Día 2: MÚNICH Y LA RESIDENZ.- ✏️ Diarios de Viajes de Alemania

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Este segundo día amanece fresquete pero no parece que vaya a llover, así que después de desayunar, nos disponemos a recorrer lo que nos quedó del centro ayer. Mi chico se arma de valor sabiendo por experiencia lo que se le viene encima, patear y patear y ver todo lo que se pueda. A disfrutar!!
*** Imagen borrada de Tinypic ***
Hoy decidimos adentrarnos en el Alstadt por la segunda de las puertas, Sendlinger Tor, una puerta de ladrillo flanqueada por dos torres por las que trepa la hiedra y que nos va llevando por una calle muy tranquila hasta la zona de Marienplatz.
En esta calle está enseguida, a la izquierda la Asamkirche, *** Imagen borrada de Tinypic ***que toma el nombre del apellido de los dos hermanos que la diseñaron y que, por cierto, vivieron en la casa adosada a la izquierda, que hoy alberga una joyería. La iglesia está dedicada a San Juan Nepumuceno, cuya vida se narra en el fresco del techo, y en origen era la capilla privada de los artistas que la hicieron, que podían ver el altar mayor por una ventana desde la casa. La iglesia es de mediados del XVIII, barroquísima, aquí los hermanos se regalaron llenándolo todo de querubines, dorados y estucos de distintos colores.
Al salir nos desviamos por una callecilla perpendicular a la derecha para acercarnos a Jakobs Platz, donde está el Museo Judío. Nosotros no entramos y el complejo es una construcción moderna sin interés por fuera. Parece ser que este espacio era uno de los muchos solares resultado de los bombardeos de la II Guerra Mundial. No hay que olvidar que Múnich fue elegida por Hitler como la capital del movimiento nazi. Él había llegado aquí desde Viena en Mayo de 1913. Vino con lo que tenía en una maleta y se buscó la vida vendiendo postales que él pintaba a los turistas. Después de servir como voluntario en la I Guerra Mundial. Primero vivió en una habitación de alquiler y más tarde, en el 29, compró una casa en la 2ª planta del número 16 de Prinzregenteplatz, donde hoy hay comisaría. Allí fue donde en 1931, su sobrina Geli Raubal, con quien se dice tenía una relación, se suicidó dándose un tiro con su pistola.
El caso es que el Museo Judío, incluye también una sinagoga, un centro comunitario y un restaurante. Aunque trata el Holocausto, en lo que hace hincapié es en la historia, la cultura y la forma de vida de los judíos.
Junto al museo está el edificio del Museo Municipal de la ciudad, que tampoco visitamos por dentro, pero que relata la historia y evolución de Múnich. Se inauguró en 2008 para el 850º aniversario de su fundación.

Seguimos camino y nos topamos de frente con la alta torre de St.Peterskirche. De 1150, es la iglesia más antigua de Múnich. La torre, a la que llaman Alter Peter, viejo Pedro, es lo que queda del antiguo monasterio que dio origen a que naciera la ciudad. Pagando una entrada se pueden subir los 306 escalones para ver Múnich desde arriba, con vistas a Marienplatz, con el ayuntamiento y el carrillón enfrente.
Salimos y paseamos por la parte trasera, donde nos llama la atención una iglesia que, al quedar en una calle más baja, nos queda a nuestra altura. Y nos llama la atención porque pese a ser claramente católica y tener el símbolo de la tiara papal, está rematada por un símbolo de un ojo en un triángulo que nos parece que tiene mucha pinta de masón. Luego nos enteraríamos de que es la iglesia del Espíritu Santo y entraríamos a verla. Y me llevé más sorpresa todavía, ahora os cuento.

