Día Dieciocho: Jackson-Grand Teton- Yellowstone ✏️ Diarios de Viajes de USA

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Recorrido del día según Google Maps: 268 km. Mapa de la Ruta:
Comenzaba el día como ya era habitual, a las siete. Desayuno, preparación de la nevera,carga del coche y echar gasolina. A las 8.30 partíamos hacia el norte, pasamos el aeropuerto de Jackson Hole (nombre de todo el valle), que ya cité al principio del diario, a la derecha. Y a la izquierda se yergue el Blacktail Butte que sirve de protección de los vientos al lugar que nos dirigimos por la Antelope Flats Road: la Mormon Row. Se llama así a una serie de viviendas que en esta zona ocupó una colonia de mormones en su ya mencionada emigración hacia el oeste en 1890. Aquí canalizaron el valle y lo hicieron disponible para el uso agrícola. Hoy se le conoce como Distrito Histórico. La más famosa de las viviendas, no es tal, sino un granero que construyó John Moulton.
La visión de la casa y su granero con el fondo de los picos del South Teton, Middle Teton, el Gran Teton (4200 m.) y el Owen y su cordillera de Grand Teton (los franceses lo bautizaron "les trois tetons" por lo que fácilmente se puede deducir que hacía mucho tiempo que no veían a una mujer y que la imaginación les podía ) y que actualmente ocupa parte del Parque Nacional con dicho nombre, le hacen el granero más fotografiado de EEUU. ¿Lo merece o no?

Regresamos un pequeño trayecto por la misma carretera hasta Moose Junction para acceder a la entrada sur del Parque. . Tras hacer los trámites de rigor en la entrada (tarjeta y mapas) nos dirigimos a uno de los lagos que incluye este Parque, el Jenny Lake, como queríamos ver el llamado Jenny Lake Overlook, teníamos que entrar por la North Jenny Lake Junction donde empezaba un recorrido ribereño al lago, de un solo sentido, hasta el citado mirador. Y esto es lo que vimos:
Continuamos por ese camino que termina en el Visitor Center. Y retomamos la carretera principal hasta la siguiente parada: el Jackson Lake Dam. Como su nombre indica esta es una presa realizada para riego de los agricultores de Idaho. Este enorme lago lo alimenta el Río Snake, que es con 1700 km. el segundo más largo de la Vertiente del Pacífico, y que vimos camino de Jackson, que entra por el norte del lago y lo abandona aquí en su camino hacia el sur, atraviesa después Idaho, sirve de frontera con el estado de Oregón y termina en el estado de Washington encontrándose con el río Columbia, que es el más largo.
Las vistas (dejo los calificativos) son estas:
Seguimos hasta el Jackson Lake Lodge, no por pensar en quedarnos aunque cuando entramos al lobby y vimos unos grandes ventanales con el lago y la cordillera de los Tetons, con el Monte Moran, en este caso sobresaliendo, no podía dejar de pensar que este es un buen sitio para pasar unos días. Aquí está una foto prestada para hacerse una idea.
Por cierto el nombre del monte está dedicado al pintor paisajista Thomas Moran que tiene también algún mirador en el Gran Cañón con su nombre. La idea de entrar aquí es porque en su cafetería, la llamada The Pioneer Grill, servían buenas tartas. No era exactamente así pero ofrecían postres que no desmerecían nada la fama. La amable camarera que nos atendió, ya mayorcita, se nos enrolló preguntándonos por nuestra procedencia y destino. Al decirle que éramos de Gran Canaria nos dijo que una amiga había estado de crucero por allí. Y no sólo nos lo dijo sino que nos la trajo pues era también empleada del hotel. ¡Y había estado en Las Palmas! ¡Si es chico el mundo! También nos dijo que en verano contratan personal joven para la temporada y suelen venir españoles. Mis hijas pensaron que no sería mala experiencia trabajar allí.
Después bordeando el lago, cruzamos una parte del Parque que hoy recibe el nombre de John D. Rockefeller Jr. Memorial Parkway debido a que estos terrenos, en las riveras del río Snake, fueron comprados por este multimillonario que por empeño particular usó su influencia personal y dinero para que el Parque de Yellowstone y el de Gran Teton estuvieran unidos y poder conservar estos parajes incomparables. Así mientras el resto del parque se estableció en 1929 por el Presidente Coolidge, este trozo se añadió en 1943 como Jackson Hole National Monument por el Presidente Franklin Roosevelt. ¿Tenemos millonarios así aquí?
Justo donde acaba, entonces, el Rockefeller Memorial está la entrada sur de Yellowstone. Entrabamos pues en el Padre de todos los Parques Nacionales.
El Yellowstone Park convertido en Nacional, nada menos, que en el año 1872 (es el más antiguo de mundo) por el Presidente Ulysses Grant (héroe de la Guerra Civil). Su protección fue encomendada al ejercito hasta 1918 en que se formó una guardia específica del parque: los "rangers", y que hoy existen en todos los Parques Nacionales. Tiene una superficie prácticamente rectangular de 107x82 km. Es poco más que la provincia de Almería, se extiende en su mayor parte por el estado de Wyoming e incluye dos pequeñas bandas en los estados de Montana (casi un 3% de la superficie), al norte, e Idaho (un 1%), al oeste. Para su visita es necesario pues más de un día. Lo recorre en su zona central una carretera en forma de ocho llamada el Grand Loop, con la velocidad límite de 45 millas por hora. Y si todos los parques muestran en todo su esplendor la mano de la naturaleza, en este la mezcla de paisajes, formaciones termales y presencia de animales salvajes lo hacen muy especial. A pesar de sufrir un tremendo, extenso y largo incendio en 1988 (duró desde junio a noviembre), hoy en día prácticamente no existe casi rastro del mismo. Aunque los incendios siempre se han considerado como método de la renovación de la naturaleza.
La primera parada fue para ver las Lewis Falls, cataratas que forma el Río Lewis antes de entrar en el Lago Lewis, después de nacer en el Lago Shoshone y desembocar en el tantas veces mencionado río Snake.

