Generalidades ✏️ Diarios de Viajes de Iran

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Ahora, cuando se cumplen tres semanas de mi regreso de Irán, me decido a escribir este resumen de mi viaje con la idea de ayudar en lo posible a futuros viajeros a este bello país, en el que la falta de información (y sobre todo de información veraz) justifica especialmente su publicación. Es también mi manera de agradecer a todos aquellos que en distintos foros han escrito sus diarios, comentarios, recomendaciones, … en los que me he basado en la preparación de mi viaje.
Este resumen no persigue ser completo. Aunque extenso, sólo recogeré en él aquello que considero puede ser de ayuda a futuros viajeros, información fundamentalmente práctica. No pretendo repetir información general ni consejos ya recogidos en otros foros (aunque algunos de ellos inevitablemente los repetiré). Tampoco busco ofrecer detallada acerca de los monumentos o de las ciudades pues las guías o los recursos en internet son abundantes. Lamento de antemano el formato formal, serio y aburrido, sin fotos ni gráficos. Lamentablemente la informática no es lo mío y prefiero, pese a todo, hacerlo de este modo que no hacerlo. En cualquier caso, hay suficientes fuentes donde poder obtener toda esa información gráfica, que, no obstante, reconozco hace más atractivo cualquier texto.

También lamento que las ideas están recogidas un poco anárquicamente a medida que me vienen a la cabeza, sin demasiado orden. No se trata de escribir nada serio, sino sólo de poner por escrito algunas pequeñas notas.

Cómo surge la idea de Irán

He de confesar que visitar Irán nunca entró en mis planes. Recuerdo haber leído, siendo un adolescente, un reportaje dedicado al país en una revista de viajes. Se veía bonito, cierto, pero en aquella época, relativamente reciente aún la revolución islámica, Irán no era un destino que barajara.

Sin embargo, este año quería hacer un viaje especial y el momento para hacerlo era la primavera. Así que busqué países que pudiesen visitarse en esa época del año y descarté entonces el sudeste asiático, el destino que figuraba en mi cabeza. Bolivia era un destino que me seducía, pero el alto precio de los billetes y la posibilidad de que en un futuro mi familia también quisiera ir, me hicieron abandonar la idea. Navegando por internet descubrí El rincón de Sele, que yo por entonces desconocía por completo. No sólo hablaba maravillas del país, sino que aportaba mucha información. Después visité distintos foros de viajes y todo el mundo coincidía en la belleza del país y en la amabilidad y hospitalidad de su gente. Así que ya tenía destino para este año: Irán.
Contacté con varias agencias iraníes que me diseñaron distintas propuestas. Las que más me gustaron fueron las propuestas de la agencia Behinburg (www.behinburg.com), hasta el punto de que estuve a un tris de reservar con ellos mi viaje. Sin embargo, cuando me informaron de que mi viaje coincidía con el Ramadán, decidí dar marcha atrás, a pesar de que afirmaban que Irán ya no era el país religioso de hacía unos años (lo cual es parcialmente cierto) y que siempre se podía encontrar algún sitio donde comer algo.

Decidí, pues, posponer mi viaje para el otoño porque Irán se había convertido en un destino al que no iba a renunciar. En la segunda quincena de octubre, tras coordinarme con mi mujer para que se hiciera cargo de nuestro hijo, me marchaba para Irán. Puedo comprender perfectamente que mi mujer, entre otros motivos, por su sexo, pudiera no tener interés en visitar Irán. Sin embargo, ahora creo que le habría gustado mucho y que los problemas del velo, con ser una incomodidad para una occidental, no son tantos como pueda parecer a priori, pues efectivamente las normas se están suavizando. De hecho, a mí me sorprendió ver a mujeres enseñando parte del pelo cuando yo creía que estaba prohibido. Los propios iraníes me señalaron que las costumbres se estaban relajando y que eso habría sido algo impensable en los años siguientes a la revolución islámica.
La fecha de mi viaje vino también marcada por la finalización de la Ashura. En los foros había leído dos corrientes de opinión acerca de este evento religioso. Para unos, es una celebración religiosa que no debe perderse. Para otros, supone un problema pues todo está cerrado. Así que, al final, teniendo en cuenta que no iba a estar en esas fechas ni en Qom ni en Mashhad, los centros religiosos por excelencia del país, opté por partir el día de la Ashura y llegar a Irán una vez que ya hubiese pasado, más concretamente, el día siguiente a la fiesta.

