Sur de Islandia (I) ✏️ Diarios de Viajes de Islandia

Dos semanas de peripecias varias así que para no cambiar las costumbres a estas alturas, decidimos madrugar. En el exterior la temperatura no subía más allá de los 8°C y en el cielo sólo había unas pocas nubes altas.

Desayunamos en la habitación y en una horita estábamos en ruta. Teníamos 1 hora de viaje hasta el centro de información del Parque Nacional Skaftafell / Vatnajökull, donde se encuentran las empresas que organizan las caminatas por el glaciar.

De camino al parque, divisamos a lo lejos, la cascada Foss á Síðu pero como no nos queríamos entretener, que ya nos conocemos, nos conformamos con alguna foto desde la carretera.

El puente Skeiðará llevaba a los conductores a través del Skeiðarár Sandur, una ancha llanura de arena negra volcánica, regada por arroyos provenientes del glaciar Skeiðarárjökull.

En 1996, el volcán Vatnajökull, entró en erupción, derritiendo porciones de glaciar y provocando grandes inundaciones. Aunque las vigas del puente fueron construidas para soportar grandes cantidades de agua, no lo estaban para recibir el impacto de icebergs del tamaño de una casa que las inundaciones arrastraron. Estos icebergs chocaron contra el puente, destruyéndolo y creando una brecha en la carretera de circunvalación principal alrededor de Islandia.

Todo lo que queda del puente original, son dos vigas retorcidas al lado de la nueva carretera. Forman un monumento extrano, curioso y único, que contrasta con todo el paisaje que lo rodea.

Llegamos al centro de información del parque sobre las 9h30 así que como nos sobraba media hora, estuvimos leyendo la información de los paneles explicativos que había dispersados por allí. Reconocimos y le pusimos nombre a muchas de la aves que habíamos visto en diferentes entornos. Nos impresionó bastante ver lo que habían retrocedido los glaciares en tan solo 85 años. Algo que comprobamos y es generalizado porque en Canadá y Austria nos encontramos con el mismo panorama. ¡Lástima que algunos no quieran admitir la evidencia ni ponerle remedio!!

Unos minutos antes de la hora acordada, nos acercamos hasta la oficina de Icelandic Mountain Guides y validamos nuestra reserva: 2x ISK 13.900 = ISK 23.800 (210,15€). Tuvimos que esperar unos minutos junto con el resto del grupo (unas 10 personas) hasta que llegaron nuestros guías con todo el equipamiento: arneses, crampones y piolet.

Uno por uno, nos fueron ayudando a colocarnos los arneses, a ajustar los crampones a nuestro número de calzado y lo más importante, a sujetar el piolet correctamente para no sacar un ojo al de al lado.

En cuanto estuvimos listos, nos montamos en un mini-bus que nos llevó hasta la base de la lengua de glaciar. Una vez allí, lo primero que hicimos fue atarnos los crampones. Resultó que para que quedasen bien ajustados tenían su intríngulis, así que seguimos al pie de la letra las instrucciones que nos dieron. El modelo que tuvimos en Canadá, no tenía correas, sino gomas que se auto-ajustaban automáticamente al pie y resultaban mucho más fáciles de colocar.

De los dos guías que nos acompañaron en el mini-bus, al comenzar la caminata sólo se quedó, Filipo, que como su propio nombre indica, tenía todita la pinta de ser italiano (de madre venezolana, por cierto) y que resultó ser un tipo muy majo que estuvo pendiente del grupo en todo momento, explicando un montón de cosas relacionadas con los glaciares y atendiendo a todas las dudas que nos fueron surgiendo. Nos explicó que en esta época del año estaba bastante "sucio", pero que no era es suciedad como tal, sino ceniza de volcán. No del famoso volcán Grímsvötn que puso en jaque al tráfico aéreo europeo en mayo de 2011, sino de otro volcán más cercano.

Aprovechandonos de la de que él sabía un poco de español, estuvimos un buen rato charlando con él sobre su trabajo. Nos contó que, al contrario que en Canadá que el acceso está restringuido, en Islandia, el acceso está abierto al público en general y que, de vez en cuando, se encuentran con algún “bala perdida” que se atreve a adentrarse en los glaciares sin el equipo, ni la experiencia adecuada. Nos dijo que, aunque normalmente al advertirles del peligro la gente les suele hacer caso, siempre hay alguno que pasa de todo, poniendo en peligro su vida y la de los que tienen que ir a rescatarle. Nos comentó que es muy fácil caerse por una grieta si no se conoce el terreno.

