Día 6. Udaihpur ✏️ Diarios de Viajes de India

Crónicas de Willy:

“Shasí nos cuenta la historia de una tres hombres que iban en una moto y tuvieron un accidente, murieron y se llevaron la moto a una comisaría cercana, durante la noche la moto arranco sola y volvió al punto el que habían muerto los chicos, la policía desconcertada volvió a llevar la moto a la comisaría y durante la noche la moto volvió a arrancar y volver al punto donde habían muerto los chicos, decidieron crear el templo de la moto en ese lugar. Cada día te sorprendes en este país con la variedad cultural y de creencias que tienen es sencillamente increíble, como estamos en el camino de ese templo paramos y efectivamente ahí está la moto, a la cual adoran junto a un pequeño altar, rezando y haciendo ofrendas de flores, dinero...

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Templo de Ranakpur

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Templo de Ranakpur

...nos quedamos boquiabiertos cuando vemos un cartel que pone Bar Casa Manolo, lo que daríamos por una buena tortilla española, es tan gracioso ver esto que intentamos localizar ese local en la carretera pero no damos con el mismo.

Cada vez vemos más árboles y vegetación y paramos junto a unos terrenos donde varias personas cultivan junto con sus hijos, tienen un sistema de cadena circular que desciende hasta el fondo de un pozo para extraer agua con bueyes que caminan en círculo, enseguida quieren que les hagamos fotos o que poseemos con ellos, para después pedirte dinero, te va a pasar que te pidan dinero por todo, a veces hasta extremar la situación. Lo mejor es que lo hagas si quieres pero pensando que después vendrán muchos más y que utilizan en muchas ocasiones a niños.

Nos vamos del lugar y Shasi relata que en este entorno rural las niñas eran casadas a los 14 años. Es un horror porque todos sabemos lo que eso supone, pero que ahora el gobierno trataba de controlar esto y hay que casarse a partir de los 18 que es la mayoría de edad, aunque no sé si esto se llevará a la práctica.

Shasi empieza a hablar del sistema de castas y dice cosas pero no exactamente las que nos había dicho Raúl.

Nos dice que se dividen en cinco castas y que a diferencia de lo que piense la gente no tiene que ver el dinero con la casta a la que pertenezca.

Una familia de una casta superior puede no tener dinero y una inferior ser rico, nos habla de que su mejor amigo se enamoró de una chica de una casta inferior y que le pidió que le llevara cartas a la chica porque no la podía ver mientras duró el noviazgo.

Shasi ayudó a su amigo y finalmente su amigo se casó con la chica. Fue una gran deshora para la familia de su amigo y tuvo que irse lejos, que nunca más el padre de su amigo le habló y le responsabilizó de que su hijo se casara con la chica, las historias aquí de cada persona valen guiones enteros.

Shasi fue casado de forma concertada, su madre conoció a la madre de su mujer en una boda y se hicieron amigas, estas quisieron unir a sus hijos y las hermanas de Shasi fueron a conocer a la chica que hoy es su mujer y le dijeron que si era la chica adecuada para él, entonces habló por teléfono con ella y le explico que era conductor, aceptando la chica a Shasi hasta el momento de casarse, que estuvo durante meses hablando por teléfono con la prometida, pero que en uno de sus viajes le llamo por teléfono y había bebido, al día siguiente su mujer le preguntó porque había bebido, que si volvía hacerlo no habría boda y este prometió que no lo haría más, así que si lo justifican ante su familia también pueden rechazar el enlace.

Finalmente se casaron, Shasi dice que la zona que atravesamos donde las montañas adquieren en algunas zonas un tono rojizo, tiene este color porque la tierra esta regada con sangre entre mongoles e Indios y habla de los Sij (es una rama hinduista con sus propias creencias, cada Sij lleva una daga en su turbante no se cortan el pelo sino que va enrollado en el interior y tiene barba y bigote, cuenta esto Shasi porque del retrovisor interno cuelga un círculo dorado de una especie de santo Sij (un hombre sagrado como dicen ellos).

Este hombre fue un hombre muy cruel, para convertir a los que consideraba infieles los torturaba de mil maneras, les arrancaba los ojos, los hervía en agua, los despellejaba, los quemaba en aceite, etc, este musulmán, el cual cada día a mediodía convertía a mil infieles al Islam, lo conseguía cortándole el pelo a los Sij e hinduista siendo algo sagrado para ellos (piensan que si se les corta el pelo pierden su fuerza o energía y de esta manera doblegan su voluntad), si aun así no conseguía que se convirtiera les cortaba la cabeza ”

Llegamos a Udaipur, conocida como la Venecia del Este o la ciudad de los lagos y famosa por su Palacio y el lago Pichola donde se encuentra el Jag Niwas (Palacio real de verano) que hoy en día es un hotel de lujo.
Allí aparece Ikram en un monovolumen (supuestamente está malo ) con una pareja de guiris para presentarse, saludarnos y preguntarnos si todo está ok.