He de señalar también que, aunque inicialmente había contactado con distintas agencias iraníes, y especialmente con Behinburg, como he dicho, me animé a emprender solo esta aventura. Inicialmente quería ir en un viaje a medida. Sin embargo, el hecho de viajar solo y de no poder compartir los gastos con nadie me echó para atrás. Debo reconocer que el presupuesto que me ofrecieron era elevado para una persona, razonable para dos y asequible a partir de la tercera persona. Aunque a través los foros traté de sumar viajeros a mi itinerario, mis poderes de convocatoria parecen nulos ya que no conseguí convencer a nadie. Sin embargo, gracias a los foros realicé finalmente mi viaje en solitario, no sólo porque se hacían eco de que Irán es un país seguro, con medios de transporte que funcionan bien y oferta hotelera suficiente, sino porque concretamente el forero spab, me dio el empuje que necesitaba. Y así lo hice.

El vuelo

He de empezar señalando que reservé tarde mi vuelo porque las fechas no las pude cerrar hasta bastante tarde. Tras mirar distintas alternativas, opté por volar con Turkish Airlines. Es cierto que Pegasus ofrecía un precio algo inferior, pero tiene muchas más limitaciones en los aeropuertos desde y a los que vuela (en Irán sólo vuela a Teherán). Por poco más, volé a Isfahan y regresé desde Ahwaz, evitando el aeropuerto IKA de Teherán, muy alejado de la ciudad, y pudiendo hacer un circuito circular sin necesidad de volver al punto de llegada. He de confesar que Turkish superó mis expectativas. Por algo ha recibido tres años sucesivos el premio a la mejor compañía aérea europea. En todos los vuelos sirven una comida abundante y de buena calidad. Los asientos son cómodos, aunque el espacio entre asientos sea quizás un poco justo. Además cada asiento lleva su pantallita para que cada uno elija el programa que prefiera. Y luego el aeropuerto de Estambul está muy bien, con todas las tiendas con precios en euros.

He de confesar que la elección del aeropuerto de llegada me era indiferente (tratando de evitar Teherán en lo posible por lo ya indicado). Turkish vuela en Irán, además de a su capital, a Isfahan, Shiraz, Tabriz, Mashhad, Ahwaz y Kermanshah. Excluidos Teherán y estos dos últimos porque en ellos no puede tramitarse el VOA (visa on arrival), opté por Isfahan sencillamente por una cuestión de precio. Hubiese querido llegar a Mashhad pero probablemente la cercanía con la Ashura hacía que los precios fuesen más elevados.