Pero antes nos acercamos a Viktualenmarkt, justo al lado, porque hay mercado todos los días menos los domingos y hoy es sábado. Es un mercado en la calle con puestos de fruta, verdura, quesos, decoraciones tradicionales para casa, etc. Todo como muy biológico y muy carete también. Las ciruelas por ejemplo, a 6 euros el kilo, el brócoli a 5 y así. El queso sin embargo me pareció barato, 1,5 la cuña de un montón de tipos tanto de allí, como italianos, franceses, españoles... Hay fuentecillas con pequeñas esculturas de personajes costumbristas y en el centro, lo que yo llamo "el pirindolo del pueblo".*** Imagen borrada de Tinypic *** En cada pueblo en Baviera tienen un palo muy alto plantado como un pino, pintado de franjas azules y blancas (los colores de Baviera), con barritas horizontales en las que en unas chapitas se representan en dibujos los negocios y oficios del pueblo, como un callejero. Por lo visto en las fiestas de primeros de Mayo, es tradición que los mozos del pueblo de al lado intenten robarlo por la noche(sí, sé que parece de coña). El caso es que se ha conseguido alguna vez, y para que se lo devuelvan tienen que regalarles a cambio un barril de cerveza.
La verdad es que según te vas haciendo a la ciudad empieza a parecer más posible. Son como las 10:30 de la mañana y el biergarten del mercado está movidito. Múnich es la capital de la cerveza y se lo toman en serio. Desde la Edad Media se establecieron leyes para regular la producción, y éstas se encuadraban en las leyes de la comida, y no de las bebidas, ya que éso era para ellos. Luego se estableció la "ley de la pureza" de la cerveza, estableciendo que sólo podía llevar malta, lúpulo y agua fermentada con levadura. Las distintas fábricas como Paulaner, Augustiner y otras, se fueron estableciendo en las afueras ya en la Edad Media, en las orillas del río Isar, donde aprovechaban los cortes arcillosos del río para hacer las bodegas excavadas al fresquito. La gente se acercaba por allí a tomarla en terrazas al aire libre y llevaban su propia comida, ya que las fábricas no podían venderla. Se plantaron alrededor de cada una montones de castaños para dar sombra, y en caso de lluvia hasta paraguas (doy fe). Y así nacieron los biergarten, terrazas de cervecería donde aunque hoy muchas venden también comida, sigues pudiendo llevar la que compres en otro sitio. Cada uno es de una marca y por lo tanto esa es la cerveza que vende, excepto éste de Viktualenmarkt, que va rotando y cada día vende una. Total, que nos animamos a unirnos a los locales y a pesar de la hora nos sentamos a tomar unas jarras con un sándwich a la plancha que habíamos comprado en un puesto del mercado. Es habitual que te cobren un depósito al darte la cerveza que te devuelven al devolver la jarra, aunque con lo que pesan tampoco es para echártela al bolsillo. Este es quizá uno de los biergarten más céntricos de la ciudad, aunque el resto tampoco están muy retirados ya que las fábricas procuran no salir de los límites de Múnich. El motivo es que si lo hicieran ya no podrían vender su cerveza en el Oktoberfest, festival cervecero por excelencia que se celebra a finales de Septiembre (se adelantó para no pillar mal tiempo). Nació como celebración de carreras de caballos y feria agrícola en honor de la boda del rey Luis I con Teresa de Sajonia en 1810. Las carreras se dejaron de celebrar en 1960, lo importante era lo que era. Y sigue siéndolo, porque 6,5 millones de personas visitan la ciudad en las fechas del festival de la cerveza más conocido del mundo.

