Primera etapa: Isfahan ✏️ Diarios de Viajes de Iran

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El avión procedente de Estambul llegó puntualmente a las 6 de la mañana. En él coincidí con unos agricultores españoles productores de pistachos que venían a devolver la visita a España que les habían realizado meses atrás unos agricultores iraníes. Aunque éramos sólo ocho personas las que solicitamos el visado en el aeropuerto, tardé más de una hora con el trámite. Primero comprueban que tengas un seguro médico. Luego, tienes que pagar los 75 euros del visado (el banco está cerrado hasta que llega el empleado cuando le viene bien) y luego te ponen el visado, para pasar posteriormente la aduana. Insisto que a mí nadie me pidió acreditar una reserva hotelera, aunque parece ser que suele ser lo reglamentario.

Quería hacer un comentario en relación con el tema del visado [/u]y el seguro de viaje necesario para obtenerlo. Yo tenía seguro pero me pusieron algunos problemas al principio porque estaba en español y el ámbito de cobertura ponía “mundial”. Querían, bien un seguro en inglés que dijera “world”, bien un seguro como el de Mapfre que habían contratado los agricultores españoles que ponía “Irán”. Al final, gracias a la chica (eran una pareja) que tramitaba los visados, me dieron la autorización porque ella debía de hablar algo de francés y “mundial” viene a ser como en francés “mondial”. De todos modos, el señor me preguntó cuánto había pagado por el seguro porque de haber tenido que hacerlo in situ hubiesen sido sólo 15 euros. Claro que mi seguro era más completo, ya que no sólo cubría los gastos sanitarios en Irán.

He de añadir también que Irán, como he dicho, tiene varios aeropuertos internacionales. Esto quiere decir sencilla y llanamente que llegan y parten aviones desde y al extranjero, nada más, y mucho menos que esté preparado para el viajero internacional. Como comprobé primero en Isfahan y luego en Mashhad y en Ahwaz, esos aeropuertos carecen de oficinas de cambio. Yo traté de que me cambiaran en el banco cuando tuve que pagar el visado (se paga directamente en euros) pero me remitieron a la ciudad. Y luego comprobé que no es normal que en los bancos cambien divisa, o al menos no en todos, porque yo en ninguno de los que pregunté me quisieron cambiar. Por lo que he leído en los foros, parece ser que el único aeropuerto internacional iraní que cuenta con casa de cambio es el IKA de la capital. No sé cómo pensarán que se va a arreglar quien entra a Irán procedente del extranjero con una moneda que no es convertible y que no se puede sacar en cajeros con tarjetas extranjeras…A lo mejor, sencillamente no lo han pensado…
Así pues, tenía el primer problema: coger un taxi para Isfahán sin riales. Coincidió que, como era el último de todos los que habían solicitado el visado, dejé el aeropuerto al mismo tiempo que los encargados de los visados (que deben acudir únicamente cuando llega un vuelo internacional). Les comenté mi problema y ellos se encargaron de buscarme un taxista que, aunque no hablaba una palabra de inglés, aceptó que le pagara en euros. No sólo eso, sino que al dejarme en el hotel, al rato de pagarle los 10 euros que habían acordado con él, vino a traerme la vuelta en riales porque debía considerar que la tarifa era excesiva. Gracias a ello pude darle una propina al botones de mi hotel.

Tengo que decir desde ahora, que pese a la mala fama y las críticas de los taxistas en Irán, a mí me parecieron bastante honrados. Probablemente me hayan engañado alguna vez pero creo que las tarifas que solían pedirme eran justas. Prueba de ello es que, o bien de nada me servía regatear, que no bajaban su tarifa apenas nada en el mejor de los casos, o bien, cuando me negaba a aceptar la tarifa que me proponían y paraba a otros taxistas, las tarifas que estos me proponían eran similares a la del primero.

En cuanto al hotel de Isfahan, he de comenzar señalando que cuando empecé a reservar los hoteles, dudé entre dos: el Irán y el Setareh, ambos con críticas favorables en los foros.
En principio, me inclinaba por el Setareh, pero tras escribir varias veces sin respuesta, me puse en contacto con el Iran, que me respondió al cabo de unas horas ofreciéndome una individual con inodoro turco, porque no les quedaba ninguna habitación con inodoro occidental. Acepté sin pensarlo ya que suponía que no iba a ser el único hotel donde me iba encontrar únicamente con inodoros turcos y no me quedaría más remedio que acostumbrarme. Sin embargo, al día siguiente me escribieron informándome de que les había quedado libre una habitación con inodoro occidental y que me la cambiaban. Realmente amables estos hermanos iraníes que tras haber vivido en Canadá (de ahí su excelente inglés) decidieron regresar a su país y abrir este hotel.