El alojamiento

Una vez reservado el avión, el paso siguiente era reservar el alojamiento. En los foros había visto que mucha gente había hecho couchsurfing en Irán, una práctica que pese a estar prohibida y poder generar muchos problemas con la policía iraní, está muy extendida en el país, no sé si por la hospitalidad de los iraníes o por su curiosidad y su afán de conocer algo más de lo que pasa más allá de sus fronteras. Sin embargo, el couchsufing no está hecho para mí. Efectivamente puede ser un buen medio de conocer iraníes, aunque tampoco hace falta recurrir a él porque los iraníes te asaltan por allá donde vayas, calle, bazar, autobús, etc. También puede ser un buen medio de ahorrar algo de dinero, aunque honestamente los hoteles no son caros en Irán y uno ya se hace mayor y se aburguesa. Y de todos modos, en muchos casos la práctica del couchsurfing la veo poco práctica para conocer gente pues lo cierto es que, en general, el inglés de los iraníes es bastante limitado y las posibilidades de conversación escasas. Pero bueno, cada cual es muy libre de hacer lo que quiera y yo en mi caso he optado por los hoteles. He de señalar que había leído que entre los requisitos para recibir el visado estaba acreditar una reserva hotelera para la primera noche al menos, lo que puede suponer un problema para quienes quieran practicar el couchsurfing. He de decir que a mí nadie me pidió tal reserva al tramitar el visado, aunque es cierto que yo lo solicité en Isfahan y aquí las autoridades tienen fama de ser más permisivas.

En cualquier caso, el couchsurfing puede resultar interesante para quien tiene tiempo de sobra y puede dedicarlo a visitar las ciudades y sus amigos con tranquilidad. No era ése mi plan, pues yo sólo contaba con dos semanas para visitar un país que equivale en tamaño a tres Españas y hacerlo de acuerdo con un programa más o menos preestablecido.

Por ello, yo llevaba todos mis hoteles en Irán reservados de antemano, con aproximadamente un mes de antelación. Sólo una noche a mitad del circuito había quedado sin reservar como consecuencia de que mis planes para ese día no eran claros, lo que me obligaba a reservar sobre la marcha.

La selección de hoteles la había hecho tomando como referencia los seleccionados en los modelos de circuito que me había preparado la agencia Behinburg, los alojamientos propuestos por la guía Lonely Planet (que en buena medida incluían a los anteriores) y los consejos de algunos foreros. En este sentido, he de hacerme eco de las quejas de varios viajeros con los que coincidí. Dado que la Lonely Planet es prácticamente la única guía disponible para viajar a Irán —un país sobre el que existe muy poca información—, ya que ni la guía francesa Petit Futé ni la española de Laertes parecen ser una alternativa recomendable, la mayoría de los viajeros utiliza la misma guía y, en consecuencia, trata de reservar en los mismos hoteles, lo cual obviamente no siempre es posible, sobre todo cuando se viaja improvisando y sin reserva previa. La situación puede ser especialmente complicada en temporada alta, como en la que yo viajé. Así, en mi caso, Teherán y Yazd fueron ciudades especialmente problemáticas como contaré después, pero Kashan y Kerman tampoco son ciudades sencillas, por citar únicamente algunos ejemplos. Por tanto, dos consejos: no ceñirse exclusivamente a la Lonely Planet, consultando, entre otros, en foros de viajes y procurar reservar con antelación en la medida de lo posible.

La comida

He de decir que mis temores (por lo que había leído en los foros) acerca de la cocina iraní no se cumplieron. La cocina iraní es deliciosa, como lo pude comprobar en los hoteles Ameriha y Akhavan, en los restaurantes Ali Baba de Shiraz o en aquellos a los que me llevaron los guías en Isfahan, Pasagarda y Shustar o, como lo comprobaría días después con Shabah, en otro restaurante en la zona de Darband en Teherán. Existen muchos platos regionales exquisitos y las parrillas son excelentes. El problema es que, en general, la variedad es escasa y suele reducirse a carnes a la parrilla de cordero y pollo principalmente, acompañados de un montón de arroz con azafrán. En cuanto a la fruta, es de muy buena calidad, lo que no deja de ser sorprendente en un país en gran parte desértico. De hecho, las mandarinas (de color amarillo y no anaranjado) son excelentes.
Algo muy curioso en Irán, que yo pensé que formaba parte del tipismo del local en el que comí el primer día que lo vi, es que el cuchillo no se usa, sino que su papel lo desempeña la cuchara. En efecto, para cortar, usad la cuchara. El cuchillo únicamente se utiliza para extender o para pelar, pero nunca para cortar.

