Rumbo a Rantepao ✏️ Diarios de Viajes de Indonesia

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7 SEPTIEMBRE

BARCO EN LOMBOK Y VUELO MACASAR

Llegamos al puerto de Bangsal en Lombok, es el puerto del que salen los ferrys hacia las islas Gili, nos despedimos y cada uno cogió su camino. En el puerto ya estaba un hombre esperándonos para vendernos cualquier viaje que necesitáramos, no nos dio a ninguno buena impresión, pero al ser tan pesado y no ver nada en los alrededores cedimos. Yo quería ir al aeropuerto a coger el primer vuelo que hubiese a Macasar y compartí un taxi con otras dos chicas que querían ir al este de la isla (dejándome a mí en el aeropuerto) me pidieron 100.000IDR por la carrera, que al final me pareció que estaba muy bien de precio y a las chicas otros 100.000IDR. Las carreteras de salida de Bangsal son sinuosas de montaña y se pueden ver muchos monos, pero a partir de ahí aparecen ciudades abarrotadas y llenas de basura.

Una vez en el aeropuerto compro el primer billete de ida de Lombok a Macasar 835.000IDR y como queda tiempo, como en un restaurante del aeropuerto. Monto en el avión donde hubo retrasos y cambios de puerta de embarque y en una hora más o menos habíamos aterrizado en Macasar. Pregunte a algún joven a ver si querían compartir taxi hasta la estación de autobuses, pero no había ninguno que se dirigiera a ella. Había un montón de gente congregada en la salida del aeropuerto ya que parecía que iba a llegar algún mandatario importante, pero como a mí no me interesa me dejo engañar por el primer taxista que veo para que me lleve a la estación de autobuses. Tenía un papel con los precios y él desde el aeropuerto a la estación de buses era de 100.000IDR. No discutí el precio y acepté, cuando subo al coche había un mujer joven en él, el conductor dijo que era su novia (yo estaba flipando) y nos dirigimos a la estación.

Me dejó en frente de la estación sin entrar adentro para no tener que pagar, así que fui andando y el guarda me dijo que tenía que pagar (en serio?) le dije que no era un coche que era una persona y las personas no pagan y el erre que erre, pero bueno que eran 2.000IDR con eso no vamos a ninguna parte. Me dirigí a una oficina que tenía el nombre de Bintang encima pero antes de llegar ya había una persona llamándome para llevarme hasta ella. Les dije que quería el Bintang Prima nocturno y con cama, me dieron otras opciones pero me mantuve firme, fueron 250.000IDR el trayecto hasta Rantepao y me dijeron que ellos se ocupaban de avisarme cuando llegara sobre las 22:00. Tenía mogollón de tiempo por delante hasta que llegara y de la estación no me iba a poder mover así que me senté en unos bancos que había. En la estación hay bastante tiendas y un montón de niños pidiendo y jugando. Lo bueno es que apenas molestan a los turistas (que yo era el único) si que se acercan pero es más por curiosidad que por otra cosa, les asombra que tengamos pelos en los brazos por ejemplo jajaja, y entre comprar chuches y bebida y enseñar videos grabados en el móvil a los niños se fue haciendo la hora.


Ya era noche cerrada y mi autobús que tenía que llegar no aparecía, los autobuses llevan el nombre de su destino en el frente y muchos llevaban el de Rantepao, pero ninguno era Bintang Prima night bus. Empecé a preguntar en la oficina y me dijeron que estuviera tranquilo que ellos me avisaban. El autobús tenía que llegar a las 22:00 y llegó finalmente a las 22:30. Me avisaron y me metieron directamente en el autobús para decirme que cama era la mía (que lo pone en el billete), fue un poco difícil ya que una gran cantidad de niños se habían subido al autobús para pedir y no cabíamos todos en el pasillo, una vez desalojados los niños empezamos el trayecto hasta Rantepao. La cama es cómoda, tienes cortinas para tapar tanto la ventana como el pasillo y no se oye ningún ruido así que dormí por primera vez bien desde que llegue a Indonesia.



