Segunda etapa: Shiraz ✏️ Diarios de Viajes de Iran

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Como yo ya sabía por haberlo leído en los foros, el sistema de taxis en la estación de autobuses de Shiraz está muy organizado. Hay una central donde dices tu destino, pagas y te dan un vale que has de entregar al taxista que te toque para que te lleve a destino. El mío era el hotel Eram, en el que tenía reservada una noche (a 55 $) y a la que añadí la que no iba a pasar en el autobús nocturno.

El hotel Eram es un hotel céntrico, correcto, sin ningún encanto, muy frecuentado por grupos y con un desayuno correcto y variado. En particular, mi habitación individual era bastante amplia, con un pequeño saloncito incluido. El hotel se sitúa también cerca de las casas de cambio, con lo que el segundo día de mi estancia aproveché para cambiar algo de dinero. El día en que llegué al Eram, el recepcionista me ofreció sus servicios como taxista para visitar Bishapur, Firouz Abad, Persépolis y Pasagarda, entre otros. Parece ser algo habitual en este hotel porque yo había contratado los servicios de guía a través de un antiguo recepcionista que figuraba en la LP y que parece que ahora ha montado su propia empresa.

Desgraciadamente, cuando planifiqué mi itinerario me quedé un poco corto en Shiraz. Le dediqué dos días enteros pero un tercero no me hubiese venido mal. Sobre todo, porque no sólo Shiraz es interesante, sino también muchos sitios en los alrededores que exigen desplazamientos. Sin embargo, una vez más tengo que felicitarme de haber contratado los servicios de Aida, con quien visité en un solo día mucho más de lo que habría podido imaginar. Inicialmente iba a visitar con ella Firouz Abad por la mañana y parte de Shiraz por la tarde, pero ella se organizó de tal manera que en un solo día visité casi todo lo que me interesaba de Shiraz más Firouz Abad.

Firouz Abad no es una visita habitual entre quienes visitan Shiraz. Sin embargo, yo creo que es muy interesante y merece la pena. Sobre todo, teniendo en cuenta que en las visitas que hice, estuve solo con la guía y con una pareja de tailandeses muy agradables que habían ido con un taxista y que acabaron sumándose a nosotros. Gracias a ello su taxista, mi guía, la pareja de tailandeses y yo pasamos una mañana muy agradable juntos, como si fuéramos una pequeña familia. Lo ideal es dedicar un día para recorrer Firouz Abad (que incluye el castillo de Dokhtar –el cual exige estar en forma, porque requiere ascender hasta la cima de una montaña¬¬-, el palacio de Ardashir y el bajorrelieve de Tangab) y Bishapour, pero yo, con gran dolor de mi corazón, tuve que renunciar a los bajorrelieves sasánidas de Bishapour porque ya no tenía días.
Como he dicho, Aida cambió todos los planes de visita que tenía. Yo le había dicho que quería visitar la Mezquita Rosa (o de Al-Molk) a primera hora (antes de las 9) para ver la luz atravesar las vidrieras de variados colores y reflejarse en el suelo, ir a continuación a los jardines de Eram (pues al regreso ya habrían de estar cerrados), irnos a Firouz Abad y por la tarde, ya de vuelta a Shiraz, visitar lo que pudiéramos de entre Vakil, el mausoleo Ali ebn-e Hamzeh y el museo Pars, prescindiendo de la ciudadela y de las tumbas de Hafez y Sadi. Pues bien, al final no hicimos casi nada de lo que le pedí. Afortunadamente.