Tras casi dos horas de caminata sobre el glaciar, regresamos al punto donde de partida, donde ya nos estaba esperando el mini-bus para devolvernos al centro de información. Aunque la excursión estuvo bien echamos de menos adentrarnos algo más arriba como habíamos echo en alguna otra ocasión y otro lugar. Pero en general, todas estas experiencias nos gustan así que, contentos.

Por si alguien tiene dudas, la dificultad de la caminata fue mínima y apto para cualquier persona con un mínimo nivel de forma física.

Como el día aguantaba sin ameneza inminente de cambio radical, pensamos que igual podíamos volver a la laguna de Jökulsárlón, así que, sin pensarlo dos veces, allá que nos fuímos. Pero a medida que nos dirigíamos hacia el este, el cielo se fue poniendo más oscuro y vimos como la niebla volvía a hacer acto de presencia. Así todo, como los icebergs no eran “exactamente” los mismos que los del día anterior, la mini-excursión nos mereció la pena.

Para la tarde teníamos prevista una caminata dentro del Parque Nacional Skaftafell / Vatnajökull para ver la cascada Svartifoss. De regreso al parque, aprovechamos para comer en ruta y también para hacer unas fotos a unas montañas que se parecían mucho a las de Landmannalaugar y a un campo repleto de una especie de flores invasoras Lupinus nootkatensis y que, al parece, están afectando negativamente a la biodiversidad en Islandia.

Como por la zona del parque estaba más despejado, pudimos ver glaciares que no habíamos visto hasta ahora por culpa de la niebla. ¡Y de dimensiones gigantescas!

Terminada la ruta y de nuevo en el parking, nos animamos con la ruta circular de 5,3 kms. y que tenía varias cascadas por el recorrido, incluida Svastifoss. El recorrido tiene alguna que otra cuestilla pero está bastante bien preparado para andar por él. Andando, andando, nos encontramos con la primera cascada Hunfafoss.

Tras 40 minutos llegamos a la zona más alta del recorrido donde se podía ver ya la cascada Svartifoss. La cascada en si no es gran cosa, por lo menos cuando estuvimos nosotros en junio, no llevaba mucha agua. Lo que la hace especial, es lo que pudimos ver cuando bajamos a la base: las columnas de basalto que rodeaban la cascada. Esperamos un poco a que nos dejaran un poco “solos” y aprovechamos para sacar algunas fotos.

Aunque la mayoría de la gente que llega hasta la cascada, regresa al parking por el mismo camino, nosotros decidimos completar la ruta circular y ver alguna cascada más. Esta parte del recorrido ya no está acondicionada, así que igual es por eso que la gente no la hace. O al revés, como la gente no la hace, no la han arreglado.

A las 18h30 acabamos el recorrido y tras hacer la necesaria “parada técnica”, aprovechamos para comprar una lata de coca-cola al módico precio de ISK 300 (2,40€). Nos pusimo en marcha, de regreso al alojamiento. A medida que nos íbamos acercando la niebla era más baja y hasta empezó a chispear.

Así y todo hicimos algunas paraditas por el camino. La primera para fotografiar estas curiosas cabañas de madera con el tejado de hierba que parecía que estaban semi enterradas en la ladera del monte. Y la segunda para sacar unas fotos a una cascada que habíamos visto de reojo por la mañana, pero a la que decidimos no hacer caso por no andar justos con el reloj.

Resultó un poco odisea poder sacar las fotos porque en esos instantes diluviaba y se levantó viento con lo que, la foto la obtuvimos, pero nos mojamos un poco en el proceso.

A las 20h30 llegamos a Kirkjubæjarklaustur pero antes de ir a la casa, pasamos por un supermercado para comprar la cena y el desayuno de para el día siguiente ISK 3.336 (31,30€).

Ya en la casa, cenamos en la habitación y Anna se duchó. Y digo Anna, porque cuando me fui a duchar yo (reconozco que me entretuve), el agua ya ni siquiera salía templada así que decidí postergarla hasta la mañana.

Nos entretuvimos con los quehaceres diarios de final de día y a una hora x, optamos por ponernos las máscaras y cerrar las cortinas.

*** Final del día 14 ***

El tiempo avanza y llegabámos a la última semana de nuestra aventura islandesa. El cielo estába plomizo pero no amenazaba lluvia y teníamos unos estupendos 9ºC.

Como casi todos los días, lo primero fue acarcarnos hasta una gasolinera para llenar el depósito 27,58L x ISK 181,3 = ISK 5000 (45,78€).

