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Jueves 17 de septiembre. Hace una mañana estupenda en Monument Valley. Lo deseable hubiera sido hacer el loop o al menos acercarse al Visitor Center, pero Antelope me espera.
Nada más salir ya cambio de estado y entro en Arizona. En teoría debería haber ganado una hora porque Arizona no cambia la hora en verano, pero esta parte del estado se encuentra dentro de la Nación Navajo, que sí cambia la hora, y a la cual realmente ya he entrado cuando atravesé el Río San Juan en Mexican Hat, todavía en Utah. Así que no cambiaré la hora hasta que llegue a Page, que está en Arizona pero no en la Nación Navajo, que sí incluye Antelope Canyon, por lo que al final no es la misma hora en Antelope Canyon que en las oficinas de los tours ubicadas en Page, aunque se rigen por la hora de Page, que es la de Arizona. Pero solo en verano, porque en invierno ambas partes llevan la misma hora, lo mismo que la Reserva hopi, que aunque está dentro de la Nacion Navajo, va por libre y no cambian la hora como en el resto de Arizona, salvo que estés en el pueblo de Jeddito, que sí cambia la hora pese a estar dentro de la Reserva Hopi, que no cambia la hora pese a estar dentro de la Nación Navajo, que sí cambia la hora, pese a estar dentro de Arizona que no la cambia, al contrario que en otras partes de USA que sí la cambian... o era al revés??
El caso es que mientras pensaba todo esto ,casi se me pasa el desvío a la derecha para ir al Navajo National Monument, que ya no sé qué hora tiene ni me importa, la verdad.
He salido un poco tarde del B&B y voy pillado de tiempo, así que la visita es un poco a la carrera. 1.3 millas del Sandal Trail hasta el Mirador Betatakin y vuelta, y de regreso al coche. Menos mal que al ser pronto se aguanta muy bien la temperatura.
Aunque de tiempo voy bien, hay que economizar kilómetros, así que voy a tomar un atajo. Para seguir hacia Page, el trazado normal supone un rodeo, pues desde Navajo NM hay que ir al sur por la 564 para encontrar la carretera 160 que viene de Kayenta, seguir hacia el suroeste hasta el cruce de Page y después volver hacia el norte y noroeste por la 98 hasta Page. En total unos 140km. Por el atajo, son solo 119km.
Mentira, no es por hacer menos kilómetros, es por cruzar por la Indian Route 221. 22,6 kilómetros de pista de tierra donde probar la tracción 4 del coche...
De vuelta a la carretera normal, el paisaje desértico solo se ve interrumpido en el horizonte por las tres chimeneas de la central térmica Navajo Generating Station.
He llegado a tiempo a Page para dirigirme a la oficina de los organizadores del tour por Antelope Canyon, y mientras espero a las once y media, me da tiempo de aprovisionarme algo.
Puntuales como un reloj suizo, los organizadores van distribuyendo a los organizados en las diferentes camionetas. La mía parece que no llega y somos los últimos en partir hacia el cañón.
El calor comienza a apretar un poco pero el aire provocado por la velocidad de la camioneta permite soportarlo bien. Al rato nos salimos de la carretera y comenzamos a circular literalmente por el lecho del río. Los días previos ha habido una crecida y se ha modificado la ruta habitual, por lo que vamos dando bastantes tumbos. Finalmente nos encontramos que el río desaparece entre las rocas. Es el comienzo (bueno realmente el final porque el río sale por donde nosotros entramos y caminaremos río arriba) del tour propiamente dicho.
Al ser el último turno entraremos de últimos. Los organizadores lo tienen muy bien pensado y modulan las visitas de tal forma que cada grupo espera que el anterior se haya ido del espacio siguiente para que no se produzcan aglomeraciones. También ordenan el "trafico" para que cuando se hacen fotos no salga el cañón lleno de gente. Por eso en las fotos parece que estás solo allí, pero todo el mundo está detrás de la cámara.(por suerte)
La guía te va explicando a cada paso un poco acerca del cañón (realmente poco hay que explicar), pero sobre todo lo interesante es que en cada punto te va diciendo explícitamente desde dónde debes sacar la foto, hacia dónde debes enfocar, o cómo debes sacarla. También lanza arena para que el rayo de luz vertical aparezca o te dice dónde debes ponerte y cómo poner las manos para que el rayo de sol caiga justo sobre tus palmas. Incluso ella misma os hacía la foto a cada uno. El caso es no perder un segundo. ciertamente hay mucha gente en estos tours, especialmente si vas en los de mediodía, que son los más solicitados porque en ellos el sol incide con su luz hasta el fondo del cañón.