Empezamos por el museo Pars, que recomiendo aunque no suele incluirse en las visitas (ver al menos desde fuera sus preciosos azulejos). De allí fuimos a Vakil, y visitamos el hamam, la mezquita y el bazar. Yo ya estaba preocupado porque eran las 9 cuando entramos en la mezquita y temía perder el colorido impresionante de las vidrieras de la mezquita al-Molk, que había leído que debía verse antes de las 9. No obstante, la guía trató de tranquilizarme diciéndome que eso no era cierto y que podían verse hasta el mediodía, lo que pude comprobar por mí mismo cuando a la hora de nuestra llegada (en torno a las 10.15) estaban en pleno esplendor. Cuando salimos de la mezquita, allí estaba esperándonos el coche para iniciar el viaje y visitar los palacios de Firouz Abad. Tras comer, regresamos a Shiraz en torno a las 5 de la tarde. Todavía tuvimos tiempo de visitar los jardines de Eram (que yo creía que ya iba a encontrar cerrados), comernos uno de los típicos helados de Shiraz, que se hacen en parte en el horno (aunque suene extraño) y que incluyen los famosos fideos helados, y llegar a la tumba de Hafez cuando anochecía. Aunque no tenía el mínimo interés en visitarla porque a mí Hafez no me decía nada y había leído que era cara para lo que ofrecía, accedí a ir por la insistencia de la guía. No me arrepentí en absoluto.
Probablemente el hecho de que estuviese anocheciendo, momento que aprovechaba siempre para llevar a sus visitas, y las excursiones y grupos leyendo poemas en alto hicieron de este lugar un sitio mágico que creo que no hay que perderse. En cambio, lo que me decepcionó enormemente fueron los jardines Eram que figuran como sitio patrimonio de la Humanidad. No es que sean feos, pero son caros para lo que son, y desde luego hay jardines mucho más bonitos repartidos por Irán. De hecho, pese a lo que diga la publicidad, patrimonio de la Humanidad no son los jardines de Eram, sino los jardines iraníes, y los de Eram como parte de los mismos. De mi visita de Shiraz sería lo único que suprimiría. Eso sí, he de decir que Aida respetó mi deseo de no visitar la ciudadela, aunque la vimos desde el exterior. Había leído en los foros que la visita era un timo pues era cara y en su interior no había absolutamente nada. Días más tarde coincidí en Yazd con unos italianos que me confirmaron que había sido la mayor estafa de su viaje a Irán.

Antes de ir al hotel, Aida todavía me acompañó a visitar el mausoleo Ali ebn-e Hamzeh, que sería mi primer mausoleo iraní. Desde aquí quiero transmitir que los mausoleos son una de las visitas imprescindibles de Irán. Aunque en Irán sólo se visitasen los mausoleos, el viaje ya merecería la pena. Yo había leído acerca de las medidas de seguridad que existían para acceder a éste y a algunos otros mausoleos y de lo difícil que era acceder a los no musulmanes a la parte donde están las tumbas, que es lo más sagrado, porque en principio está prohibido acceder a los no mahometanos. Efectivamente, a la entrada (distinta para hombres y mujeres) te cachean y no puedes entrar con cámara fotográfica (yo había dejado la mía en el coche y llevaba conmigo el móvil porque había leído que, pese a que la gente hace fotos con él, no ponen ningún reparo). Las mujeres sólo pueden entrar con chador, motivo por el cual Aida se entretuvo y yo, entretanto, aproveché para colarme en la zona a la que teóricamente tenía prohibido el acceso, que, pese a todo, he de reconocer que fue la que menos me gustó. En cualquier caso, no sé si por ser ya de noche y haber menos turistas (o quizás ninguno), si por parecer un iraní, en ningún momento me pusieron ninguna pega para acceder al recinto (enorme) del mausoleo ni me exigieron ir con los guías religiosos que se asignan a los turistas. El mausoleo es fantástico, inmenso, con unos azulejos que pedían quedarse allí horas y horas contemplándolos. Desgraciadamente, dada la hora que era (los mausoleos, a diferencia con las mezquitas, están siempre abiertos) y tras pasear un rato por los numerosos patios que conforman el complejo, decidí salir con Aida y regresar al hotel. Aida y el chófer llevaban ya más de doce horas conmigo y se merecían un descanso. No podía obligarles a seguir más tiempo esperándome en el mausoleo. Al final en el hotel, pagué a Aida el precio pactado por la excursión del día, si bien como propina les di el 10% que había de diferencia entre euros y dólares pues en vez de los 100 $ acordados les di 100 euros. Realmente creo que se lo merecían ya que sin su ayuda no habría podido ver ni la mitad de lo que vi.