Habíamos dejado para el día que nos íbamos del pueblo Kirkjugólf. Se trata de un monumento natural protegido: una, cuando menos singular, calzada compuesta de columnas basálticas. Kirkjugólfið (que tiene el significado de “suelo de la iglesía” en islandés) es una superficie de aprox. 80 m² de columnas de basalto erosionado y formado por glaciares y agua. Lo curioso es que por lo visto nunca ha habido una iglesia allí, pero el aspecto del suelo hace que parezca una construcción del hombre.

Realizada la breve visita, nos dirigimos a Fjaðrárgljúfur, un cañón de unos 100 metros de profundidad y 2 kms. de largo. La base de roca en Fjaðrárgljúfur es sobre todo, palagonita de los periodos fríos de la edad de hielo y se cree que puede ser de hace dos millones de años. Le caracterizan sus paredes escarpadas, serpenteantes curvas y su estrecha ribera.

Para llegar al cañon, anduvimos 6 kms. por la N1 hasta la desviación de la carretera 206 en dirección a Holt. Luego, algo más de 3 kms. por una pista de tierra hasta llegar al parking.

Se cree que este lugar se formó a finales de la última Edad de Hielo, hace unos nueve mil años. Cuando el glaciar retrocedió, se formó un lago en el valle detrás de una roca dura y muy resistente. Los ríos glaciales del borde del glaciar llevaban mucho sedimento al lago y el río que salía de él, fue moldeando la roca. Debido a que la fuerza del agua cascada era tan grande, le fue muy “sencillo” excavar el cañón. Finalmente, el lago se llenó de sedimentos y la fuerza del río disminuyó.

Tanto el parking como el acceso al cañón es gratuito y la verdad es que está muy bien preparado. Para evitar que el sendero de tierra se embarre cuando llueve, han hundido en el camino un enrejado que evita peligrosos resbalones. El camino es apto para todos los públicos. Aunque el cielo seguía muy plomizo aprovechamos el paseo para ir sacando fotos aquí y allá.

Al volver al parking, vimos que era posible acercarse hasta el cauce del rio, así que nos acercamos para ver el cañón desde otra prespectiva. Y como la orilla se me quedaba “pequeña”, sopesando que a lo sumo, iba a darme un pequeño remojón de pies, fuí acomodándome encima de las piedras haciendo pequeños equilibrios.

Ya de camino a la playa de Reynisfjara, nos rodeaban enormes campos de lava a derecha e izquierda y hasta donde alcanzaba la vista. Estabámos intrigados y cuando vimos que uno de ellos tenía paneles indicativos, no lo pensamos dos veces y echamos el freno. Subiendo a un pequeño montículo por un caminito señalizado, todo alrededor era lava solidificada recubierta de una especie de musgo de un color verde muy intenso.

Terminado el pequeño paseo, seguimos por la misma carretera rodeados por el mismo paisaje. En una pequeña explanada, empezamos a ver “montoncitos” de piedras que nos llamaron la atención por la cantidad. Como no podía ser de otra manera, volvimos a parar y terminamos poniéndo nosotros nuestro propio montoncito: “allá donde fueres…… “ Y es que según cuenta la historia, en este lugar había una granja llamada Laufskálar que fue destruida en el año 894 por la erupción del volcán Katla. Al campo de lava que quedó tras la erupción se le empezó a llamar Laufskálavarða. Los viajeros que pasaban por la zona empezaron a hacer montoncitos de piedras porque pensaban que les traería buena suerte en su viaje. El departamento de carretereras lleva cargamentos de pequeñas piedras al lugar para que los visitantes actuales puedan seguir con la tradición.

Siguiendo nuestra ruta, llegamos a Vík í Mýrdal y vimos que la iglesia estaba situada en un alto. Supusimos que desde allí podríamos tener buena vista y prespectiva del pueblo y de la playa. La panorámica incluía los farallones que más tarde teniamos pensado fotografíar pero desde el lado contrario al que ahora veíamos.

Aproximadamente las 13h15 llegamos a Reynisfjara, reconocida como la playa de arena negra más famosa o conocida de Ia Islandia. El parking da fé de ello porque estába bastante lleno de coches y de autobuses de excursiones. Por si acaso nos liábamos, comimos un “piscolabis” en el parking.

Justo antes de entrar en la playa te encuentras de frente con un gran cartel avisando de la GRAN peligrosidad de la playa. Para intertar que la gente se lo tomara en serio, había una referencia a la muerte de un turista en febrero de 2016.

Metidos ya en la arena pudimos comprobar que iba muy en serio lo de tener cuidado. El oleaje es tremendo pero el peligro está en la gran resaca en la orilla. El paisaje es impresionante y embriagador, de tal modo, que a pesar de acabar de leer sobre el peligro real, aún había gente que cedia a la tentación de arrimarse “al limite”.