He de señalar también que el agua está presente en todas partes. Por doquier hay fuentes con agua fresca. Como acertadamente ha dicho en su diario el forero Bmwnetx, es agua que se puede beber sin ningún problema. Al igual que él, yo, que soy un seguidor al pie de la letra de los consejos de Sanidad Exterior, al principio no bebía esa agua, pero al cabo de unos días, seguí sus consejos, y no he tenido ningún problema. También tengo que decir que en los hoteles es habitual tener una pequeña neverita en la que únicamente hay un par de botellines de agua. Salvo en el hotel de Teherán que las cobraban, en todos los demás hoteles estaban incluidas en el precio de la habitación. Según oí o leí en algún sitio, esa atención con el agua es consecuencia de ser un país chiita. Dado que su líder, el imán Hossein, murió de sed en el desierto, a manos de sus adversarios, consideran que es una obligación de todo buen chiita “dar de beber al sediento”.

Guías

Descartada la primera opción propuesta por Behinburg de viajar gran parte del recorrido con guía por el enorme coste que ello suponía, decidí contratar guías en los lugares que consideraba que eran especialmente interesantes y que tenían riquezas arquitectónicas que debían apreciarse con la ayuda de un guía.

La propia agencia Behinburg ofrece servicios de guía en todos los lugares turísticos de Irán. Sin embargo, después de no contratar su viaje a medida no me sentía con ganas de contratar con ellos servicios aislados de guía. Contacté con algunos de los guías en español propuestos en foros (especialmente con los recomendados en el foro de Losviajeros) pero al final no contraté a ninguno de ellos. Dos fueron los principales problemas para ello: el precio y la disponibilidad. El gran inconveniente de viajar solo es que no se pueden compartir gastos. Por eso, los precios que me ofrecían gran parte de los guías, sin ser desproporcionados, por lo general, resultaban caros para una persona, aunque razonables para dos o tres personas. Por otra parte, muchos de esos guías no son guías de ciudad, sino de circuitos, con lo que bien están viajando por el país y tienes que coincidir con ellos los días que tienen libres, bien te ves obligado a hacer con ellos recorridos más o menos largos. Ninguna de estas alternativas me servía. Al final contraté guías aquí y allí siguiendo informaciones de distintas fuentes en los términos que indicaré más adelante en los apartados específicos de los lugares, por si pudieran ser de vuestro interés. En todo caso, con carácter general puedo afirmar que la contratación de guías es más que recomendable. Se aprovechan mucho más las visitas, se optimiza el tiempo (un bien escaso en un viaje como el mío en el que quería ver mucho en no mucho tiempo) y no resultan excesivamente caros, sobre todo si se puede dividir entre varios.

Entradas

Las entradas a los monumentos son, evidentemente, un capítulo importante en cualquier viaje e Irán no es una excepción. No he llevado un registro de lo gastado por este concepto, pero puedo decir que es uno de las principales partidas de gasto. Grosso modo, podría decir que vine a gastar en esta partida unos 300 euros. He de reconocer que no me he privado, he visitado todo cuanto creía que debía visitar, y pocas veces me he arrepentido de alguna visita. Teniendo en cuenta que diariamente se pueden hacer unas cinco visitas de pago, a una media de unos 4 euros por visita, nos da una media de 20 euros diarios por persona. Estos precios son, obviamente, orientativos. Por lo general, los monumentos más importantes suelen costar 5 euros, los no tan importante 3 o 4, y los menos interesantes en torno a 1.5 euro, aunque éste es un criterio relativo. Lo cierto es que muchas veces no existe relación entre los precios, pues cuesta lo mismo visitar Persépolis, que te exige un mínimo de medio día, que una mezquita que puedes ver en media hora. Los palacios reales de Teherán y el museo de las joyas de la corona son especialmente caros, pero valen realmente la pena. En los primeros el pago es por estancia visitada.

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