Aquí dejo las referencias de la guía por si pudiera ser de interés para alguien: Aida Sharifi: +989337109270 y aida.sharifirad87@gmail.com).

En cualquier caso, si los honorarios de guía y chófer parecen elevados a alguien, puedo aconsejarle también los servicios de la agencia Pars Tourist Agency (en.key2persia.com/ ...lic-tours/). Esta agencia ofrece, entre otros, tours diarios a los lugares más famosos de Shiraz y alrededores. En concreto, para Shiraz tienen dos circuitos de medio día, uno a pie por el centro histórico, y otro en autobús para los lugares más alejados, que por 30 $ incluyen el guía y las entradas. Yo había pensado inicialmente contratarlos, pero el problema es que me interesaban únicamente alguna de las visitas de unos y de otros y no tenía tampoco un día entero para dedicar a Shiraz pues quería ir, como he dicho, a Firouz Abad. Pars también organiza diariamente excursiones a Firouz Abad (junto con otras paradas que a mí no me interesaban, en una excursión de día entero) y a Persépolis, con o sin Pasagarda, en excursiones de medio día o de día completo, que oscilan entre los 30 y los 55 $. Además de estas excursiones diarias, tienen algunas otras que se realizan ciertos días de la semana, además de ofrecer servicios de guía a precios razonables. De hecho, yo no fui a Persépolis y Pasagarda con Aida porque había reservado con Pars su excursión de un día entero por 55 $.

En cuanto a las excursiones de Pars Tourist Agency, sólo puedo juzgarlas por la de Persépolis y Pasagarda, pero como señalan en la Lonely Planet son recomendables. Yo había visto en su página que ofrecían una excursión de medio día a Persépolis y la necrópolis de Naqsh-e Rostam y otra de día entero que añadía Pasagarda. Aunque era consciente de que poco quedaba de Pasagarda, estando allí, no podía dejar de visitarlo. Puntualmente a las 8 de la mañana (de hecho, antes de la hora) apareció el representante de la agencia en la recepción del hotel. Me acompañó a un microbús donde sólo había otra persona y los tres dejamos la ciudad. Me extrañaba que sólo fuéramos dos personas, aunque pensé que a lo mejor nosotros éramos los únicos que íbamos a Pasagarda. Al llegar a Persépolis, nos juntaron con otro microbús, en el que debía de ir la guía, y así hicimos la visita de Persépolis y de la necrópolis una quincena de personas. A continuación, los que no iban a Pasagarda regresaron en uno de los microbuses a Shiraz y las cuatro personas que íbamos a Pasagarda nos subimos a otro y fuimos a comer. 55 $ (50 euros, moneda en la que pagué) por una excursión de 6 horas, con transporte, comida y guía, en un grupo reducido, y que sale a diario, no me parece una mala opción. La prueba de ello es que las otras tres personas que hicieron la excursión completa conmigo eran holandeses, lo que conociendo lo manirrotos que son con el dinero, es signo más que evidente de que es un buen precio. De hecho, no era la primera excursión que hacían con Pars (probablemente el día anterior habían visitado la ciudad) porque cuando coincidieron el holandés que iba en mi minibús con los otros dos que iban en el otro microbús, se sorprendieron de volver a encontrarse en una excursión.