La playa cuenta con otro atractivo: las columnas de basalto que llegan hasta la misma orilla del mar y que en algunos tramos, toman forma de cueva.

Estuvimos un buen rato paseando por la playa siempre vigilando el romper de la olas por el rabillo del ojo porque no queríamos tener ninguna sorpresa al respecto. Aprovechamos cuando llegamos casi al final de la playa para sacar fotos de los farallones con las olas rompiendo en la orilla.

Y menos mal que habíamos comido algo antes, porque con la tontería nos dieron las tres de la tarde. Así que cuando llegamos de nuevo al coche, preparamos la comida para poder comerla en ruta y pusimos rumbo a la península de Dyrholaey.

Dyrholaey es una zona protegida ya que muchas especies de aves utilizan sus escarpados acantilados para criar durante los meses de mayo y junio. Vimos un cartel que avisaba que, desde el 8 de mayo hasta el 25 de junio, el acceso estaba restringuido de 9h a 19h.

Era una de las zonas donde teníamos apuntado que se podían ver puffins, pero no se si será por que todavía no era la fecha adecuada o por que fuimos a la “hora mala” y les pillamos echando una siesta, la cuestión es que no vimos ni un solo frailecillo, ni siquiera en el mar y eso sí que nos pareció un poco raro, pero pensamos que en esta zona, igual se ven más en los meses siguientes de julio y agosto.

Además de aves, desde esta península puedes descubrir unos paisajes increibles, un arco natural de piedra en mitad del mar y está coronada por un faro de 1927, que como es totalmente automático, la parte de inferior se ha reconvertido en un hotel.

Siguiendo por la N1, nos dirigimos a la playa de arena negra de Sólheimasandur, donde aún se pueden ver los restos del Brazilian Brazil, un avión Douglas DC-3 del ejército de Los Estados Unidos que el 24 de noviembre de 1973 se estrelló al quedarse sin combustible. Aunque inicialmente se pensó que el accidente se había producido al congelarse el combustible, más tarde se supo que realmente lo que ocurrió: que el piloto se equivocó y eligió un tanque que ya estaba vacío. Afortunadamente, no hubo que lamentar desgracias personales.

El paisaje de este plateado DC-3 en contraste con la arena negra es bastante surrealista y da un poco la impresión de estar en una película de ciencia a ficción.

Hace algún tiempo se podía llegar en 4x4 hasta el avión, pero los dueños de los terrenos por los que hay que pasar hasta llegar a la playa, cerraron el acceso para preservar el entorno porque por lo que hemos podido averiguar, cuando estaba permitido el acceso, muchos no respetaban el camino marcado y se conducían fuera de pista. Total, que ahora para poder ver el avión, hay que recorrer a pie los 4 kms. que separan el parking de la playa.

El camino es practicamente llano y no entraña ninguna dificultad, aunque si es verdad que los pedruscos que había por la mitad de la pista de tierra hizo que nosotros hiciéramos todo trayecto por los laterales, donde nos pareció que se andaba un poco mejor. Para que os hagáis una idea, nosotros tardamos 40 minutos en llegar hasta del avión.

Cuando llegamos había bastente gente alrededor del avión, así que nosotros estuvimos sacando algunas fotos de los detalles que nos llamaban la atención.

Mientras estábamos allí, vimos como varias personas se subían al avión para sacarse fotos. Dos de los que subieron, después tuvieron bastantes problemas para bajar y tuvieron que pedir ayuda a sus amigos. (Opinión personal: de verdad que no entendemos esa necesidad por “subirse a todo”. ¿No es suficiente con una foto en la que se vea el avión, para dar fé de que has estado en ese lugar?).

A las 18h45 dimos por concluida la visita y regresamos al coche. Seguramente por la hora que era, ya apenas entraba gente a la pista, todos íbamos dirección al parking. Como teníamos casi 100 kms. hasta el alojamiento, decidimos ir acercándonos poco a poco. Por el camino paramos en Vík í Mýrdal en un supermercado para comprar la cena. 2 bocatas, refrescos y cafés por ISK 3.063 (28,50€).

Cuando pasábamos muy cerca del campo de piedras de Laufskálavarða, vimos una escena muy tierna y paramos en el arcén. En el rio Kúðafljót, una pareja de cisnes con sus cinco crías cruzaban de una orilla a otra. No nos dieron muchas oportunidades porque solo se dieron el paseo de ida y no el de vuelta.

Para que no se nos hiciera muy tarde para cenar, fuimos comiendo los bocatas por el camino, así, en cuanto llegamos a la guesthouse, sólo tuvimos que descargar las fotos y preparar los bártulos para el día siguiente.