Seguimos hacia el norte y en las proximidades de una de las zonas geotémicas de parque: West Thumb Geyser Basin (que visitaríamos otro día) y nos incorporamos al Grand Loop, que en esta parte bordea el inmenso Yellowstone Lake hasta llegar a la zona llamada Lake Village donde paramos a comer algo. Entramos en el “general store” y compramos unos sándwiches y bebidas pues ya no teníamos reservas hasta que compraramos al llegar al Hotel. En esta zona, que se llama Fishing Bridge, ofrece una zona singular, como su nombre índica, para la pesca. Aquí saliendo del lago nace el río Yellowstone que ya no dejaríamos de bordear.
El círculo inferior del Grand Loop está en el centro de la llamada Yellowstone Caldera (así en español, debido a que el nombre de este accidente volcánico procede del español, más concretamente de la más famosa de España: la Caldera de Taburiente, en la isla de la Palma, una de las Islas Canarias. Una caldera consiste en el hundimiento de la zona central de un volcán). Como tal caldera la zona más honda queda más próxima a posibles depósitos de magma, que produce gases y que tratan de salir por donde pueden. Así si atraviesa, por ejemplo, un depósito de agua subterránea la calienta hasta producir un geiser si llega a salir explosivamente, manantiales calientes si solo impulsa el agua al exterior, fumarolas si sale directamente al exterior en forma de humo, depósitos de lodo ardiente (mudpot) que por medio del azufre que trae el gas y hay poca agua se convierte en ácido sulfúrico que convierte la tierra en arcilla o si el agua caliente atraviesa capas de tierra caliza la deshace formando terrazas de forma variada. Todas ellas repartidas en zonas geotérmicas se encuentran en Yellowstone lo que hizo que cuando el hombre blanco llegara a este lugar lo considerara digno de conservar. Estos fenómenos que he explicado hacen que el parque esté en continua transformación ya que las salidas de los gases pueden taponarse y dejar de salir por un lugar y si puede salir por otro.
La primera zona geotérmica que visitamos en la llamada Mud Vulcano pues concentra numerosas salidas de “mudpots”. Estas zonas están perfectamente organizadas en el parque pues una pasarela de madera parte desde el parking y recorre todos los manantiales de lodo. Al otro lado de la carretera se puede encontrar el llamado Sulphur Caldron que es casi puro ácido sulfúrico. Recorriendo estas zonas cuando el viento trae el vapor hacia el visitante se puede detectar perfectamente el olor a huevo duro y azufre por lo que aquí uno se puede hacer una idea de cómo huele el Infierno.

