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El sol ya pega de lo lindo y me plantea la disyuntiva clásica de todos los viajes ¿comes ya o sigues visitando lugares? No se ve ningún lugar a la vista y como he ido comiendo unas nueces desde el nacimiento del becerro decido que sigo. No soy muy innovador en estos aspectos, he dividido la ciudad como siempre: hoy visitaré la parte norte y mañana la sur. Además es una ciudad que se presta a esta división.
Por el camino que ya conozco, hacia el final del yacimiento esta la piscina de la reina de Saba, a la que llego en uso pocos minutos. Aquí ya se me acerca un chaval que no me quitaré de mi lado hasta el final de mi excursión. El lugar en si me parece muy moderno para tener 3000 años pero no soy quién para cuestionar las leyendas etíopes. Si aquí se baño en su día la reina amante del rey Salomón, amén. Ahora se bañan en ella la descendencia de sus súbditos, echan unos largos y limpiar los tuk tuk. Este lugar, que a simple vista no es tan espectacular ni parece de los más importantes de la ciudad, puede que sea lo que un día le dio nombre. “ak Shum” se cree que es de donde deriva su nombre, que se traduciría por agua del jefe entremezclando un poco los significados de las palabras en cusita y semítico.
Mi nuevo amigo me va haciendo discretas preguntas de tanteo al estilo cubano para empezar dentro de no mucho a vender los objetos que lleva en los bolsillos o su macuto. Son dos chicos pequeños los que comienzan junto a él a revolotear alrededor mío entonando la dulce canción etíope de la que tanto hablaba el escritor de la guía Bradt. “give me one birr, mister, one birr to me please” y todas las combinaciones posibles que se pueden hacer con estas 7 palabras.
Tras otro buen cacho de andada por un camino con más piedras que una pared varias veces estucada llego a la lápida trilingüe. Reconozco que no paso de largo porque mi amigo caminante me lo indica. Al final le voy a coger estima al chaval. Este pedrusco, más grande que su homónima roseta, no ese encuentra en un lugar tan magnífico como el national museum de Londres pero sí que es lo primero que te recibe cuando entras a la choza de su cuidador. No me queda claro si el guarda de la choza vive donde la lápida o es esta la que está ubicada en su casa. En cualquier caso se encuentra en el lugar donde fue encontrada por un agricultor hace casi 40 años. No pago por la entrada y el buen hombre me acompaña alrededor de ella señalándome con su bastón las tres escrituras que luce en sus 4 costados. Escrita en la época del rey Ezana, ensalza a Dios por la conquista de Yemen.
Se supone que estoy a medio camino del final de la excursión que son las tumbas de Kaleb pero tengo que admitir, la caminata se me esta haciendo interminable. El camino es cuesta arriba y el sol se está cebando conmigo. Mi pañuelo palestino me protege y menos mal que decidí comprarme para este viaje unas botas de trekking que hacen la travesía por este mar de piedras y pedruscos un poco menos ardua de lo que hubiera sido con unas deportivas normales. Mi desesperación me lleva a hacer autoestop cuando pasan un par de minibuses con turistas que se lo toman como una broma. Los del lado contrario al que circulo se levantan incluso para mirarme por la ventana de sus compañeros, incluso alguno me saca alguna foto mientras me sonríen asintiendo con la cabeza. Que no es un show amigos, pocas bromas que me deshidrato en cero coma. Hubiera entrado en un estado de temor más serio si fuera solo pero me sigue acompañando mi fiel escudero etíope, que empieza a intuir mi pésimo estado de ánimo.
Al fondo aparece la estructura metálica, muy similar a las de Lalibela, que cubren el yacimiento. A mi llegada lo primero que hago es preguntar al guardia dónde puedo comprar agua. Me señala su mesa con suvenires varios, cadenitas, cruces de todo tipo pero ningún líquido entre ellos.
Este lugar son dos construcciones subterráneas, de perfecta ejecución, que guardan varios sarcófagos y en varias habitaciones. El misionero y explorador portugués que partió en búsqueda del preste Juan halla por el 1550 escribió los que están considerados como la primera narración detallada de las tierras de Etiopía y las describe como “dos casas bajo el suelo en la que los hombres no entran sin una lámpara”. No derrochó muchos detalles de este lugar y encima han quedado obsoletos. El viajero ya puede bajar las escaleras alumbrado por unas pequeñas lámparas del siglo XXI enlazadas por cables blancos colocados sin miramiento ninguno por hacer su presencia lo más discreta posible. Así bajas hasta los cofres que un día guardaron los tesoros de la reina de Saba, según las afirmaciones de este viajero portugués que tan incisiva descripción hizo del lugar.