Seguimos con el paseo y vamos bajando hasta Isartorplatz, donde está la tercera de las puertas que se conservan de la ciudad. Y de ahí subimos por la calle Tal todo recto hasta salir a la trasera del ayuntamiento viejo y por su arco, a Marienplatz.
Pero antes nos volvemos a tropezar con la iglesia que habíamos visto antes, la del Espíritu Santo y claro, entro. La iglesia me parece preciosa, es gótica con decoración de altares barrocos y frescos de los hermanos Asam. Pero supongo que lucía de una forma particular porque me la encontré llena de árboles, sí, árboles . Supongo que sería algo puntual pero las naves, el altar, el coro, todo estaba lleno de pequeños arbolitos, la bóveda recorrida como por una bandada de pajaritas blancas de papel y había sonido de agua corriendo que iba cambiando según ibas andando. La sensación era chulísima.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
Entramos en la plaza y después de hacer unas fotos salimos a la parte de detrás del ayuntamiento nuevo, pasamos por una plaza cubierta de césped donde descansamos un poco y continuamos andando hacia la Résidenz. Nos la encontramos en Max Joseph Platz, plaza presidida por una escultura del mismo frente al edificio del Teatro Nacional. Múnich tiene fama de tener muy buen calendario de teatro, ópera y danza. En temporada la gente hace cola para conseguir entradas en la calle de al lado, la elegantona Maximilianstasse. Tenemos claras unas cuantas cosas que queremos visitar, por lo que habíamos decidido comprar la "14 days-ticket", una tarjeta válida para una persona (24 euros) o para hasta 5, que por sólo 40 euros da acceso a varias personas con la misma a más de 40 monumentos por todo el land de Baviera durante esos 14 días que dice su nombre. En cuanto seáis dos y vayáis a visitar un par de sitios compensa. La tarjeta se puede comprar en la oficina de la entidad de mantenimiento de los monumentos, en el Münzhof (antigua Casa de la Moneda, cerca de Marienplatz) o en la mayoría de los sitios que incluye. Aprovechamos ya que estamos allí y entramos a comprarla, aunque decidimos dejar entrar a hacer la visita hasta la tarde, que todavía hay que comer.

Damos una vueltecilla por la zona de Odeons Platz, lugar donde estaba la puerta de la muralla que faltaría para llegar a las cuatro. Para llegar hasta ella venimos bordeando la fachada del palacio de la Résidenz. En ella hay cuatro leones de bronce que tienen el hocico dorado. Eso es porque según la tradición hay que tocar uno para volver a la ciudad, dos para pedir un deseo y tres para tener buena suerte. Pero no hay que tocar los cuatro o nada valdrá. El caso es que está claro que la gente lo hace. Y así llegamos a la Feldherrnhalle. *** Imagen borrada de Tinypic *** Es una galería inspirada en la Loggia dei Lanzi de Florencia que se construyó en honor de las victorias del ejército bávaro, por lo que flanqueadas por otros dos leones, en lo alto de la escalera están las estatuas de algún militar, uno de ellos expulsó a los suecos tras la Guerra de los 30 Años y otro fue enemigo de Napoleón. Aquí fue donde el domingo 9 de Noviembre de 1923 tuvo lugar el famoso "Putsch". Hitler y un grupo de acólitos salieron de una cervecería cercana donde se habían reunido y vinieron aquí, donde habían planeado dar un de golpe de estado en el intento de acabar con la república de Weimar. El intento fracasó pero los enfrentamientos se saldaron con 4 policías y 16 nazis muertos. Hitler fue condenado a 5 años de cárcel, no llegó a cumplir ni uno, pero aprovechó para soltar algo de el odio que tenía dentro escribiendo el libro "Mein Kampf", "Mi lucha". Salió por buen comportamiento. Más tarde, desde el 33 al 45, este lugar estaba custodiado por soldados de las SS y era obligatorio hacer el saludo nazi al pasar en honor a los que se llamó "primeros mártires del movimiento".
Al lado se levanta la Theatinerkirche, de llamativo color mostaza y con dos grandes torres en la portada. De estilo barroco y cubierta de andamios por fuera cuando la visitamos. Se construyó por el nacimiento del príncipe Maximiliano II, de la familia de Wittelsbach, casa regente en Baviera desde 1180 a 1918. Allí descansa junto con otros miembros de la familia.
Y desde aquí, pasando por las galerías "Funf Höfe", que están muy cerca, vamos callejeando hasta salir a la calle principal de el primer día. En ella habíamos visto la fachada blanca de una iglesia a la que no habíamos entrado, Michaelskirche. Así que allá que vamos. *** Imagen borrada de Tinypic *** El interior es bastante bonito. Junto al altar mayor, a la derecha, hay una escalera que baja a la cripta en la que en sarcófagos de hierro descansan varios miembros de los Wittelsbach (hay que pagar 2 euros al bajar). Pero de entre todos ellos destaca la de Ludwig II, conocido como el Rey Loco, que murió en extrañas circunstancias a la edad de 40 años. Tendríamos ocasión de ir conociendo su historia a lo largo de nuestro viaje.