Seguimos la carretera hasta divisar el Hayden Valley por el que transcurre el Río Yellowstone y es uno de los lugares donde pueden verse animales en libertad. Tuvimos la suerte de ver un grupo de bisontes. La gente (y nosotros también) se detiene dónde puede y se pone a fotografiar los animales que impresionan por su cercanía. Aquí es ideal tener unos prismáticos para verlos respetando la distancia de seguridad.
Después de este emocionante encuentro seguimos hasta el Gran Cañón del Río Yellowstone donde hay numerosos miradores y se pueden realizar algunas caminatas para verlos. Aquí el río cae por dos impresionantes cascadas la llamadas Upper y Lower Falls, llamadas así por su posición en el río. Las más altas son las Lower que tienen un mirador llamado Uncle Tom´s Point desde el que se ve todo el valle y las cataratas y que deja con la boca abierta . Al otro lado del río ambas tienen cada una un mirador encima de ellas, llamados “Brinks” en donde puede disfrutarse desde arriba la caída del agua. Para llegar a las Upper Falls Brink es necesario hacer una caminata corta pero con un gran desnivel, por lo que la subida puede ser un poquito dura.
Es evidente la razón de su nombre.
Tras disfrutar de estos espectaculares lugares, nos dirigimos hacia West Yellowstone, donde estaba nuestro hotel. Esta ciudad es una de las entradas del Parque y está en el estado de Montana en donde se entra pocos kilómetros antes de llegar a dicha salida en nuestro caso.
La carretera aquí va paralela al río Madison que en su valle también pueden verse alces y ciervos, así como gente pescando. El hotel fue el Best Western Desert Inn. Estupendo hotel. El precio como siempre en las zonas próximas a los parques, nada barato: 219,52 por noche. Enfrente hay otro hotel el Branding Iron Motel , más rústico y algo más barato pero me fue imposible conseguir la reserva por mucha anticipación conque lo intenté. West Yellostone es una ciudad típica de esta zona, con sus casas de madera y calles amplias. Muy agradable con comercios de ropa muy barata pues en Montana no se le aplican impuestos. Antes del hotel paramos en un supermercado que está a espaldas del hotel y como casi todos los comercios aquí con un horario amplio, de 5 de la mañana a 2 de la noche. Así que no hay que preocuparse si es laborable, sábado o domingo. Nosotros llegamos en sábado y cuando después de dejar las cosas en nuestra habitación nos fuimos a cenar vimos cierto ambiente, sobre todo de forasteros. Esto es elemental pues en el pueblo viven solo unos 1200 habitantes.
Cenamos en el Canyon Street Grill, que pese a su nombre era una hamburguesería años cincuenta. La cena nos salió 48 $. Cuando salimos hacía bastante fresco y se notaba por tanto que nos encontrabamos a 2000 m de altitud.
Había sido un día de maravillosos paisajes y los siguientes tenían la ventaja de que las distancias a recorrer no erar muy grandes. Tocaba recorrer otras zonas de Yellowstone.

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