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Miércoles 17 de Julio
A las 9:45 nos ha venido a buscar el autobús directo a Pamukkale, sin necesidad de hacer transbordo en Denizli. El resto de autobuses desde Selcuk (unos cinco) sí requieren transbordo, pues sólo te dejan en Denizli. El precio, ridículo: 25 TL.
Casualmente Stacey ha venido con nosotros (con Eli, la texana y yo), para ver la hierápolis y seguir camino hasta Fetyhe o por ahí.
Esta vez no coincido con Eli porque ella ha cogido un dormitorio comunitario, pero yo, en la página oficial de Hosteling International, he encontrado una habitación privada ¡por 1 TL más! Cuando se lo comenté, ella ya había reservado. En total creo que las dos noches no llegan a 25 euros, incluido el desayuno.
Por supuesto, la habitación es del neolítico inferior, pero cuenta con aire acondicionado, wifi y está a cuatro metros de la piscina del hotel (con agua relativamente calentita). Eso sí, me he pasado parte de la tarde matando mosquitos, que campaban a sus anchas.
El hotel se llama Artemis Yöruk Hotel y está al lado de la parada de autobús y a unos cien metros de la entrada pedestre a los Travertinos.
Como hemos llegado bastante pronto (13:00) y pensando que igual habría demasiada gente en la hierápolis, me he quedado en la piscina y en el estudio, organizando las dos siguientes etapas.
A eso de las 16:30 ya me he dispuesto a acercarme, pues cierran a las 19:00 (20 TL). Tiene tres posibles entradas, la pedestre desde Pamukkale, que exige subir los travertinos para llegar a la Hierápolis, pues está en un promontorio; la Norte y la Sur. En la guía recomiendan hacerlo por la Sur, que es donde se encuentran los elementos más característicos para bajar después los travertinos. Eso es lo que me he propuesto.
Evidentemente, al de 40 minutos andando por la carretera cuesta arriba, he terminado entrando por la puerta Norte: Iñaki, el GPS humano.
Al entrar por ahí, he comenzado por la necrópolis enorme para ir acercándome poco a poco a la parte más atractiva y a los propios travertinos. Es una combinación muy curiosa, la verdad.
La necrópolis, de las más grandes conocidas termina (o empieza si el trayecto lo haces en el orden de la guía) en la Puerta de Frontino o Arco de Domiciano, con sus torres gemelas.
Detrás suyo se encuentra la calle Frontinus, con varias columnas que dan una imagen de cómo sería en origen.
Más alejado hacia la entrada Sur está el espectacular teatro romano, restaurado en la década de los 70'. Es enorme.
De ahí puedes bajar hacia los travertinos o subir hasta el Martirio de San Felipe Apóstol, desde donde tienes vistas panorámicas. En mi caso se puede apreciar claramente cómo se iba acercando una tormenta bastante fea (la primera desde que estoy de vacaciones). Se trataba del típico chaparrón asociado a días de más de 35º C
Intenté que no me pillara y empecé a bajar rápido hacia los travertinos, pero fue inútil. Llegué a la habitación con la camiseta y los pantalones literalmente hundidos.
No fue el tiempo lo que me retrajo de entrar en la piscina de la hierápolis, las que puedes nadar por entre las ruinas (las fotos son preciosas, la verdad); fue el hecho de que cueste más entrar a la turistada esa (25TL) que al recinto consagrado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.
Así que me dirigí hacia los travertinos finalmente, para bajarlos hasta el pueblo de Pamukkale. Mucho se ha dicho sobre el abuso de photoshop en el marketing de los pozos... No pienso discutirlo, pues me parece evidente. Ahora bien, yo he salido encantado con la experiencia. Me parece impensable no venir a verlos y disfrutarlos.
Hay que descalzarse para bajar, supuestamente no debieras salirte del recorrido, es decir, no debieras meterte en el agua (aunque ni Dios hacía caso), hay que tener cuidado porque resbala bastante en algunos tramos (yo vi dos o tres culadas, de las que tienen que hacer daño); respecto a la molestia para los pies, al principio no notas nada, pero el trayecto es largo y es posible que algunas personas más sensibles noten algunas pequeñas molestias (nada importante).
Para las siete ya estaba en mi habitación, chorrenado, en pelotas y matando mosquitos. (borra la imagen)
Para cenar me acerqué al sitio más cutre que encontré, intentando huir de los restaurantes demasiado turísticos. Encendieron las luces de la terraza para mí. Ya me avisaron que nada de alcohol. Les dejé que me sacaran lo que quisieran... Tekirdag koftesi: una especie de albóndigas de carne de cordero con arroz y pimientos. Realmente rico. También me sirvieron un te turco. En total pagué 13TL. Bueno, pagué en dos veces, porque de primeras me di cuenta que me había olvidado la cartera, así que pagué algo más de 5TL en monedas y el resto después de acercarme al hotel (30 metros).
Jueves 18 de Julio
Aunque parezca mentira, creo que conseguí acabar con todos los mosquitos (sus casi 2 horas que me costó), pues he dormido sin un sólo zumbido molesto.
El día de hoy está dedicado a Afrodisias. Tenía bastante miedo a que no hubiera forma de llegar (no hay transporte público de ningún tipo o combinación), pero en Pamukkale hacen visitas todos los días. Sale el minibus a las 9:30 y vuelve a las 14:00. El trayecto dura hora y media por una carretera relativamente buena. Está a algo más de 100 km de Pamukkale. (35TL, un chollo)
Una vez llegas allí, como hay que atravesar una carretera, tienes un "tractor shuttle", no sé de qué otra forma describirlo.
