Baches y polvo ✏️ Diarios de Viajes de Namibia

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Ya no sabemos en qué día vivimos. Esto son unas auténticas vacaciones. Ponemos rumbo a Sesriem y el desierto del Namib, sin duda uno de los puntos fuertes del viaje. Por delante, algo más de 500km, con un pequeño (muy pequeño) tramo de asfalto, y el resto de grava.
Nos las prometemos muy felices. Hemos recorrido un pequeño tramo de grava en el anterior viaje, y aunque superar los 60 km/h nos parece una imprudencia, el camino no se hace demasiado pesado. Vamos disfrutando del paisaje, viendo avestruces y cebras, y sacando fotos.
A las doce de la mañana, vemos la primera señal que nos indica el camino a Sesriem. Vamos por una carretera de grava, pero que podría pasar por asfalto. Sin baches y muy cómoda. Y de repente, al girar por donde nos indica el GPS, nos encontramos con un interminable camino de polvo y baches, y una señal al margen que indica “SESRIEM 220”.


Se nos cae el alma a los pies. No nos queda más remedio que no parar, ni siquiera a comer. Este es el primero de muchos días en los que nos comeremos el sándwich dentro del coche, sin parar de conducir.
Tardamos casi dos horas en hacer los primeros 50 kilómetros, porque la carretera está tan bacheada que muchas veces tenemos que bajar la velocidad por debajo de los 20km/h. Habitualmente, los turistas no suelen bajar hasta Fish River, y este camino por el que vamos no es principal. Hemos escogido el camino más corto, pero empezamos a temer que no será el más rápido.
También debo reconocer que hemos sido, en general, unos conductores muy prudentes. En los peores tramos, cuando el coche se tambaleaba tanto que parecía que iba a deshacerse con el siguiente bote, nos adelantaban a una velocidad muy superior a la nuestra. Inundándonos a su paso en su nube de asqueroso polvo.
Casi agotamos nuestra paciencia este día, pero aún estamos en el comienzo, y además, el paisaje nos regala alguna de las zonas más espectaculares por las que hemos pasado. Las fotos no hacen justicia a las inmensas praderas de hierba amarilla mecida por el viento, recortadas en el horizonte por pequeñas colinas que cambian de color según avanzan los rayos de sol. La sensación de inmensidad, y la completa soledad que nos rodea, sin casas, sin coches…. Nos levanta un poco el ánimo.


Aparecen los primeros animales, órices y simpáticos springbooks. Alguno de ellos se anima a correr un rato paralelo a nuestro coche. Muy majos. Y muy rápidos.
Por fin, cuatro horas y media después de ver el cartelito de los famosos 220km, llegamos al camping en el que vamos a dormir las próximas dos noches: el Sesriem Campsite. Es el único camping que hay dentro de los límites del parque del Namib, y lo hemos elegido con la idea de poder ver más tranquilamente el atardecer o el amanecer desde la duna 45. Error. Por el hecho de dormir dentro del parque, tenemos que pagar la entrada para dos días (algo lógico, pero en lo que no habíamos reparado). Son más de las cinco de la tarde, y estamos molidos, así que no vamos a aprovechar para nada la entrada de hoy…. Dinero tirado. Además, el camping no es ninguna maravilla, y los baños están bastante descuidados. No recomendable.
Hacemos tiempo hasta la cena dando una vuelta y disfrutando tranquilamente, por primera vez desde que estamos en África, de un atardecer increíble.


Como todos los días, cenamos en el restaurante del propio lodge (como si tuviéramos otra opción……). No es el Cañón Roadhouse, nos damos cuenta enseguida. La carta es muy pequeña, y no hay entrantes. Yo pido una chuleta, que no sabe mal pero está demasiado hecha para mi gusto, y mi chico un filete de antílope (no recuerdo cuál). Mejor que lo mío. Antes de que nos traigan la cena, de repente se va la luz, y estamos así un buen rato. Los camareros, ni se inmutan, nos traen unas velas y siguen a lo suyo. Estarán acostumbrados.

