los guepardos se peleaban entre ellos entre gruñidos y muestras de fuerza, no paraban de enseñarse los dientes. Los más débiles emitían el típico quejido que hacen para llamar a alguno de su especie y que sale en los reportajes. En el segundo grupo los dueños decidieron de repartir el manjar desde abajo, supusimos que ya estarían acostumbrados. Fue entonces cuando los animales la decidieron tomar contra ellos y los gruñidos y bufidos iban dirigidos hacia los cuidadores aunque de todas maneras no se acercaban, esperaban impacientes.

Nos despedimos del lugar dejando atrás los últimos rayos de Sol y nos fuimos a dormir tras un día que había cundido realmente, con la compañía de los chacales que también por allí revoloteaban en la noche al igual que en el Namib. Al día siguiente, nos tocaba ir a Etosha, el primer gran Parque Nacional del viaje que nos daba la primera oportunidad para ver a los cinco grandes.