*** Final del día 15 ***

Fue facil deducir que lo que nos había parecido lluvia durante la noche, efectivamente, lo era porque cuando echamos un vistazo por la ventana de nuestra habitación el suelo estaba mojado y el cielo estaba nublado. La temperatura que marcaba el termómetro era de 9ºC grados a los que ya estábamos más que acostumbrados también.

Tardamos un poco más en prepararnos porque cambiábamos de alojamiento y había que meter todo en las maletas. Íbamos a dormir en las Islas Vestman, donde habíamos leído que se aloja la mayor colonia de puffins de Islandia. Pero no íbamos directos, antes de llegar, haríamos algunas paradas por el camino.

En nuestra visita de ayer a la garganta de Fjaðrárgljúfur tuvimos un poco de mala suerte con el tiempo porque el cielo estuvo bastante plomizo así que, ni cortos ni perezosos y como nos pillaba de camino, volvimos y nos dimos otro paseo. A pesar de la temperatura, siempre hay alguna valiente que decide sacarse unas fotos y nos hizo pasar “frío ajeno” jajajaja.

Tras la breve parada, pusimos rumbo a Skogafoss. Entre la visita a la garganta, una parada para hacer compras ISK 4.144 (38,54€) y echar gasolina 16,93L x ISK 117,2 = ISK 3.000 (27,47€), nos dieron las 12h30 cuando llegamos. Probablemente, debido a la hora que era y a que es una de las cascadas más famosas, el parking estaba bastante lleno, así que decidimos que podíamos dejar la visita para cuando volviésemos de las islas. Así que intentamos localizar otra cascada de la que teníamos referencia y no se encontraba, en teoría, muy lejos de allí.

Tras un rato intentando ubicarla sin éxito (estos islandeses, no gastan mucho en señales precisamente) entramos en el museo de Skógar a preguntar. Queremos pensar que el chico que nos atendió tenía un mal día, porque apenas puso interés en ayudarnos. Le enseñamos el nombre de la cascada y lo más que hizo fue encogerse de hombros y decir que no la conocía.

La cuestión es que, según la información que teníamos, tenía que estar muy cerca del museo, así que móvil en mano, seguimos indagando. En esas estábamos cuando se acercó un coche con dos parejas y tras bajarse empezaron a caminar a través de una campa, con pinta de saber a dónde iban. Como no teníamos nada que perder, les seguimos a cierta distancia.

Tras atravesar una de esas curiosas escaleras “a ninguna parte” que hay en este país (suponemos que para mantener al ganado a buen recaudo) y andar durante apenas 15 min. empezamos a divisar nuestro objetivo. En esos momentos nos acordamos del “amigo” que nos había atendido en la recepción del museo. ¿De verdad que no sabía que allí había una cascada? ¡No me lo creo!.

Al llegar a la base de la Kvernufoss sólo estabamos nosotros y las dos parejas que nos habían servido de guías improvisados, así que estuvimos a nuestras anchas y disfrutamos del lugar para nosotros solos. Con un poco de cuidado porque con la humedad el camino está resbaladizo, se puede pasar por detrás del salto de agua.

De vuelta al coche, estuvimos sacando algunas fotos a estos trastos con ruedas y cadenas gigantescas que tenían pinta de estar abandonados.

Como eran ya las 14h y a las 17h teníamos el ferry hacia las islas, nos fuimos directamente a Seljalandsfoss, que sin ser tan famosa como Skogafoss, no le tiene nada que envidiar.

No es muy ancha, pero es una de las más altas de Islandia con 65 mts. de altura, además es una de las pocas, junto con Kvernufoss, que se puede pasar por dentrás del salto. Eso si, id bien equipados con chubasquero y proteger vuestras cámaras, porque aquí la ducha está asegurada.

Mientras sacábamos nuestras fotos, pudimos ver una sesión de fotos de boda de una pareja de orientales. De verdad que son increibles y tienen mucho mérito porque no pierden la sonrisa a pesar de estar a la intemperie con ropa poco apropiada para las temperaturas. Nos preguntamos si habrían pagado el viaje hasta Islandia al fotógrafo y al quipo de 5 personas que le estaban ayudando y probablemente sea así. Como anéctoda, el fotógrafo se resbaló y se metió un “guarrazo” bastante importante, pero como buen profesional, se levantó como si no hubiera pasado nada y siguió a lo suyo.

Poco antes de las 16h volvimos al parking y como habíamos comido antes del paseo, nos dirigimos directamente a la terminal de ferry de Landeyjahöfn, donde teníamos que coger el barco que nos iba a llevar hasta las islas Vestman.

