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Nuestro última tarde en Jerusalén, los últimos minutos y la última oportunidad de admirar esta ciudad.
Para comer decidimos ir al barrio Armenio, a ver qué tal nos iba en la otra taberna que había justo enfrente de la anterior. La verdad es que nos llevamos un chasco, tenía muy buen aspecto pero luego comprobamos que era uno de esos lugares para turistas, lleno de grupos enormes y bullangueros y una carta muy corta y nada apetitosa; así que nos fuimos a la misma taverna de la otra vez y repetimos establecimiento que no comida. Igual de buena y de barata que la vez anterior y regadita con unas cervezas estupendas y fresquitas
.Por la tarde decidimos callejear por esta ciudad para darle nuestra última despedida.
Los barrios de Jerusalén
La ciudad santa de Jerusalén, lo es para las 3 religiones más importantes del mundo: la hebrea, la cristiana y la musulmana. Todos tienen allí el punto central de su religión y todos la reclaman como propia. Como consecuencia de ello y, en un “entente cordiale” se ha llegado a aceptar la presencia de todas ellas dentro de los muros de Jerusalén. Y allí están, unas al lado de las otras, sin mezclarse jamás, sin hablarse, sin convivir. Mirándose con recelo y sintiendo a la otra como un grano, un absceso que ha crecido y que no se puede extirpar. Terrible.
Y la ciudad se ha dividido en 4 barrios o cuarteles: el hebreo, el musulmán, y dos para los cristianos.
Barrio Musulman
El más grande de los cuatro, el más poblado, el más comercial, el más interesante a nivel artístico y el más pobre, sucio y mal cuidado.
En este barrio, debido a su amplia actividad comercial y a su alta población se produce un gran deterioro en calles y edificios pero es el que menos cuidados recibe, por un lado porque su población es muy pobre y por otro porque los que gestionan Jerusalén (los judíos) no invierten en el mantenimiento de esta zona.
Sin embargo es también la más atractiva porque está llena de vida, con sus mercados, sus bazares, sus escuelas y madrazas, sus monumentos, etc. Aunque el más conocido de todos es Haram esh Sharif, es normal encontrar restos de antiguos palacios en sus calles. Aquí os pongo dos imágenes, una del Palacio de Lady Tunshuq y otra de los restos de una antigua fuente de la época cruzada.
Aprovecho para contaros una de las anécdotas del viaje. Me gusta traerme artesanía de los lugares que visito y, aquí, pensé llevarme un vestido con bordados palestinos para mí. Encontré uno que me encantó: blanco con preciosos bordados, todo él cubierto de bordados, así que pregunté el precio. ¡Ilusa de mí!. Mis hijos me tradujeron la respuesta del ¿amable?
Vendedor. "Este vestido es antiguo, destinado a una joven novia de esbelto cuerpo". Así que yo no soy ni joven, ni virgen pero, eso sí, estoy GORDA. Me llevé tal desilusión que ya no seguí mirando y no compré nada.
Pero en el barrio árabe se encuentra uno de los lugares más sagrados de la cristiandad: La Vía Dolorosa, y otros muchos templos cristianos, como este Monasterio de La Flagelación, que se levanta donde dicen que tuvo lugar este suceso de la Pasión de Crito.
Barrio Judio.
Es el más pequeño de los cuatro y el mejor conservado. La razón es muy sencilla: fue totalmente destruido durante la guerra del 48 contra los jordanos y fue reconstruido después de la ocupación judía tras la guerra del 67. Se volvió a levantar todo tal cual estaba, pero todo es nuevo. Además este barrio apenas tiene actividad comercial y recibe la mayor parte de las inversiones del gobierno municipal.
En este barrio podemos encontrar alguno de los pocos restos romanos que se conservan en la ciudad, alguno de los cuales salieron a la luz con las obras de reconstrucción de la zona.
El punto central de este barrio es, naturalmente El Muro de las Lamentaciones.
Barrio Cristiano
Este barrio está poco poblado y la mayoría de las edificaciones se utilizan como hospederías, hoteles y edificios para los clérigos. Se desarrolla alrededor de la Iglesia del Santo Sepulcro y en los alrededores podemos encontrar multitud de puestos de recuerdos para los peregrinos. En la imagen de abajo se ve la entrada al barrio Cristiano desde la Puerta de Jaffa.
Otro de los puntos más conocidos de este barrio es el “Muristan”, intersección de calles urbanizada a principios del siglo XX por la Iglesia Ortodoxa.
Naturalmente también hay templos cristianos en este barrio, como la Iglesia Luterana del Redentor o la Iglesia de San Juan Bautista, una de las más antiguas de la ciudad.
Barrio Armenio
Los armenios fueron los primeros cristianos que llegaron a Jerusalén, en donde compraron la actual Catedral de Santiago a los georgianos (en el siglo XII) y su población llegó hasta los 16.000 habitantes durante el genocidio armenio pues muchos de ellos huyeron y se refugiaron en Jerusalén. En la actualidad el barrio está muy poco poblado y los judíos se están adueñando de la zona.
El barrio gira alrededor de la Catedral de Santiago, que tiene un horario de apertura muy muy corto (solo media hora al dia) y cuya visita nos perdimos pues estábamos comiendo. Así que nos conformamos con alguna fotografía del patio.
Y con mucha, mucha pena, nos fuimos hacia el hotel, a descansar un poco.
Ya ha caído la tarde, así que el sabat ha tocado a su fin y vuelve la vida a las calles y las tiendas aprovechan para abrir y hacer sus negocios. En plena calle de Jaffa encuentro una librería que tiene en su escaparate un ejemplar de “El Principito” en hebreo y me acuerdo de Aralibra y su afán coleccionista, así que entro dispuesta a comprar el libro, que cuesta un riñón ¡qué caro, por Dios!, y al finalizar la operación se me ocurre preguntar si no tendrán también el libro en árabe, que Ara no lo tiene tampoco. ¡Vaya, como se puso el librero! ¡ ni que hubiéramos mentado a la bicha! Nos comentó muy ofendido que ÉL NO VENDIA ESO. Y digo yo, ¿no tiene un negocio? ¿es pecado vender un libro escrito en árabe? ¿he cometido un pecado al pedirlo? Ya os digo que en este país hay demasiado odio escondido y mucha estupidez.
Por la noche nos vamos hasta la cercana calle de Ben Yehuda, calle peatonal y llena de bares de copas, uno al lado del otro, todos con terrazas en la calle y con artistas callejeros, desde un coro que cantaba espirituales, hasta unos chicos tocando jazz y hasta un grupo de judíos bailando uno de sus típicos bailes.
Preciosa forma de despedirnos de Jerusalén.
Y Ahora toca lo peor de todo: volver al hotel y hacer las maletas y despedirnos de nuestro hijo hasta dentro de varios meses.
Y ¡por fin terminé este diario! Que me ha costado casi tanto como un parto, al menos han sido 9 meses de gestación. A vosotros os compete considerar si la criatura mereció el esfuerzo.
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