A las 5 de la tarde regresamos a Shiraz, aunque yo pedí que me dejasen no en mi hotel, donde me habían recogido, sino en el centro, porque quería visitar el palacio Naranjestan. La guía me dijo que creía que ésa era la hora de cierre, y no se equivocó. Aunque llegué pasados unos diez minutos, el portero me dejó hacer “una visita rápida”. Realmente merece la pena, es muy bonita, al estilo de las casas que luego visitaría en Kashan, especialmente cuando la visita me salió gratis.
Antes de pasarme por el hotel, quise acercarme a ver por fuera la ciudadela iluminada, dar un paseo por el cercano bazar y cenar. Cuando estaba por la ciudadela, una pareja de iraníes me llamó y me paró. Me preguntaron de dónde era, qué hacía en Irán, qué iba a visitar,… lo habitual en un país acogedor donde todo el mundo quiere conocer un poco más a los extranjeros. Con ellos estuve un buen rato -al fin y al cabo no tenía nada que hacer hasta las 11 en que salía mi autobús nocturno para Kerman-, en el que aprovechamos para hacernos unas fotos e intercambiar direcciones.

Esa noche cené en un restaurante llamado Ali Baba situado enfrente del hotel. Me lo habían recomendado unos comerciantes y realmente estaba muy bien, por un precio razonable. Recogí mi maleta del hotel y me fui en taxi a la estación de autobuses.

No lo he dicho antes, pero en Irán todas las estaciones de autobuses están alejadas de las ciudades, unas más que otras, pero siempre es necesario tomar un taxi.

Yo no lo sabía pero allí iba a tener una de las peores experiencias de mi viaje por Irán. En el hotel Setareh de Isfahan me habían reservado para esa noche una plaza en el autobús VIP entre Shiraz y Kerman de la compañía ADL. Yo quería la compañía Peyman, recomendada por Sele en su blog, pero ya no quedaban billetes. En ese blog también se dice que los autobuses de ADL son de peor categoría, por lo que en un principio era reacio a reservar con ellos, pero como no había otra alternativa al final acepté. Así que, con el billete reservado por internet que me habían impreso en el Setareh, me dirigí a la taquilla para comprobar de qué andén salía el autobús. Allí reinaba un caos absoluto, con uno de los empleados en plena discusión con unos clientes, que se estaban quejando por algo, mientras otro de los empleados trataba de atender a otros clientes. Cuando me llegó el turno, le hice la pregunta a este segundo empleado, que me respondió que para ese autobús ya no quedaban plazas y que tenía que esperar al día siguiente. Yo le dije que ya tenía reservada mi plaza, él me pidió la reserva porque parecía no creerme y a cambio me emitió un billete, al que le puso un sello, y me dijo el andén del que salía el autobús. Un cuarto de hora antes de la salida del autobús, me acerco al andén y veo que el autobús ya está allí. Cuando trato de subir, el empleado que estaba discutiendo en la taquilla me dice que mi billete no vale. Yo trato de explicarle que había reservado por internet y que su compañero me había cambiado mi reserva online por ese billete. Se dirigió a entonces a otro extranjero que tenía una reserva por internet como la mía y, tras decirme que ésa era la reserva que yo debía tener, le da mi billete y me dice que tengo que esperar al día siguiente. ¿Cómo que esperar al día siguiente cuando yo tenía mi reserva y mi billete, que me había dado su compañero? Ni hablar. Al cabo de un rato de discusión, me dice que meta mi maleta en la bodega y me asigna un asiento a regañadientes. El caso es que ya me veía tirado en aquella lejana estación, sin hotel y con todos mis planes en Kerman destrozados.
No sé cómo será Peyman, pero debo reconocer que el autobús de ADL era más cómodo que el de Safard que me había llevado desde Isfahan y su tentempié mejor. En cualquier caso, después del percance que tuve, no volvería a coger ni loco un autobús de esta compañía, salvo como último recurso. Me imagino que ese tipejo quería revender mi plaza a algún amiguete visto que ya no quedaban plazas para ese día para Kerman. No sé si la discusión que se traía en las taquillas con aquellos clientes tendría también algo que ver con eso, pero supongo que sí.

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