Antes de que se me olvide, os voy a contar lo que nos pasó cuando estaba reservando los billetes del ferry. Con todo el alojamiento ya reservado y confirmado (incluido el de las islas), accedimos a la web de turismo que es la que gestiona el transporte maritimo hacia/desde las islas.

Para el día de ida no tuvimos ningún problema, pero para el día que dejábamos la isla, de repente vimos que no hay plazas disponibles a ninguna hora. ¡cómo puede ser! ¿de verdad que tanta gente visita las islas en junio como para no haber ninguna plaza a lo largo de todo el día?

Como os imaginareis, una sensación de inquietud empezó a llenar mi cabeza, pero me dije que lo mejor era empezar desde cero y si podía ser, con otro navegador de internet (por si acaso). Pero al llegar al paso donde teníamos que escoger el día de vuelta… ¡lo mismo!. Ninguna plaza disponible.

En esos momentos, estábamos un poco descolocados porque no nos imaginamos en ningún momento que esto pudiese pasar, pero entonces, en una esquinita de la pantalla, vimos un pequeño botón que ponía y como no teníamos nada que perder, probamos a ver si había alguien al otro lado. En unos segundos nos contestaron y nos preguntaron en qué nos podían ayudar.

Les explicamos lo que nos estaba ocurriendo la hacer la reserva del viaje de vuelta y sobre todo, el tema de que ya teníamos todo el alojamiento reservado. La persona que nos atendió nos explicó que estaba cerrada la reserva de billetes para ese día, porque ese fin de semana había un torneo de futbol infantil femenino en la isla y tenían reservadas todas las plazas para los niños/as y sus familias. ¡Habíamos encontrado la explicación!

Muy amablemente nos ofreció abrirnos la reserva para que pudieramos comprar los billetes, pero con la condición de que tenía que ser en el primer ferry de la mañana, el de las 8:30h. En esos momentos, eso era lo de menos. Así que, finalmente, pudimos hacer la reserva y nos despedimos de la persona tras el chat, agradeciéndole enormente la ayuda que nos había prestado.

Tras esta pequeña batallita, os sigo contando. A apenas 3 kms. del parking de la cascada Seljalandsfoss tomamos la desviación hacia la carretera 254 que acaba tras 12 kms. en la terminal de ferry. Desde el borde de la carretera vimos unos llamativos montículos muy curiosos que parecían mini-volcanes.

Al llegar a la terminal, lo primero que hicimos fue pasar por la oficina de información para canjear la reserva por los billetes definitivos. Nos dieron dos billetes para nosotros y otro para el coche. La chica que nos atendió nos aviso de que sólo el conductor del coche podía acceder a la bodega del barco. Los acompañantes deben embarcar por la pasarela.

El ferry aún no había llegado así que mientras tanto, nos pusimos en fila detrás de otros coches a esperar.

A los pocos minutos apareció y tras hacer la maniobra de atraque, abrio el portón delantero y empezaron a salir los vehículos que traía de la isla. Mientras tanto, una persona de la empresa del ferry, fue pasando por los coches validando los billetes tanto de los conductores como de los coches.

Como vimos que ya no quedaba mucho para que nos diesen paso, Anna se fue hacia la zona de embarque de pasajeros y yo esperé mi turno.. Una señal justo al lado de la entrada del ferry recordaba que sólo los conductores podían acceder a la bodega del barco.

Primero entraron los vehículos de mayor tamaño y a los coches normales nos dejaron para el final. Una vez dentro del ferry, cogí la mochila de la cámara y subí a las plantas donde estaba la cafeteria con la zona para sentarse tranquilamente.

A la hora prevista, nos pusimos en marcha y tras 35 minutos de viaje muy tranquilo, atracamos en el puerto de las islas Vestman. Cuando estábamos entrando en la bahía, avisaron por megafonía que los conductores fuésemos bajando a la bodega.

Tras desembarcar, nos fuimos directamente a la casa. Como las isla es pequeñita, apenas tardamos unos minutos en llegar. El dueño de la casa estaba pendiente de nuestra llegada.

Las islas Vestman (Vestmannaeyjar), son un conjunto de 15 islas situadas al sur de Islandia. Se formaron a partir de volcanes submarinos hace unos 11.000 años (menos Surtsey que surgió del mar en 1963). La única isla habitada es Heymaey con una población aproximada de 4.500 personas.

Los volcanes que formaron Heymaey han estado a punto de destruir la isla en varias ocasiones. La última gran erupción, en enero de 1973 causó una grieta de más de 1,5 kms. a lo largo de la isla y tras cinco meses escupiendo lava (se calcula que unos 30 millones de toneladas), acabó formando el cono volcánico conocido como Eldfell. Un tercio de la isla quedó enterrada bajo el río de lava y unas 360 casas fueron destruidas. La isla aumentó su tamaño en 2,5 km2.