El desierto del Namib se extiende a lo largo de toda la costa de Namibia, desde el río Orange en la frontera con Sudáfrica hasta el Kunene, en la frontera con Angola. Namib significa enorme en la lengua nama. Es el desierto más antiguo del mundo, con pruebas de su existencia que datan de 65 millones de años atrás, y es una de las regiones del mundo con más especies de plantas suculentas (plantas que acumulan agua en sus tallos, hojas o raíces), casi 10.000. La zona que visitamos desde Sesriem, dentro de la reserva del Namib Naukluft, es sólo una pequeña parte, pero una de las más bellas y conocidas. Sossusvlei se llama así por los lagos (vlei) que se forman en la zona cuando llueve, y sus dunas rojizas son su rasgo más característico. Este color rojizo se debe a que las arenas tienen un alto contenido en hierro.

Hemos decidido que no vamos a ver el amanecer en la duna 45, porque, por lo que hemos leído, se llena de gente, y no nos apetece. Así que nuestro plan es madrugar, ir directamente hasta Sossusvlei, volver hasta la entrada del parque para ver el cañón de Sesriem, y, si nos queda tiempo o ganas, volver hasta la duna 45 para ver más tranquilamente el atardecer.
La primera impresión del Namib es curiosa. La carretera, (asfaltada por cierto!!), avanza entre altas dunas, pero bajo ellas hay vegetación e incluso animales. No es el paisaje que me esperaba, aunque a medida que las dunas se hacen más altas y la vegetación escasea, vamos convenciéndonos de que estamos realmente en el desierto.


Vemos algunos coches por la carretera, y otros parados en los aparcamientos junto a las dunas. Algunos, preparándose para subir. Son las nueve y media de la mañana. Buena hora. Si queremos subir a una duna, este puede ser un buen momento. Ante nosotros aparece la duna 40, con su aparcamiento vacío. No es la 45, pero no hay nadie. Así que paramos y nos preparamos para subir: gafas de sol, gorra, cámara de fotos y agua.


La subida a la duna es dura. Empezamos con mucha fuerza, pero la pendiente es tremenda, y los pies se hunden en la arena. A medida que vamos subiendo, el viento gana en fuerza, y nos damos cuenta de que estamos realmente cansados. Así que, sí, debo confesar que no subimos hasta arriba… pero casi.
Es una sensación increíble ver los granos de arena bajando la pendiente empujados por el viento. Podemos sentir como la duna se mueve bajo nuestros pies, y, al pisar justo en la cresta, generamos auténticas cascadas de arena que avanzan hacia el otro lado. No me gustaría caerme por ahí.
Bajamos cansados y con los pies llenos de arena, pero contentos. Seguimos avanzando, y nos encontramos con la duna 45, llena de gente como era de esperar, y después, el aparcamiento de Sesriem.
Desde el aparcamiento, sólo se puede seguir avanzando en 4x4. Para la gente que se acerca hasta allí con un coche normal (completamente posible, porque la carretera está perfectamente asfaltada) hay un servicio de minibuses que te llevan hasta el Deadvlei y el Sossusvlei, a unos cinco kilómetros del aparcamiento.
Esta es nuestra primera experiencia en la conducción por arena. Visto con perspectiva, este camino resulta ser uno de los peores que hemos hecho, peor que muchos de los caminos dentro de Moremi. La arena es bastante profunda, y hay tantas rodadas de coches que por momentos no estamos seguros de estar siguiendo el camino correcto. Nos vamos tambaleando muchísimo, y aunque lo intento, no consigo relajarme. Vemos algún coche casi encallado en la arena, y nos acordamos entonces de que no hemos bajado las ruedas. Paramos en cuando podemos para hacerlo, y seguimos adelante.


