Octava y última etapa: Ahwaz ✏️ Diarios de Viajes de Iran

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A diferencia de Mashhad, en donde reina una amplísima oferta hotelera, en la región de Ahwaz los hoteles son escasos. Aunque Ahwaz no me interesaba lo más mínimo, elegí aquí el hotel porque era de los pocos sitios donde se podía elegir un hotel decente. El Naderi (1.552.000 IRR, unos 40 euros) resultó ser un hotel correcto, de tres estrellas, sin ningún encanto y algo oscuro. El personal, correcto sin más, me había buscado un guía para la excursión del día siguiente y me exigió el pago a mi llegada (me habían insistido ya cuando hice la reserva en que debía pagar en riales). Les pregunté dónde cambiar dinero pero me dijeron que la oficina de cambio ya estaba cerrada y al día siguiente abriría cuando yo ya me habría marchado a mi excursión.

Como no había nada que hacer y eran aún las siete de la tarde, decidí dar una vuelta. Junto al hotel vi una peluquería y decidí entrar a que me cortaran el pelo y me afeitaran, ya que no iba a volver a necesitar mi barba iraní porque no me quedaba ningún mausoleo en el que colarme. Nadie hablaba ni una palabra de inglés. Traté de hacerles ver lo que quería y de preguntarles el precio de sus servicios (dados los escasos riales que me quedaban en la cartera) pero nada. El barbero trataba de arreglarme la barba cuando yo lo que quería era deshacerme de ella. Lo mismo con el pago, me insistían en que ya pagaría al final, cuando lo que yo quería saber era si tenía dinero bastante. Al final me relajé pensando que si no era bastante, quizás me aceptasen euros o dólares y si tampoco los aceptaban, me indicarían una oficina de cambio o alguien que los cambiase. Lo que más me sorprendió fue que les costase entender que quería afeitarme y no arreglarme la barba. Es cierto que muchos iraníes lucen barbas cuidadas, pero no todos. Algo que me sorprendió enormemente de este país y de lo que nadie se ha hecho eco en ningún foro (a lo mejor porque, a diferencia de mí, no tienen ese problema) es el mucho pelo y lo oscuro que lo tienen los iraníes, lo que me provocó no poca envidia. Supongo que será una cuestión genética pero es poco frecuente ver iraníes calvos o canosos. Como me dijo en su día Shabah, que siendo una de las escasas excepciones, tiene tan poco pelo como yo, en Irán un médico amigo suyo le había propuesto un implante capilar por 1.000 euros, un precio muy alejado de lo que cobran las clínicas europeas y que ciertamente justificaría un viaje allí. Parece ser que los implantes capilares y las rinoplastias son muy habituales en Irán y allí acuden pacientes de todos los países árabes porque los médicos iraníes tienen mucha fama en el extranjero. De hecho, es bastante habitual ver en todas las ciudades a hombre y mujeres con la nariz vendada.

Al final pagué 20 tomans (unos 5 euros) por los servicios de peluquería, con lo que me quedaban 10 en la cartera para mi último día de viaje. Justo cuando estaba pagando, llegó un amigo del peluquero que hablaba buen inglés y que me invitó a acompañarle a su cercana oficina. Resultó ser un agente inmobiliario, bastante acomodado, por cierto, pues parece ser que Ahwaz es una zona cara (y la vivienda especialmente) porque es zona petrolífera al hallarse próxima al golfo Pérsico. Tras hablar un poco de muchas cosas, entre ellas del fútbol español, me dio un paseo por la ciudad con la excusa de tener que recoger a su hija del colegio antes de irse a jugar su partido semanal. Tras estas agradables charla y paseo, me dejó en mi hotel.

A las ocho de la mañana del día siguiente y tras el check out (comprobar si de mi habitación no faltaba nada, básicamente), llegó Ali, el guía, con un ramo de flores en la mano para mí. Como decía el anuncio de colonia, “cuando un desconocido te regala flores … eso es impulso”. Era la primera vez que me regalaban flores, y la verdad es que no me conmovió especialmente…
Repasé con Ali el programa del día, verifiqué con él que la comida estuviese efectivamente incluida (el precio lo habíamos acordado en dólares, con lo que no necesitaba riales) y le pregunté si en vez de devolverme al hotel podía dejarme en el aeropuerto, con lo que me ahorraba también un taxi que no sabía si podría pagar (pero no era cuestión de perder por ese pequeño detalle el vuelo de vuelta a casa).