Va siendo hora de comer y como al día siguiente teníamos pensado ir a la zona de los museos decidimos que es buena idea hacer una visita a una de las instituciones de Múnich: la cervecería Hofbrähaus La que se fundó como proveedora oficial de la familia regente, al ladito de donde tenían la primera residencia. *** Imagen borrada de Tinypic *** Es impresionante, un edificio entero, lleno de salones, con un patio en medio y siempre a rebosar. Como es habitual allí tienen una zona de mesas reservadas para los clientes habituales. Sobre ellas cuelga un cartel con cadenas en el que se lee "schtamiss" o algo así. Tienen sus propias jarras que se guardan en una estantería bajo llave. Aquí sólo la zona reservada tiene 210 plazas, para que os hagáis una idea del tamaño. Decidimos pedir entre otras cosas una variedad de salchicha típica que no habíamos probado aún, la "wiesburst" o algo parecido. Son salchichas blancas, por decir algo porque el color es más bien gris. Por lo visto es porque son de carne de ternera y se elaboran sin sal ni ningún aditivo. Tampoco llevaban conservante, por lo que tradicionalmente se tenían que comer antes de que tocaran las campanadas del ángelus, o sea, más bien para desayunar. Dicen que tenían que ser blancas como las rodillas de una moza y turgentes como sus pechos. El caso es que están buenas, se toman hervidas, con mostaza, dulce, acompañadas de bretzel y una buena cerveza. Con reservas nuevas y tras alucinar con la banda que toca música bávara y los sombreros de plumas y los mostachazos de los clientes más tradicionales, salimos de allí rumbo a la Résidenz.
LA RÉSIDEZ.-
Con nuestra tarjeta nos dan las tres entradas independientes para visitar el Palacio, el museo del Tesoro y el teatro Cuvilliés, todo en el mismo y enorme complejo. Recogemos nuestra audioguía gratuita (y larguísima) y empezamos la visita. Aquí residió la familia Wittelsbach desde 1385 hasta 1918, cuando se proclamó la república.
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Imponenente la sala llamada Antiquarium, comedor de gala gigantesco con techos abovedados llenos de frescos llamado así por albergar la colección de antigüedades, bustos de emperadores romanos en su mayoría. Luego fue convertida en salón de baile. *** Imagen borrada de Tinypic *** El salón de retratos, presidido por el fundador de la saga, Otto I y por Carlomagno, de quien estaban emperrados en que descendían. A media visita hay indicaciones para elegir entre recorrido largo y corto. Se recomienda el largo pero ya depende del fondo que tenga cada uno, porque hace honor a su nombre.
*** Imagen borrada de Tinypic *** Al salir se pasa por el mostrador de audioguías donde te la preparan para la visita al Tesoro, lleno de joyas, relicarios, coronas, estuches de cosméticos cubiertos de piedras peciosas... Se empiezan a ver algunas audioguías abandonadas, sólo la explicación de cada sala dura media hora, más la de cada pieza destacada aparte! Salimos y preguntamos por el teatro. Nos dicen que salgamos de frente atravesando el patio, giremos ya en la calle a la derecha y volvamos a entrar a la derecha a otro patio. Así lo hacemos y vemos el teatro del arquitecto francés Cuvilliés, de estilo rococó y color rojo, pequeñito pero bonito. Y con éso, y reventados salimos de la Résidenz.

Aún con los primeros intentos de amotinamiento de mi chico, consigo dar una vuelta por el Hofgarten, jardines al norte del palacio, donde tomamos algo en una terraza, nos clavan por unos refrescos calentorros, vemos un templete en el centro donde la gente escucha a un músico callejero tocando un pedazo de piano de cola.*** Imagen borrada de Tinypic ***
Después de este día bastante aprovechado ponemos rumbo a la zona del hotel para cenar algo y a descansar .

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