Allí aparece Ikram en un monovolumen (supuestamente está malo) con una pareja de guiris para presentarse, saludarnos y preguntarnos si todo está ok.

Trás hacer el checkin Willy, mi mujer y yo nos vamos a dar una vuelta caminando por la ciudad.

Crónicas de Willy:

“...terminamos en una calle que parece bastante pudiente y en la que se suceden locales de bodas, esta vez nos cruzamos con una boda musulmana; misma procesión de músicos, hombres con estandartes con luces, chicos bailando, mujeres con velos de muchos colores, pero el novio en esta ocasión va cubierto casi todo su cuerpo con una cortina de lirios blancos, jazmines y rosas , desde su cabeza hasta su tronco, no se le ve el rostro y el olor que despide es agradable (más adelantan te hablare de los olores).

Después del paseo nocturno nos paramos en un puesto que en otras circunstancia seguramente ni te fijaría o que si entras das media vuelta, pero hay hambre y es tarde, rozan las 22:30 de la noche.

Nos sentamos como campeones y pedimos tallarines con verduras para que no nos pongan picante y coca cola (después de lo que nos a dicho Ventura, se convertirá en una aliada para matar lo que quiera que germina en nuestros cuerpos).

Ver la cocina es un espectáculo está toda llena de grasa y la limpieza no existe, pero están buenísimos y hay hambre así que no hay contemplaciones y van para dentro, volvemos al hotel y en nuestro camino vemos a perros durmiendo en los techos de los coches.”

Willy y yo nos subimos a la azotea donde nos quedamos hablando un buen rato puesto que corre algo de brisa y como esta noche no pudimos coger la habitación con aire acondicionado se agradece.

Casi no pegamos ojo en toda la noche, por la mañana hablamos con Selim para que nos cambie la habitación a lo que gentilmente accede.

Le pedimos un desayuno a Selim a base de tostadas, te con limón y algo de fruta, nos lo sirve en la terraza, la cual tiene unas vistas espectaculares de los lagos y la ciudad.
Nos encaminados al Lal Ghat(lugar de culto sagrado para los hindús junto al lago) de la ciudad viendo como algunos niños se bañan en el lago y algunas personas rezan a la orilla, mientras otros se sacan fotos.

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Lal Ghat

Seguimos hacia el Palacio Real de la ciudad que está vigilado por guardias reales y su entrada está franqueada por arcos con estilo árabe, y un camino empedrado, a un lado un elefante decorativo a tamaño real y engalanado con los adornos de siglos atrás, vigila la entrada.

Todo ello da paso a una gran plaza con jardines que antecede al Palacio sucesión de salas en las que se pueden ver todo tipo de cosas que se utilizaron por la familia real de esta ciudad en la antigüedad como carruajes, vestimentas, enseres, cunas de los príncipes, armas y armaduras, una colección de muchos ajedrez hechos con diferentes materiales, etc… así como las estancias donde vivían, estudiaban y tomaban decisiones.

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Palacio Real

Después de recorrer el extenso Palacio, reponemos fuerzas y aliento con agua como no podía ser de otra manera ya que el calor no da tregua, como no sabemos a qué distancia y donde está situada nuestra siguiente parada decidimos coger un tuc-tuc hacia el mercado de la ciudad.

El conductor esquiva motos, personas, animales, tuc-tucs y algún coche entre las estrechas calles en una sinfonía perfectamente coordinada. Uno no sabe cómo no se producen accidentes pero nadie choca y eso que no van precisamente lentos.

Llegados al mercado caminamos por sus calles las cuales cada una está destinada a unos productos concretos vestimenta. Por un lado herramientas, alfarería, especias, verduras y frutas, recorremos calle a calle, después de mirar las especias, nos dirigimos a la zona destinada a la fruta y hacemos acopio de sandía, plátanos, mangos y limón.

En nuestro recorrido de vuelta saliendo del mercado oímos música, es un entierro hinduista, un coro de hombres en la cabecera canta, más atrás el difunto va en una especie de camilla hecha con palos, la cual está cargada por 8 hombres, dos en cada extremo.

El fallecido está cubierto por una especie de túnica y predomina el color naranja, mientras avanzan les van tirando unos polvos de colores y me fijo que lleva gafas de vista puestas, su frente está pintada con el tercer ojo.

Caminamos hasta salir del mercado y cogemos un tuc-tuc que nos llevará hasta Lal Ghat, hay varios locales y algún turista.

Está cayendo el sol y nuestro objetivo es ver el atardecer, poco a poco se ve en el horizonte como va cayendo el sol y es un espectáculo de colores, las tonalidades rojas, amarillas y naranjas se entremezclan, fundiéndose los colores con las aguas del lago, es un momento casi espiritual y de una belleza inmensa, justo caído totalmente el sol.