Lo que tiene de especial este cañón es por un lado sus dimensiones. Es un largo pasillo de apenas un par de metros de anchura y en ocasiones hasta 12 o 15 metros de profundidad. Además, al tratarse del lecho seco de un río, en función de las crecidas el suelo arenoso va cambiando de profundidad, por lo que lo que un día está a un palmo del suelo, a la semana siguiente puede estar enterrado o a dos metros sobre el suelo que pisas. La erosión del agua sobre las rocas ha hecho el resto, y éste es el resultado. Realmente las fotos no hacen justicia a lo impresionante que es en realidad.
No hay palabras para describir la belleza del lugar. Extasiado y embobado me hallo.
De camino de vuelta a Page, caigo en la cuenta de un hecho que se me había pasado totalmente. El hecho de viajar solo por el mundo provoca la consecuente preocupación en casa por mi estado de salud y seguridad, especialmente significativo en la madre que me trajo al mundo, cuya máxima preocupación y primer pensamiento que le viene a la cabeza cuando le digo que voy al quinto pino a ver piedras y pasar calor, es quién irá hasta tan lejos a buscar mi cadáver si me pasa algo. Puro optimismo, vamos.
El caso es que para tranquilizar al personal, me prometí a mí mismo y al clan que llamaría todos los días si fuese posible (gracias, Skype), pero que no se preocupasen si un día no puedo porque ya sabemos que esta zona no es abundante en cobertura en ocasiones. Estos días solía llamar por la mañana temprano, nada más levantarme, por culpa del desfase horario.Fue en este momento de calma tras el tour de Antelope, siendo llevado al pueblo, cuando me dí cuenta de que ayer entre Moab y MV no había llamado, y esta mañana salí del B&B de Oljato sin haberlo hecho tampoco, con lo que han pasado dos días sin noticias mías. "Bueno, son dos días, tampoco es para tanto"
Craso error. Cuando llegué a Page, ya con cobertura con la wifi del Subway, no pararon de entrarme varias llamadas perdidas, mensajes SMS, llamadas de skype, emails, whatsapps y poco menos que una citación del juzgado de primera instancia, de la embajada o una orden federal del FBI por busca y captura.
Ya no pude contestar a ninguno. Otra llamada ya desesperada de casa. Estaba llamando una prima mía que es profesora de inglés por si el teléfono lo cogía algún CSI-Arizona mientras recogía pruebas de mi putrefacto cadáver comido por los buitres bajo el sol del desierto. (aquí hay un poco de creación literaria, pero lo que me dijeron venía siendo lo mismo, a parte de llamarme de todo menos bonito...)
Deshecho el entuerto con la jura solemne de que ya nunca más volveré a pasar un día sin llamar, toca comer algo para seguir la ruta. A pocos kilómetros de Page está Horseshoe Bend, donde vuelvo a encontrarme con mi viejo amigo el Colorado. Hay una caminata desde el aparcamiento hasta el río, que se hace más pesada por las horas centrales del día y el calor aprieta bastante.
Después de esta caminata, me dirijo hacia el sur por la US-89, y el paisaje va cambiando de manera abrupta. Primero subes au na meseta desértica, a más de 1800m, hasta que te encuentras con un valle al que desciendes por un tajo en el terreno. Finalmente, siempre rumbo sur, vuelves a subir a la montaña, y ésta van cambiando de los tonos rojizos del desierto a los oscuros casi negros salpicados de abundante vegetación; sobre todo de pinos. El cambio de terreno obedece a lo que voy a visitar a continuación.