El problema fue cuando unos días más tarde me contestaron del Setareh informándome de la reserva de una habitación individual. No sabía qué hacer. Por un lado, los dueños del hotel Iran habían sido muy amables, habían respondido rapidísimamente, me habían cambiado la habitación para ofrecerme un inodoro occidental, y el precio de la habitación era ridículo (creo recordar que unos 30 euros). Por otro, el Setareh era un hotel de mejor categoría, con críticas muy buenas. Esperé para cancelar hasta unos tres o cuatro días antes de mi partida y al final opté por el Setareh, en gran parte debido a la loa de este hotel que había hecho Sele en su blog (que al final acabó convirtiéndose en mi manual de referencia).

Lo cierto es que acerté. El hotel Setareh (1.536.900 IRR por noche, unos 40 euros) es un buen hotel (sin ser de lujo), está bien situado, ofrece un montón de amenities en las habitaciones (zapatillas y zapatillas de baño, cepillo de dientes y dentífrico, …), tiene una sala para la oración (algo que nunca antes había visto), pero sobre todo tiene un personal encantador, desde el botones, a los recepcionistas, pasando por las camareras de pisos. He de resaltar la labor del personal de recepción, en especial de Maria Farhang, persona encantadora. En recepción me ayudaron con las reservas de mis transportes interiores en Irán que no había podido reservar en Europa, bien porque sólo estaban en farsi, bien porque no admitían tarjetas de crédito extranjeras. Allí reservé mis autobuses entre Isfahan y Shiraz y entre Shiraz y Kerman, así como mi vuelo Teherán-Mashhad. Claro que, desgraciadamente, no con las compañías ni con los horarios que a mí más me interesaban porque en esos horarios (que yo había conseguido antes de llegar a Irán buscando por distintos caminos) ya no quedaban plazas. Aun así, pude reservar los transportes que necesitaba los días que quería. Maria me reservó el autobús a Shiraz y todo lo demás me lo reservó, pagando con su propia tarjeta de crédito, a cambio de una pequeña comisión, su compañero de las tardes-noches.

El día que me iba, mientras hacía el check out, llevaron a las recepcionistas desde la cocina del hotel su comida diaria. Como se trataba de un plato típico iraní (una especie de puré con azafrán y frutos secos), me ofrecieron también uno para mí, a fin de que no me fuera de allí sin probarlo. Encantador todo el personal. Traté de compensarles por medio de una pequeña propina, pero se negaron a aceptarla diciéndome que su mejor propina era una sonrisa mía. Y me pidieron que hiciera publicidad del hotel, lo que hago ahora por este medio. Para mí, sin duda, el Setareh fue el mejor hotel de todo mi viaje por Irán, no por su categoría (ciertamente buena), sino por la amabilidad de su personal.

En cuanto al hotel Iran, he de romper, pese a todo, una lanza en su favor. Ya he dicho que lo cancelé sintiéndome un poco culpable por la amabilidad de sus propietarios. Ahora quería añadir que el segundo día de mi estancia en Isfahan, al ir a visitar el hotel Abbasi y el palacio Hasht Behest, pasé por delante del Iran y me dio una impresión mucho más positiva de la que me habían dado unas fotos del hotel que había visto. Esa favorable impresión de su fachada probablemente fuera consecuencia de la reciente reforma que había sufrido el hotel. Así pues, quiero señalar que el Setareh es un magnífico hotel pero que el Iran probablemente sea también una buena opción en Isfahan.

Acabo de mencionar el palacio Hasht Behest. Había leído en un foro que no merece pagar la entrada para visitarlo (unos 4 euros). He de reconocer que yo entré sin acordarme de este consejo y precipitado un poco por el hecho de encontrarlo abierto, cuando creía que iba a estar cerrado. Efectivamente creo que desde fuera se ve bastante bien el palacio. De hecho, una vez fuera, mientras recorría los alrededores del palacio y sus preciosos jardines coincidí con un grupo francés al que la guía se lo mostró y explicó desde fuera, sin entrar, algo que debe ser práctica bastante habitual. De todos modos, tampoco me arrepiento de haber entrado porque vale la pena, pero vista la cantidad de entradas que hay que pagar en Irán para visitar todo, quizás ésta sea una de las entradas que se puedan evitar.

Esto ocurrió en la tarde del segundo día de mi estancia en Isfahán, cuya mañana había dedicado a visitar el barrio armenio de Jolfa y los preciosos puentes de la ciudad que salvan el seco río Zayandeh (Khaju, Allahverdi y Si-o-Se). Y es que esto era lo único que me quedaba por visitar de la ciudad pues el día anterior, gracias a la labor de mi estupenda guía Reyhan (+989360689677), una estudiante universitaria de lengua y literatura francesas que hablaba un excelente francés, había recorrido toda la ciudad. He de agradecerle a Reyhan el haberme enseñado todo lo más destacado de la ciudad en un solo día (la maravillosa plaza del imán, la segunda mayor del mundo tras Tianamen, las mezquitas del imán, Sheikh Lotfollah, del viernes, los palacios Ali Qapu y Chehel Sotun, el bazar, con su labrada puerta de acceso), algo que a mí me hubiera resultado imposible, su paciencia en las explicaciones, el haberme hecho degustar una especialidad local (el beryani) en un céntrico restaurante (Beryani Golestan) a la hora de comer y el haberme permitido adquirir una tarjeta SIM iraní para mi móvil, una tarea titánica en Irán, motivo por el cual dejo sus referencias por si pudiera ser de interés para alguien. Por todo un día de trabajo, once horas exactamente, me cobró tan sólo 50 euros.