El camino parece mucho más largo de los cinco kilómetros, pero por fin llegamos al aparcamiento del Deadvlei.
Tampoco hay camino para llegar al Deadvlei. El cartel únicamente indica “Deadvlei. Follow markers”. Y como siempre, escogemos el camino más largo. Comenzamos a subir una duna, pero pronto vemos que el verdadero camino va serpenteando entre las bases de las dunas, y no subiéndolas. Estamos reventados, pero no nos importa. Desde aquí arriba, tenemos por fin la sensación de estar auténticamente en el desierto; hacia cualquier punto al que dirigimos la vista, sólo vemos dunas y más dunas hasta el horizonte. Y por fin, aparece ante nuestros ojos el increíble lago seco. Abajo. Muy abajo. Y no hay ningún camino que nos permita descender.
Mi chico quiere dar la vuelta y volver por el camino bueno, pero yo me niego a caminar tantísimo. Tenemos otra opción más divertida: bajar por la duna. Qué experiencia! Medio corriendo, medio saltando, hundiéndonos en la arena casi hasta las rodillas…… Es genial.
Llegamos al fondo, muertos de risa. Estamos de nuevo llenos de arena, pero nos lo hemos pasado tan bien que no nos importa. Y ya estamos en el Deadvlei, uno de los sitios que más ganas teníamos de visitar.
No hay palabras para describir este lugar. Avanzamos entre los árboles secos, pisando ese suelo que, visto de cerca, no parece tan blanco. El increíble contraste del cielo intenso azul, las dunas rojizas, el suelo blanco, brillante bajo la luz del sol, y los árboles proyectando su sombra, hacen de este uno de los lugares más fotogénicos en los que hemos estado.
Aunque hay bastante gente, el lugar es muy grande, y podemos caminar, bajo el sol abrasador, e ir empapándonos de luz y de silencio.


Cuando nos estamos marchando, llega una excursión de italiano. Vemos incluso a un tío fumando tranquilamente y tirando la colilla al suelo. Le hubiera matato. Para escapar de la “marabunta”, decidimos seguir un camino menos transitado. Atravesamos varios lagos secos, menos espectaculares que el Deadvlei, pero igualmente impresionantes. Subimos una duna, pensando que al otro lado está el camino al aparcamiento, pero no lo está.
No vemos más que dunas y dunas…. Me siento perdida, pero por suerte mi chico tiene mejor sentido de la orientación que yo, y sabe hacia donde tenemos que dirigirnos. Subimos otra duna, y vemos a lo lejos el aparcamiento, pero aún nos queda un camino bastante largo, y tenemos que caminar por la cresta de una duna en la que arena no es nada compacta…. Tengo la sensación de que vamos a caernos de un momento a otro, pero afortunadamente no es así.
Por fin llegamos al aparcamiento, cansados y sudorosos. Comemos algo rápidamente, y seguimos camino hasta el Sossusvlei. Es menos espectacular que el Deadvlei, y hay mucha gente, así que tiramos un par de fotos y nos vamos. No hubiese estado mal subir al Big Daddy, una de las dos dunas que franquean el lago, y disfrutar de las vistas, pero estamos muy cansados, así que decidimos marcharnos.
Volvemos entre las dunas, parando cada dos por tres para sacar fotos, y llegamos al camping sobre las tres de la tarde. Aprovechamos para llevar nuestra rueda a la gasolinera, donde nos confirman que, efectivamente, está pinchada. Por 150 dólares namibios nos la reparan, y seguimos camino hasta el cañón de Sesriem, a unos cuatro kilómetros del camping, siguiendo una carretera a la izquierda nada más cruzar la puerta del parque. El cañón es pequeñito, y poco espectacular en comparación con lo que hemos visto hoy, pero merece la pena una visita.


Estamos tan cansados que no nos apetece escalar otra duna sólo para para ver un atardecer, aunque sea la duna 45. En su lugar, vemos el atardecer tomando tranquilamente unas cervezas en el bar del camping. Igual no es tan “mágico”, pero nos sienta genial.

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