La entrada a la zona arqueológica, con un trayecto muy bien organizado y señalizado, cuesta 10TL. Se puede coger una audioguía por otros 10TL. Da información más completa que la propia Lonely, pero a quien no le interese mucho o quien no quiera gastarse el dinero, pues con la guía es más que suficiente.
Lo mejor de Afrodisias es la calma. No creo que hayamos estado más de 40 personas en el recinto (tres minibuses diferentes). Desde Pamukkale hemos ido unos 10, entre ellos dos españoles. Tras tres semanas de viaje, por fin puedo saludar a alguien diciendo "aupa", y me entiende!!
El sentido de la vistita se puede personalizar, pero si sigues la guía que te dan en la entrada o la propia guía que lleves, el recorrido te lleva en primer lugar a la puerta monumental llamada tetrapylon (compuesta por cuatro, de ahí el nombre)
Muy cerca se sitúa lo poco que queda del templo de Afrodita
En el extremo norte del recinto se encuentra un estadio ovalado, comido por la hierba.
Me ha gustado ha sido el inmenso teatro, del que se conservan bastante bien las gradas.
En mucho menor dimensión, pero mejor estado arqueológico de conservación, destaca el bouleuterión, revestido de marmol
Sin embargo, lo que yo creo que es la pieza más importante es el sebasteión, inicialmente un templo para los emperadores romanos deificados
Estaba decorado con un total de 180 frisos, de los que se han recuperado en bastante buen estado el 40%. Todos ellos se pueden ver en una nueva sala del museo de Afrodisias, específica para el Sebasteion.
Muchos de los relieves están en muy buen estado:
La entrada al museo, un buen final para el recorrido, está incluida en el precio inicial y la audioguía también sirve para algunas piezas o salas. Por ejemplo para la estatua de Afrodita del s.II A.C.
Dentro del recinto hay baños públicos (limpios), una cafetería con una terraza muy agradable y una tienda del museo. Al parecer hay tan poca gente que los visita que tanto en la tienda como en la cafetería no tenían cambio del billete de 10TL
No obstante, yo recomendaría la cafetería que está junto a la propia parada del microbús que te lleva a Afrodisias. Podría pensarse que tiene un acuerdo con el del autobús (y seguramente sea así), pero desde luego tiene unos precios muy razonables (también sirve comidas, pues a algunos de mis compañeros de viaje les ha dado tiempo a comer algo antes de ir hacia el bus a las 14:00)
De Afrodisias hemos salido puntuales y a las 15:25 ya estábamos de vuelta en Pamukkale. Como tenía libre la tarde, he optado por coger un dolmus que me llevara a la ciudad de Denizli (525.000hab), a veinte minutos de Pamukkale y con autobuses cada 15'.
Cuando he llegado a la parada de autobús, el señor que estaba allí se ha comunicado por radio con el conductor, pues acaba de salir hacía unos tres minutos (le he visto pasar, pero no he identificado el bus). Total que al parecer le ha dicho que me espere. A continuación ha parado (literalmente, se ha puesto delante; era o para o lo atropella) un coche del siglo XIX que me ha recogido (un poco flipado, tanto él como yo) y me ha acercado como medio kilómetro hasta que hemos dado con la furgoneta que iba a Denizli (3'5 TL)
Como Denizli no aparece en la Lonely, más que como ciudad puente para ir a Pamukkale, pues he localizado en el GPS (como siempre) la última parada del dolmus y me he puesto a andar, con la camiseta del Athletic. La verdad es que suelo reservarla para cuando voy a sitios "raros", por curiosidad, para comprobar si alguien la reconoce.
En Denizli no encontrarás un sólo cartel de se alquila en las lonjas que dan a la calle; ¡vaya bullicio! Eso sí, tiene la mayor densidad de tiendas de telefonía que haya visto yo en mi vida. Es espectacular. No puedo decir cuántas he podido ver en dos-tres horas que he deambulado por allí: cientos.
Si en Grecia me alimentaba de yogoures, en Turquía no son tan buenos, pero los dulces son simplemente la hostia. Me estoy poniendo las botas.
En Denizli me he pedido nueve pastelitos de esos pringosos, con helado (es lo que me han aconsejado) y una botella de agua. El dueño de la pastelería me ha invitado a tomármelo en las mesas del local, por ser el mes del Ramadán.
Es algo con lo que no termino de estar de acuerdo. Si alguien por sus creencias religiosas decide que es importante hacer el sacrificio del ayuno diurno, debiera ser consecuente con su esfuerzo y no condicionar a los demás a ocultarse para no darles envidia. Si esto ya ha ocurrido en Denizli, no quiero ni pensar lo que será en Konya. A decir verdad, he de aclarar que a él "se le resbalaba", pero me lo ha comentado por si alguien me miraba mal.
En todo caso, no ha habido opción puesto que Alá ha decidido tomar cartas en el asunto, para que me decida, y en cuestión de segundos ha vuelto a caer la tormenta del siglo (no más de 5 minutos).
Como he ido sin rumbo, pues cuando me he cansado he activado el GPS para saber volver a la estación de microbuses y para Pamukkale que me he vuelto. Serían las 20:00. Menos mal que he vuelto entonces, pues me ha dado tiempo a despedirme de Eli que se iba hacia Capadocia en el primero de los nocturnos. No creo que la vea cuando yo llegue allí, dentro de tres días, así que le he dicho para sacarnos una foto para el blog.
La verdad es que es el estereotipo personificado de la amabilidad sureña estadounidense.
Me acerco a ver los travertinos iluminados y a descansar que mañana salgo hacia Egirdir.
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