Gracias a que los barcos pesqueros estaban amarrados a puerto (el viento era muy fuerte aquellos días) se pudo evacuar a los habitantes de la isla, aunque desgraciadamente, hubo que lamentar la muerte de una persona.

Como todavía nos quedaba tarde por delante, preguntamos a nuestro anfitrión por los mejores sitios para ver puffins en la isla. Nos dijo que había dos sitios especialmente buenos para disfrutar de las simpáticas aves. El primero y más conocido, un mirador de fácil acceso al sur de la isla y luego otro sitio situado al noroeste, pero menos accesible.

En cuanto estuvimos instalados en la casa, cogimos el equipo de fotografía y nos fuimos en busca el mirador, que era el punto más alejado. Antes, localizamos un super en el pueblo y pasamos a comprar la cena ISK 2.539 (23,62€).

El mirador lo teníamos localizado ya en el GPS, así que no nos costó encontrarlo y además, apenas tardamos 10 minutos en llegar. Dejamos aparcado el coche junto a la puerta de acceso donde avisaban que estábamos entrando en un area protegida y que fuéramos respetuosos con las aves y con el entorno. Parecía que estábamos solos porque no había ningún otro coche. Desde el parking hasta el mirador apenas anduvimos 200 mts.

Accedimos al interior de la caseta Desde dentro puedes ver el panorama a través de unas ventanas, pero a nosotros no nos entusiasmo la idea de estar allí, sin movernos y decidimos que los mosquitos tampoco eran la compañía ideal así que salimos a respirar aire puro situándonos por la parte delantera del mirador, en la ladera.

Vimos que había un montón de puffins en el agua, pero sólo alguno en la falda de la montaña y además bastante lejos, por lo que decidimos sacar alguna foto y marchar a conocer el otro sitio que nos habían recomendado.

No nos sorprendimos cuando el cielo gris que nos había recibido al llegar a la isla, empezó a descargar una lluvia fina. Parecía el típico día de invierno en Bilbao, sobre todo cuando se echó la niebla y nos quedamos con poquita luz.

Pero como ya estábamos allí, decidimos subir la ladera para localizar dónde podían verse los puffins y así, al día siguiente, tener medio trabajo de reconocimiento adelantado.

Aunque en la foto igual no se aprecia bien, subir a lo alto de la montaña Herjolfsdalur no fue un “camino de rosas”, sobre todo porque había zonas bastante embarradas que hizo complicada la subida.

La niebla fue desdendiendo sobre nosotros y dejamos de ver lo que teníamos alrededor, salvo a unos metros de donde poníamos el pie. Sin mucha esperanza de que el tiempo nos fuese a dar una tregua, decidimos volver por nuestros pasos, bajar y regresar para cenar tranquilamente en la casa, a buen recaudo.

Apagamos luces más allá de medianoche. ¡Mañana iba a ser un día tranquilo!

*** Final del día 16 ***

Ibamos a pasar todo el día en la isla y lo único que teníamos planificado era ir en busca de puffins, así que para variar, bajamos algo más tarde a desayunar.

Nos encontramos el comedor muy animado con varias familias y las niñas, vestidas con sus equipaciones para disputar el torneo. En un momento dado, nos dio la impresión de que se estaba hablando castellano en la sala y nos miramos sorprendidos así que “indagamos” y descubrimos a un padre que hablaba con sus hijos en español. A él le debió de pasar algo parecido porque enseguida se acercó a nuestra mesa y de la misma, entablamos conversación. Chileno, había emigrado a Islandia a buscar trabajo y acabó formando una familia con una chica islandesa. Como no podía ser de otro modo, en cuanto llegó la hora del inicio de los partidos, el comedor quedó vacio y para nosotros solos.

Una vez en la calle, el primer sitio donde fuimos fue la zona de la montaña que habíamos subimos el día anterior. Hoy con mejor tiempo, habia jubilados disfrutando de un partido de golf. También pudimos ver los primeros puffins que esperábamos, fuesen signo de buena señal.

Junto a la costa vimos un monumento a los emigrantes islandeses que marcharon a Utah (Estados Unidos) entre 1854 y 1914 para escapar de la hambruna que padeció Islandia en aquellos años. Junto con Estados Unidos, Canadá fue también destino de muchos de esos emigrantes. De hecho, como dato curioso, el pueblo de Gimli, en Manitoba, es donde se encuentra la mayor comunidad de islandeses fuera de Islandia.