La verdad es que el paisaje ha cambiado por completo, y ahora además de mucho mas verde y fresco, es totalmente volcánico. Si, en medio de Arizona hay una parte que está sembrada de volcanes y coladas de lava, en una visión que podría parecerse más a las Islas Canarias que al oeste americano. es el Wupatki sunset Crater Volcano National Monument. En realidad son dos monumentos unidos por una carretera de 56km. A la entrada del parque me dicen que solo puedo circular hasta la puesta de sol por lo que no me dará tiempo de ver los dos, pero yo me centraré solo en el Sunset Crater.
El Sunset Crater es un cono volcánico producido por una erupción sobre el año 1050 aprox, cuyas consecuencias son visibles hoy en día, como la ladera totalmente desnuda de vegetación y la colada de lava que asome a la superficie entre árboles centenarios. Desde lo alto de estas colinas se puede divisar a lo lejos el rojizo desierto que contrasta con la tierra negra volcánica de esta zona.
Desde Page podría haber cruzado por Grand Canyon para dirigirme a Valle sin tener que dar este rodeo de bajar hasta Flagstaff y volver a subir hacia Valle. Pero como la parte oriental del GC la voy a ver en un par de días cuando salga hacia Kanab, preferí venir por aquí y de paso ver algo nuevo. En los anteriores viajes a USA estuve en zonas volcánicas (Yellowstone, Lassen Peak Crater Lake, Mt St Helens...)y en éste no iba a ser menos.
Poco más hay que contar del día de hoy, salvo que duermo en Valle a la espera de visitar el Gran Cañón mañana. Pero no quiero terminar la etapa sin comentar algo acerca del alojamiento de las dos próximas noches en Valle.
Como muchos habréis comprobado, la zona de GC es complicada a la hora de reservar alojamiento. Yo, a pesar de haberlo hecho en febrero para viajar en septiembre, he tenido no pocos problemas para encontrar algo decente. En Grand Canyon village y Tusayan no quedaba nada, o lo que quedaba era prohibitivo. Y esta gente lo sabe porque si no puedes dormir allí, tienes que irte muy muy lejos. Flagstaff, Williams, Cameron o Tuba City son ciudades que quedan a 100 o 130km de GC y lo saben.
Al final me quedé en Valle, en el Grand Canyon Inn & Motel y a un precio nada barato, pues por dos noches pagué casi 170€, lo cual es mucha pasta cuando viajas solo. Pero aún siendo mucho dinero, lo daría por bien empleado por poderme alojar a media hora en coche del GC. Pero lo que me encontré no me gustó.
Para empezar, aunque el hotel es grande con varios edificios anexos, lo que no te dicen es que tu habitación está a quinientos metros de la recepción al otro lado de la carretera, en un edificio que claramente era un hotel de la competencia que debieron comprar cuando cerró (o directamente se lo apropiaron, vete a saber). Un edificio de planta baja con pasillo-corredor exterior al que abren las habitaciones. Habitaciones de madera con una cama encajonada entre dos paredes a la que hay que entrar por los pies, una ducha que no cerraba del todo bien y con el agua caliente estropeada, una televisión con un par de canales y otra media docena con mala señal, y una habitación sin teléfono por lo que para cualquier cosa con recepción tienes que coger el coche. ni un microondas, ni una neverita para guardar tus cosas... una cutrez suprema por la que encima pagué casi 200$.
En resumen, con mucha diferencia la peor relación calidad-precio que me he encontrado.
Ya el colmo cuando, tras coger el coche para ir a recepción a protestar por la ducha y quedarme a cenar en el único restaurante de la zona (como no, el del hotel), el camarero al ver que era yo solo, cuando le pedí mesa para cenar me sugirió "amablemente" que a lo mejor me podría sentir más cómodo si me iba al bar a cenar en la barra. (vamos que no tenía ganas de ocupar una mesa de cuatro conmigo solo).
Afortunadamente, tras la cena (que tardó bastante por cierto) me topé en el bar con dos chicas de Madrid que también se disponían a cenar (no sé si por sugerencia del camarero) y con las que compartí un rato agradable tomando unas cervezas. Gracias, chicas.
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