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Nuestro vuelo llega a Reykiavik el 4 de agosto casi a las 2 de la madrugada. Parece que esto es bastante normal durante el verano y hasta las agencias de alquiler de coches están abiertas.
Compramos los vuelos con 8 meses de antelación y pagamos un buen precio: Madrid-Reykiavik ida y vuelta, vuelo directo, por 300€ por persona.
Realmente nos gustó el vuelo con Icelandair. Asientos espaciosos, bebidas sin alcohol gratis y pantallitas individuales con una buena selección (sobre todo la musical), hicieron que las más de 4hs se nos pasaran bastante rápido.
Una vez allí, un autobús te lleva a la zona de oficinas de alquiler de coches, y nos dieron nuestro Hyundai i10, que, aunque pequeño, nos hizo un gran servicio durante los 14 días. Lo contratamos a través de rentalcars y la compañía era Alamo. Para 14 días fueron 1020€ incluyendo el seguro de franquicia que ofrece rentalcars.
Tuvimos la típica duda de si alquilar un 4x4, pero dado que el precio era el doble, y realmente solo íbamos a necesitarlo en contadas ocasiones, decidimos que contrataríamos las excursiones que quisiéramos hacer al centro de la isla y que alquilaríamos un coche normal. A día de hoy creo que fue un acierto.
Conseguimos llegar a nuestro primer alojamiento a las 4 de la mañana. Guesthouse Seaside, en Gardur, muy cerca del aeropuerto, aunque era necesario ir en coche:http://www.booking.com/Share-lPJreX
Tuvimos que despertar a la dueña a esas horas, pero ya lo habíamos avisado, y el que avisa no es traidor, o eso dicen. Era una habitación con literas y el problema es que chirriaban un poco al moverse, y entre eso, las dos horas de diferencia y la cosa de la primera noche, a las 8 de la mañana estábamos con los ojos como platos y preguntándonos por qué leches no podíamos dormir más. Tenia una pequeña cocina donde hacerte desayuno o una cena no muy elaborada.
Puesto que el tema descanso era imposible, nuestra segunda mejor idea fue empezar el viaje, que para eso hemos venido. Nuestro objetivo del día era llegar a la península de Snaefellsnes. Lo pusimos fácil, no fuera a ser que se nos diera mal. Pero antes teníamos que hacer una paradita en un Bonus, nuestro supermercado insignia porque su logo es un cerdito rosa bastante feo, y ¿quién puede resistirse a eso? También es de los más baratos de la isla.
Para reconocerse con los otros viajeros en las puertas de los guesthouses y campings, es recomendable llevar una de las bolsas amarillas con el encantador cerdo rosa y conseguirás aceptación y sonrisas cómplices inmediatamente.
El primer tramo en coche es para alucinar, aún cuando en realidad no lo sea, pero de eso te darás cuenta más tarde. Todo te parece extraño y precioso, prácticamente quieres bajar en cada curva a hacer fotos, pero... hay que contener la emoción si uno quiere llegar en algún momento a los sitios. Mi solución fue tener a mano siempre una cámara compacta que tiene bastante zoom. Con ella pude hacer fotos desde el coche en sitios o curvas donde era imposible parar más de unos segundos. Y usaba la reflex cuando podía bajar del coche tranquilamente.
Y así llegó el primer sitio en el que merecía la pena jugarse la vida y esquivar coches y ovejas en la misma proporción: la primera vista del Snaefellsjokul. Muchos ya lo sabréis porque sois muy aventureros y muy leídos, o porque habéis escuchado el "Viaje al centro de la tierra" de Rick Wakeman como pasa en mi familia, pero este volcán es el lugar que Otto Lidenbrock y su sobrino Axel usan como entrada al centro de la tierra en la novela de Julio Verne. Así que no solo es un sitio precioso si no también mítico.
Seguimos avanzando, internándonos en la península de Snaefellsnes por carreteras secundarias pero asfaltadas. Así llegamos a Hellnar, un pueblo mínimo que tiene unos preciosos acantilados y formaciones rocosas. Desde aquí sale un camino que bordea los acantilados hasta Arnastapi, y del que solo hicimos un pequeño tramo, por tiempo, pero que promete.
Un poco más adelante encontramos Londrangar, otro sitio donde se puede parar y andando unos cientos de metros se encuentra un mirador hacia más acantilados y formaciones de basalto.
Llegando ya a la punta de la peninsula nos metemos por un camino de grava, pero transitable, que nos lleva a la playa de Dritvik. Aquí merece la pena bajar a la playa de arena negra a dar un paseo, y ver el pequeño lago que esconde rodeado por trozos de metal oxidado del pesquero inglés "Eding" que naufragó allí en 1948.
Aunque los días se hacen muy largos en Islandia y apetece exprimir cada minuto de luz, sobre todo si es con sol, nuestros machacados cuerpos dicen basta. El mío en concreto no es capaz de bajar en Kirkjufell y cargar con un trípode a la espalda sin dormirse de camino, así que decidimos dar una vuelta sin trípode y dejar para la mañana siguiente las fotos de la cascada, aún a riesgo de que el bonito clima de hoy ya no exista. Lo que no sabíamos en ese momento es que tendríamos una de las rachas más largas de sol conocidas en Islandia.
Dormimos en la península, en el primero de nuestros alojamientos, literalmente en medio de la nada, con el mar como patio de fondo y de frente las vistas sin obstáculos del Snaefellsjokul, para una segunda noche no lo hemos hecho mal, eh?
El sitio se llama Tradir Guesthouse y no es precisamente barato, aunque en el rango de los precios que pagamos en alojamiento. Eso si, la experiencia merece la pena: www.tradirguesthouse.net/
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