Pasamos por varios de los campos de fútbol así que nos acercamos a echar un vistazo y comprobar que las chicas le ponían muchas ganas. No nos extraña que los islandeses vivieran como vivieron la victoria de su equipo nacional sobre la selección de Inglaterra en la Eurocopa de 2016.

A media mañana decidimos acercarnos hasta el mirador de los puffins. Al igual que el día anterior estuvimos solos y y varios puffins nos deleitaron con su presencia en la ladera de la montaña.

Pero lo más increíble es ver la cantidad de puffins que había en el agua. Estaban agrupados en corrillos o grupillos. De vez en cuando, alzaban el vuelo para abandonaban el mar y se acercaban hasta el nido de la ladera.

No sabemos el tiempo que estuvimos allí tan rícamente sacando fotos pero en un momento dado pensamos que era buena idea volver al pueblo y siguiendo la recomendación del dueño de la guesthouse, fuimos a visitar el Museo del Volcán. ISK 4.600 (42,78€). Aunque el precio fue nos pareció un poco caro para lo que estamos acostrumbrados a pagar por entrar en un museo, la visita realmente mereció la pena.

Afortunadamente tenían información en español con lo que pudimos conocer mucho mejor lo que ocurrió en la isla aquel fatídico 23 de enero de 1973. Dentro del museo conservan los restos de una de las casas que fueron destruidas por la erupción, que se inició sin previo aviso, en pleno invierno y de madrugada. Tienen muchos paneles explicativos con fotos de la época, que hicieron que la vivencia a través de esas imágenes, nos pusieran los pelos de punta.

Finalizamos la visita y decidimos acercarnos al centro para hacer la compra de la comida y cena. ISK 4.849 (45€) Como el tiempo aguantaba y no se estaba mal, nos fuimos a la zona del campo de golf a comer al aire libre.

Allí mismo estuvimos viendo la reconstrucción una granja que se cree que pudo haber en el valle de Herjólfsdalur. Es una réplica de lo que podría haber sido los signos más antiguos de las viviendas humanas en Islandia.

Los restos de la granja fueron descubiertos en 1924, cuando el primer director del Museo Nacional de Islandia estaba haciendo trabajos de excavación en el valle de Herjólfsdalur.

Descubrió tres ruinas; una grande (el tipo más antiguo de las casas de césped islandés) y dos casas más pequeñas. Parece que fue la casa de campo de Herjólfur Bárðarson, el primer colono de las islas Vestman alrededor de 900AC.

Empezada la tarde ya, fuimos a la zona que surgió tras la erupción y que hizo que la isla aumentara su superficie de 11,2 km² hasta los aproximadamente 13,44 km² actuales. Nos entretuvimos sacando fotos a graffitis en fachadas.

La zona por la que caminamos estaba elevada respecto al resto del pueblo. Al fin y al cabo, estábamos en la montaña que se había formado con la lava que la erupción había expulsado durante 5 meses. Volviendo la vista atrás, pudimos disfrutar de una bonita vista del puerto y la bahía.

Encontramos una gran piedra con una inscripción que hacía referencia a que justo en ese punto, pero 16 metros bajo tierra, se encontraba la casa del Club Kiwanis.

Entre los colores rojos y marrones de la lava solidificada, el verde de la hierba y el violeta de la Lupinus nootkatensis, el paisaje era muy vistoso.

Como nos pareció un poco pronto para volver al mirador de los puffins, decidimos acercarnos al cono volcánico Eldfell, ya que habíamos leído que se podía acceder al crater. La subida no fue demasiado complicada, pero tuvimos cuidado, porque más que la subida en si, el peligro estaba en resbalarse con la pequeñas rocas rojizas que formaban la ladera del volcán. Aunque sólo se levanta 200 mts. sobre el nivel del mar, las vistas desde lo alto del crater son imponentes.

A media tarde volvimos a nuestro sitio predilecto a ver qué nos deparaba esta vez la visita.

Estuvimos casi dos horas intentanto “pillar” a alguno en pleno vuelo, pero creednos que es realmente difícil. Habíamos pensado cenar en la casa así que, nos tomamos un descanso. Con idea de volver al mirador, no nos entretuvimos tampoco demasiado y allí nos “plantamos” de nuevo.

Estuvimos hasta pasadas las 22h30, cuando el sol dejó de iluminar la ladera e hizo que la cantidad de luz bajara considerablemente. A ratos caía algo de lluvia fina y a pesar de llevar el Goretex, al estar practicamente tumbados sobre la hierba mojada, empezamos a notar algo de frío. Con la foto que viene a continuación, decidimos dar por finalizada la jornada.

*** Final del día 17 ***