13 sept jueves 7.-. Douz. Matmata . Gabes, Mahrés, Sfax ✏️ Diarios de Viajes de Tunez

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13 sept jueves 7.-. Douz. Matmata . Gabes, Mahrés, Sfax

Desayuno en el patio del hotel 20 Mars

*** Imagen borrada de Tinypic ***

Los jueves mercadillo y mercado de animales en Douz. Aquí venden de todo, ropa, calzado, especias, inciensos, enseres, cestería, herramientas, muebles, fruta y verdura, semillas, pescado desecado… nada de souvenirs, todo para los locales.
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Paseamos hasta el mercado de animales, que está en un pequeño palmeral. Nos encantó.
Aquí vienen a hacer negocio y no reparan en los turistas, sólo hay hombres, pero ni nos miran, cada cual a lo suyo. Venden ovejas, cabras, caballos, dromedarios, burros, toros. Los niños están aparte, en un extremo, y venden los animales pequeños: gallinas, conejos, periquitos, palomas…
Un ganadero me ve encandilada con los corderos y ordena a un muchacho que saque un cabritillo de su ranchera para que yo pueda cogerlo. Si esque son gente maja. Por curiosidad preguntamos el precio, el cabrito se vende junto con su madre, son 200 dinares.

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“Cantimplora” de correas de cuero 3 dinares.
Charlamos con el artesano del cuero, majete, nos da una tarjeta, nos pone un gorrito… éste sabe de marketing
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Y salimos hacia Matmata
Tamezret parada en sitio turístico para comprar agua grande 3 dinares, dulce “cuerno de gacela” 1,500 dinares.

Matmata
Higos secos 2 dinares a un anciano en la calle. Aquí queremos guía, vamos por el pueblo en el coche y no tarda en acercarse uno en moto que nos enseña un par de casas abandonadas y uno de los 6 hoteles trogloditas por 10 dinares. Museo nosequé ¿? 3+3: 6 dinares
Antes de entrar al pueblo se ve alguna casa troglodita al lado de la carretera, tienen toda la pinta de estar habitadas y de que los que viven ahí están acostumbrados a enseñar su casa a cambio de unos dinares, y posiblemente sean más reales que las que vimos nosotros.

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Saliendo de Matmata hacia Gabés, a 4 km, a la derecha desviamos a El Haddej, vamos buscando una prensa de aceitunas subterránea accionada por un camello que figura en la guía. Paramos a un señor que hace autostop, le damos agua y le llevamos al pueblo, no entendemos lo que habla ni él a nosotros, pero le preguntamos por Zeituna, hacemos señas en círculos y nos entiende, nos lleva por el campo a ver su prensa de aceitunas subterránea, que funciona con un burro. Está excavada en la roca, y el aceite escurre por un agujero en el suelo hasta un aljibe que está debajo. Esta prensa está en uso actualmente, tiene ahí las sacas de aceitunas y los restos de lo prensado.
También nos espanta a tres chiquillos que se acercaban. Le damos 1,400 dinar. Él vive a 300 metros de la prensa, nos ha salido redondo a los tres.


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Hay bastantes autoestopistas por todo el país. Lo habíamos hablado entre nosotros antes de coger a nadie, nunca está de más ser precavido. Decidimos que en principio no pararíamos a jóvenes, y sí a hombres mayores que fueran solos. Este hombre de Haddej tendría unos 50 años y pinta normal, podría ser mi tío. Estaba en la carretera que iba a su pequeño pueblo, y la verdad, no vimos ningún riesgo.
En otra ocasión preguntamos por una dirección a unos hombres jóvenes, y uno de ellos se quería subir a nuestro coche para ir indicándonos. No nos gustó la pinta, y no lo subimos.

Seguimos nuestro camino hacia Sfax
De paso por Gabés, visitamos el puerto pesquero. Hay grandes barcos, los pescadores ya han vuelto, ya han vendido el pescado y están debajo de toldos cosiendo las redes.

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Seguimos camino hacia Sfax, comemos en un puesto de esos de carretera que tienen la oveja muerta colgando por fuera. Los hemos visto por todo el país, y nos vence la curiosidad. Nos indican que aparquemos debajo del chamizo a la sombra, en la misma puerta.
Negociamos con el hombre medio kilo de cordero, 10 dinares. Se marcha el hombre de la casa y se quedan los muchachos al cargo, nos sacan los refrescos, ensaladas, aceitunas, manzanas, patatas fritas, pan… y el cordero, y al terminar nos quieren cobrar 60 dinares, posiblemente sin conocimiento de su padre. Les damos 40 dinares, y sabemos que nos han timado.
También venden cordero a la brasa para llevar, un hombre que ha debido encargar por teléfono se lleva un paquete recién hecho.
Tienen toilette con lavabo, jabón y WC, es una caseta sin techo adosada a la principal. Al acabar echas un cubo de agua en el WC.

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Realmente es un sitio lleno de moscas, y cortan el cordero sobre un tronco guarro, pero la carne es fresquísima (el cordero estaba vivo hace dos horas) y la asan bastante, no parece que vaya a tener bacterias. Más peligro debe tener la ensalada, pero no nos pasó nada.

Camino a Sfax, paradita técnica en Mahrés, en un paseo marítimo extraño y sucio, con extrañas esculturas y bonitas vistas al mar. Agua grande en una tiendita 600 milimes. (Hoy mismo nos costó el agua 3 dinares, 5 veces más, en un sitio turístico en Tamezret)

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Un espontáneo nos enseña lo que ha pescado hoy.

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Unos niños de unos 10 años se me acercan y me dicen algo en árabe, ríen tímidamente, y al confirmar que no entendemos dicen algo más, medio ruborizados, por las caras que ponían creo que me estaban diciendo alguna guarrada o picardía que no se atreverían a decir a las chicas de su pueblo. Parece ser que los niños son iguales en todo el mundo. Les decimos que no entendemos y seguimos.

Sfax
Es la segunda ciudad en tamaño de Túnez, y tiene el puerto comercial más importante del país. No es turística, es grande y funcional. Es una ciudad-ciudad, con sus zonas azules para aparcar, sus grandes edificios, plazas, sus mujeres vestidas a la occidental, sus ejecutivos con ordenadores portátiles… esta misma mañana un hombre con chilaba y turbante nos daba el precio de una cabra en un palmeral del desierto, y ahora estoy mirando el escaparate de una zapatería que podría estar en cualquier ciudad de España. El contraste es grande y llama la atención.

Vistas desde la azotea del hotel. Al fondo, la medina.

*** Imagen borrada de Tinypic ***
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Hotel Thyna. 65 dinares. Habitación limpia, amplia, tiene 3 camas, baño con bañera, aire acondicionado, TV, wifi en la recepción y en la azotea. Desayuno buffet escasa variedad café con leche, pan con mantequilla y mermelada, zumo, napolitanas.
A las 18h se oscurece el cielo, viene tornado, nos dice uno del hotel. Remolinos de arena y polvo, pero sin lluvia. Damos una vuelta a la medina, principalmente por fuera, está completamente rodeada por la muralla medieval, muy bien restaurada.
Cena en un fast food en la ville nouvelle 2 sándwich de pan pita con pollo, 1 cocacola y 1 agua grande: 7,400 dinar.
Mira que lo he vuelto a pedir sin picante, “sans harissa”, pero no debo explicarme bien, cómo pica.

Vemos un bar ruidoso lleno de hombres, todos bebiendo de botellas iguales…. ¿Cerveza con alcohol? Investigando a la vuelta a España, parece que sí , que se va normalizando www.jura24.lt/ ...fax-408762

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