El lugar fue descubierto y desenterrado a principios del siglo pasado y se cree que fueron construidas 300 años antes de las de Remhai que acabo de visitar en el campo de estelas. Aunque no está probado ni desmentido, se cree que este lugar es la tumba de Kaleb y su hijo. Lo que más me ha llamado la atención han sido los muros laterales de la zona subterránea, irregulares pero perfectamente encajados entre ellos, como en Delfos, en Perú, en Egipto… Los bloques de piedra que se alinean en el techo también son dignos de ser nombrados junto a los de estos lugares.
Cuando salgo del yacimiento está esperándome mi amigo silencioso con una botella de agua de 1,5 litros en la mano que entrega con las dos manos. No sé si darle un abrazo, un beso, ambas cosas o comprarle unas chanclas nuevas. Me decido por esta última una vez que he bebido del tirón casi la mitad de su contenido. Le compro la bolsa de incienso y la de mirra que lleva ofreciéndome desde mitad del camino, junto con una propina para que se pueda comprar calzado nuevo.. o lo que él quiera.
El descenso ya lo hago con otro humor. A la altura de la lápida trilingüe una joven que carga con un bebé desnudo me invita a sentarme en el porche de su choza a tomar un café que está preparando. Un poco de descanso me vendrá muy bien, quitarme el sol de encima un rato también. Como Eliot por su casa me acomodo sobre el montón de paja que hay en el extremo del patio que linda con el corral de los gallinas.
Allí vuelvo a disfrutar del ritual del café aunque admito que cuando ya has asistido a dos o tres como mucho al final aburre un poco la espera. Lo tuesta en el hornillo, lo muele a mano y tras hervir el agua me sirve una taza bajo la atenta mirada del bebé que lleva sentado en su rodilla. Por la mancha que veo hace un ratillo que hizo sus cosas menores en el pantalón y sobre la nodriza. Les pido permiso para hacer unas fotos y el peque enseguida pasa de la vergüenza a la curiosidad cuando le enseño en la cámara su imagen. Me sirven mi segunda taza. No llego a la tercera porque la chica, la camarera de terraza a tiempo parcial sale disparada tras dejar al bebé con su hermanita menor, que a duras penas le sacará tres años. Ha intuido que uno de los buses que volvían de las tumbas iba a parar en la lápida trilingüe y coge una posición aventajada entre el resto de pequeñines que salen de debajo de las piedras.
Vuelve al rato más contenta que unas castañuelas porque ha tenido venta. Ale, dame ticket que me piro, no hay tercera copa que me agobio. 20 Birr, lo que me había dicho antes de sentarme. Más vale prevenir que pringar..
Desando el camino con el nivel de radar modo comida activado al máximo nivel. No he comido nada desde las nueces y de eso hacen ya unas cuantas horas. Aun así paro en la catedral de Sión y tiro para adentro. Un hombre me grita desde la entrada y viene a frenarme el paso. No es ni trabajador, pero corre a llamar al mercader del templo después, que ni siquiera está en su lugar. Me dice que 10 dólares la entrada y se enfada él más que yo de que me parezca caro. 2 euros por la zona arqueológica y 8 por querer rezar al creador y su hijo mitad carne mitad Dios engendrado de mujer pura unas plegarias, asi que me marcho.
No consigo encontrar un lugar digno para tomar algo hasta llegar al parque Ezana. En esa misma plaza hay una terraza en el primer piso de un edificio que está bastante concurrido y tiene cartel de restaurante. Me parece un lugar interesante para otear el panorama y robar algún retrato a viandantes. Tomo asiento y la chica me trae la carta. Unos espaguetis estarán bien, con unas patatillas. Birra san Jorge para acompañar.
Foto va foto viene, me leo el capítulo entero de Axum para planificar la jornada de mañana y me da tiempo de ojear un poco de Bahar Dar para pasado. Me veo todas las fotos del día y después la del viaje. En etiopia las cosas van despacio pero ¿tanto? Ya hace rato que mi birra se ha acabado y no me apetece otra. Los niños han salido de clase y está a punto de irse el sol por el horizonte. Llevo mucho rato aquí sentado. Por fin viene la chica y me pone al lado un plato.. con el ticket de la cerveza!! Cuando me vuelvo llamándola desaparece más veloz que una lagartija hacia el interior del local. Cuando entro y me quejo a su compañera de la barra sale de un cuarto cercano el tío más moderno que he visto en todo el viaje. Es como Justin Bieber pero oscurecido. Pantalones pitillo con deportivas de bota y con lengüeta tamaño espinillera, camiseta moderna de cuello ancho hasta casi el ombligo para enseñar torso –depilado, como no y un pelo liso con tupe de palmo hacia arriba, dando una pequeña curva a la izquierda y gorra plana haciendo equilibrios sobre ella. Le digo lo que ha pasado y me dice que no problema que in a few minutes me lo trae todo, que se invita a otra birra. Buff que pereza, casi me va a servir de merienda cena.
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espero que no tenga derechos de autor. Disfuta mucho de Etiopía es un destino fascinante 
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