Voy a detenerme a contar la historia de mi tarjeta SIM iraní. Decidí comprar una movido por los comentarios de algunos foreros, consciente, no obstante, de ciertas limitaciones. Aunque sé que algunos viajeros la habían comprado en el IKA, yo, al no llegar por Teherán, sino por Isfahan, no tuve más remedio que tratar de comprarla en la ciudad (en el aeropuerto ya he dicho que no hay absolutamente nada). Aunque no tenía el pasaporte (se quedan con él en los hoteles —lo que, aunque es algo que no me agrada, siempre es una seguridad—, porque supuestamente deben presentarlo si reciben una visita de la policía), siempre llevo conmigo en mis viajes al extranjero una copia. Pues bien, en la tienda de móviles se negaron a aceptármela alegando que la foto no era lo suficientemente clara. No me quedó, por tanto, más remedio que volver al hotel para recuperarlo, aunque sólo pude hacerme con él para comprar la tarjeta, tras pagar la habitación. Parece ser que las tarjetas de móviles están muy controladas en Irán, supuestamente como parte de esa política de seguridad que lo invade todo, por lo que no es infrecuente que se intervengan las conversaciones.

En mi segundo día en Isfahan, tras visitar el hotel Abassi (un antiguo caravansar reconvertido en hotel de lujo) y cuando eran poco más de las dos de la tarde, me di cuenta de que era un poco absurdo esperar hasta la medianoche para coger el autobús VIP de la empresa Safar que me había reservado la recepcionista Maria con destino a Shiraz, con lo que decidí recoger mi maleta del hotel e irme a la estación de autobuses y ver si podía cambiar mi billete. La suerte me acompañaba ya que en cinco minutos salía otro autobús VIP para Shiraz y la empresa me cambió el billete sin ningún problema. Por lo tanto, cambié mi noche de autobús por una noche de hotel adicional en Shiraz, lo que mi cuerpo agradeció ya que, pese a que era aún mi segunda noche en Irán, ya había tenido que dormir entre aviones la noche que había hecho escala en Estambul.

Como dicen los foros, los autobuses VIP son una excelente opción para viajar por Irán, un país en el que las distancias son largas y en el que estos autobuses ofrecen grandes prestaciones (no así un baño incorporado), especialmente si se quiere ahorrar noches de hotel. Como más adelante contaré, en mi viaje entre Kerman y Kashan coincidí con unos italianos que me dijeron que ese era su primer viaje de día pues habían estado viajando por el país siempre de noche en autobuses VIP. Por unos 10 euros hice un trayecto de unas ocho horas, con agua a libre disposición y un picnic.
Viajar en autobús en Irán es toda una experiencia. A mitad de viaje, hizo una parada en la que la gente aprovechó para comprar refrescos y golosinas. Yo quería tomar un té pero no sabía cómo funcionaba el sistema. Pregunté a un universitario, por aquello de que tendría más posibilidades de que hablara inglés que el resto de los viajeros. No sólo amablemente me explicó cómo era el sistema, sino que mi pregunta y la posterior respuesta sirvieron para que todo el autobús se enterara de que viajaba con ellos un extranjero y todos, dentro de sus limitaciones idiomáticas, trataran de saludarme y agasajarme. Por eso digo que no hace falta hacer couchsurfing para conocer iraníes, aunque estoy seguro de que mis compañeras de viaje, en la larga conversación que mantuvimos posteriormente, una vez de vuelta en el autobús, quedaron algo chafadas cuando les dije que tenía hotel reservado en Shiraz.

Resumiendo, Isfahan es uno de los puntos fuertes del viaje: junto con Shiraz, la ciudad más bonita de Irán (para mí incluso la supera). Aunque era consciente de ello, el hecho de haber empezado por Isfahan el recorrido en modo alguno impide disfrutar del resto del viaje. Irán es un país lo suficientemente rico y variado como para que siempre haya algo nuevo que descubrir. Pero ciertamente, “Isfahan es medio mundo” y ningún viaje a Irán puede prescindir de esta maravillosa ciudad. De todos modos, si alguien no dispone de mucho tiempo para visitarla, le recomendaría que se centrase en la plaza del imán y su entorno, con las mezquitas del imán y Sheikh Lotfollah, el palacio Ali Qapu y el bazar.

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