Debo empezar diciendo que es una pena que la mayoría de la gente no visite esta región porque es muy interesante desde un punto de vista arqueológico. Aquí surgieron las primeras civilizaciones y fue posteriormente el centro del poder aqueménida bajo el mandato de Darío. Es cierto que no se incluye en los circuitos habituales por Irán pero está a unas nueve horas de Shiraz y nueve horas es una distancia “normal” en un país tan inmenso como Irán. De hecho, quienes sí incluyen esta zona suelen hacer parada en Bishapour antes de llegar a Shiraz, con lo que creo que se aprovecha mucho más aún el desvío. He de indicar, no obstante, que yo pude visitar la región porque era octubre. En verano es frecuente que las temperaturas aquí alcancen los 50º, dada su proximidad al golfo Pérsico. En concreto, esa noche el termómetro marcaba 16º.

La visita empezó por Susa porque, aunque en la agencia me habían dicho que me incluían gratuitamente la visita a Ahwaz, Ali se olvidó de ella. No me importó lo más mínimo porque yo, de hecho, me preguntaba qué podía incluir esa visita cuando no había nada que visitar, como bien había podido comprobar la noche anterior con Amir, el agente inmobiliario. En Susa visitamos el palacio de Darío, que aunque bastante peor conservado que Persépolis por haber sido construido en adobe y no en piedra, resulta ciertamente interesante. Se puede ver toda su estructura, así como la apadana. Incluso recorrimos las llamadas once ciudades, ciudades que se fueron construyendo de forma superpuesta en el territorio de Susa. De allí fuimos a la fortaleza construida por “arqueólogos” franceses que, para cuya construcción en el siglo pasado, destrozaron parte del palacio de Susa. Luego visitamos el museo, que aunque es pequeño porque la mayor parte de lo hallado está en el Louvre, merece un vistazo. Y antes de irnos al zigurat de Choqa Zambil, la tumba del profeta Daniel. Choqa Zambil es, para mi sorpresa, bastante más que el zigurat, aunque éste sea indudablemente lo más reseñable de todo el yacimiento arqueológico. Este yacimiento está compuesto por tres recintos, el último de los cuales es en donde se ubica el zigurat, que se halla en un estado de conservación aceptable, pese a los milenios de existencia. Es el único zigurat existente en territorio iraní. Resulta, no obstante, curioso, que en el recinto fuera el único turista hasta que casi a punto de irnos nos cruzamos con un grupo. Increíble.

Tras comer en Shustar en un restaurante tradicional en las típicas “camas” iraníes (una especie de camas alfombradas en la que la gente se sienta en torno a la comida), Ali me enseñó las distintas construcciones diseminadas por la localidad con las que las elites adineradas habían desviado el río para sacarle el máximo provecho para el riego y que hoy constituyen un entorno patrimonio de la Humanidad.

Aunque aquí acabó sus servicios, Ali me invitó a conocer el bazar, en una de cuyas teterías estuvimos tomando un refresco con otra guía copropietaria del local y sus amigas. La verdad es que he de reconocer que la separación hombres-mujeres en Irán es menos rígida de lo que pensamos los occidentales. Hombres y mujeres en Irán ocupan cada uno el papel que les tiene asignado la sociedad pero la relación entre ambos sexos es casi tan normal como la que pudieran mantener en Europa, para mi sorpresa y alegría.

Tras dejarme en el aeropuerto como pactado, pagué a Ali 120 euros por sus servicios (los 125 $ acordados con su agencia y una pequeña propina para él). Si alguien está interesado en contactar directamente con él, aquí dejo sus señas: Ali Kharrazi, 09371066967, kharrazi.ali110@gmail.com.

Eran las siete de la tarde cuando Ali me dejó en la “terminal internacional” del aeropuerto de Ahwaz (una pequeña sala). Mi avión para Estambul no salía hasta la una de la madrugada. Tras embarcar los viajeros para el vuelo de Doha a las ocho de la tarde, me recomendaron que abandonara la “terminal internacional” y me fuera a la nacional hasta unas dos horas antes de la salida de mi vuelo, no fuera a ser que la policía iraní, viéndome allí solo, empezase a hacerme preguntas. Así lo hice y cuando regresé, al pasar el scanner me hicieron abrir toda mi maleta porque encontraban algo sospechoso. Al final resultó ser una caja de baklava. Tras facturar, el embarque se hizo de rogar. Controles y más controles, de una sala para otra, hasta que al final embarcamos (cómo no) en el avión de Turkish que, previa una pequeña escala en Kermanshah, habría de llevarnos a Estambul y de allí, previa una pequeña escala de tres horas, de vuelta a casa.

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