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Lago Pichola con vistas al Palacio de Udaipur

Vamos hasta la Bagore Ki Haveli Museum que está al lado de donde nos encontramos a ver el espectáculo nocturno de danza y marionetas.

En el interior vamos hasta un patio abierto en el cual hay futones y sillas colocadas en forma de U, el decorado del espectáculo es la propia piedra de la construcción del museo que debe ser milenaria, conjugado con una iluminación tenue, comienza el espectáculo y lo dirigen dos chicos bastante jóvenes, él se dirige en inglés a la gente para dar a continuación paso a la chica que habla en Indi.

Explican que el espectáculo se basa principalmente en la danza típica de un pueblo del Rajastan.

Cuatro mujeres jóvenes hacen acto de presencia en el escenario, ataviadas con sus trajes típicos, de colores llamativos, empezando a bailar con giros rápidos y en círculo, mientras un grupo de músicos toca congas, una especie de organillo y tambores.
Tres de ellas son jóvenes pero la tercera supera los 50 años y parece la bailarina principal, despliegan un instrumento que utilizan en sus baile y se trata de unos mini platillos (el diámetro es irrisorio, poco más que una moneda de un euro) que se encuentran unidos por una cinta en el medio, de un extremo lo agarran con la mano derecha y el otro lo lanzan a la muñeca o a su mano donde tienen colocados una serie de platillos del mismo diámetro pero estos están fijos mediante un brazalete.
El sonido que producen es un ritmo sincronizado con la música y el baile que están realizando, es increíble con la agilidad con la que realizan todo el espectáculo mientras van aumentando el ritmo hasta la extenuación.

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Vista desde el Gangaur Ghat

La bailarina de 50 años coloca una especie de cuenco en el medio y descalza continua su baile, fija en los bordes del mismo mientras lanza los platillos, equilibrando su peso para no caer del cuenco, continúa el siguiente acto y narra la historia de una lucha entre un guerrero y un demonio, los actores van ataviados y pintados con capas, el demonio lo representa un adulto que va a lomos de un niño desplazándose este a cuatro patas, simulan una lucha con espadas al ritmo de los cánticos y la música, un ayudante trae un recipiente en el que el interior hay carbón incandescente, lo coge con lo que parece un hoja lo sopla un poco y lo coloca en la boca del actor que representa al demonio, este lo sostiene durante segundos en la boca, pero sería tiempo suficiente como para quemarse cualquier persona toda la boca, repite la operación tres veces, hasta que finaliza el acto con la victoria del guerrero y se retiran.

A continuación salen seis bailarinas algunas de ellas se repiten de la primera actuación, pero destacan dos una que apenas tendrá los quince años y otra que llegará a los setenta, comienza el baile y se repite el ritmo incesante de los platillos lanzados, pero esta vez a diferentes partes del cuerpo, piernas, brazos, manos, pies, produciendo ese ruido tan peculiar y seco, las chicas ríen a la vez que bailan, mientras suena la música, bailan y van adoptando todo tipo de posiciones, se vuelve a incrementar el ritmo hasta que finaliza, un ayudante coloca una alfombra de cristales en el suelo y la mujer de setenta años con tres cuencos (que parecen bastantes pesados) colocados en la cabeza de mayor a menor tamaño baila en el patio, atraviesa los cristales descalza, ante la exclamación del público.

Lo siguiente son las marionetas que un titiritero maneja ágilmente y van contando varias historias sobre el Rajastan, con la ayuda de varios voluntarios del público, el titiritero tiene un turbante y un bigote peculiar con sus extremos hacia arriba, su cara es de pillo.

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Templo cerca del Palacio de Udaipur

La última de las actuaciones después de un baile rápido de todas las bailarinas es la de la mujer de setenta años van colocando paulatinamente cuencos de tres en tres (que van disminuyendo su tamaño) hasta en cuatro ocasiones, mientras la misma baila, el peso que soporta en la cabeza es descomunal y se ve reflejado en la consternación de su rostro, finaliza el espectáculo, ha merecido la pena, tiene un poco de todo exotismo, humor, danza y asombro.

Volvemos tranquilamente hasta el hostel donde le pedimos a Selim que nos prepara una cena sin picante que degustamos en la terraza, el cansancio puede con nosotros y después de una breve conversación nos vamos a la cama.

Al día siguiente hacemos una pequeña excursión al Jagmandir, actualmente un hotel de lujo. Para ello hay que coger un barco en la entrada al otro lado del palacio(entrada sur). Desde allí te acercan a Gangaur Ghat y desde ahí al Jagmandir pasando por delante del Palacio del lago y como vistas de fondo el Fateh Prakash Palace.

Nos dejan en el Jagmandir durante 1 hora para que la recorramos (hotel y jardines) y volvemos al punto de partida en barco.

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Jagmandir