8 SEPTIEMBRE

RANTEPAO (FUNERAL, SUAYU, TAMPANGALLO, KAMBIRA)

Llegamos a Rantepao a las 6:00 de la mañana y estaba todo envuelto en una ligera niebla. No tenía alojamiento así que miré booking y vi que lo más barato que había se encontraba justo a las afueras de la ciudad después de cruzar el río. El GPS no disponía de todos los caminos de aquel lugar y estuve andando y andando por el pueblo (que tiene las típicas casas toraja)y los campos de arroz durante media hora, hasta que apareció una señora corriendo a preguntarme si buscaba un alojamiento. Era la dueña del alojamiento, la gente del pueblo le dijo que habían visto a un turista perdido y dando vueltas que seguro estaba buscando su casa, y así era jajaja. Me llevó hasta ella que realmente desde donde la ves no se parece a las fotos de booking.

El sitio se llamaba Indo Sellah y costaba 200.000IDR la noche con desayuno incluido. Le dije que iba a estar 2 noches, esperando que fuera posible visitar todo lo que quería en ese breve espacio de tiempo (¡y vamos que si sería posible!). El alojamiento la verdad que es escaso, me dieron una habitación con baño propio, pero la cama era un colchón tirado en el suelo con sus sabanas y almohada. Las paredes de la habitación son altísimas pero eso no vale de nada, además no llegan a juntarse con el techo y queda un hueco por donde entran animales e insectos, mosquitos! y muchos ya que estamos en pleno campo. Me echaría Relec todas las noches y aún así saldría con algún picotazo y lo peor de todo es que los gallos de este pueblo comienzan a cantar a las 12 de la noche, para flipar, pero claro yo esto no lo sabría hasta la llegada de la noche. No recomendaría este alojamiento a nadie.

Pero bueno, volvamos al viaje, ya tenía alojamiento donde había dejado mis pertenencias y ahora buscaba a alguien que me llevara a ver un funeral toraja o que me informase de cuando era el próximo. Antes de nada volví a la parada de autobuses del pueblo para grabarla en el GPS y así saber donde estaba para la próxima vez que cogiera el autobús de vuelta. Para mi sorpresa estaba llena de gente que querían hacerme de guía y eso que eran apenas las 7:00 de la mañana. Me decante por uno que prometía llevarme a un funeral toraja, a Suaya, a Tampangallo y a Kambira en un 4x4 que tenía el, me pidió 800.000IDR pero le dije que no cobraría hasta finalizar la visita (no me fiaba yo de nada,¿ cómo iba a tener tanta suerte de ver todo lo que quería el primer día que llego allá?). Nos montamos en el 4x4 y lo primero me lleva a su casa que dice que no ha desayunado... Pos vale. Por el camino le dije que no quería ir con las manos vacías al funeral y me dijo que después de desayunar iríamos a comprar tabaco para la familia y así fue. Era un supermercado y compré un cartón de tabaco que es lo que se suele regalar en estos casos.

Funeral Toraja

Nos pusimos por fin en marcha a nuestro primer destino, el funeral toraja, el cielo estaba lleno de nubes y llovía un poco, pero esperaba que se pasara pronto. A unos 10Km de Toraja paramos en un pueblo (mejor dicho 4 casas y un camino) y dijo que a partir de ahí iríamos andando. Ahora caía con fuerza y no teníamos paraguas pero se acerco a un árbol con hojas gigantes y arranco dos para utilizarlas de paraguas sobre nuestras cabezas. Empezamos a ver grupos de gente arreglada en nuestra dirección y me dijo que era gente que iba al funeral. A unos cientos de metros apareció el tinglado que montan en todos los funerales (y que una vez finalizado lo queman) había mogollón de casetas para invitados y en el centro la típica casa toraja con sus cráneos de búfalos sobre la puerta y por todas partes! cuantos más cuernos de búfalos más rica es la familia y a esta le sobraba de todo. Antes de que empezase el funeral me enseñó la cocina donde estaban cocinando las mujeres comida para los invitados, me enseñó la "estructura" donde se encontraba la fallecida en la que también había una reconstrucción suya en ¿madera?, donde iban a estar los narradores del funeral (si tienen narradores en los funerales que se dedican a presentar a las familias que llegan y los regalos que traen sobre muchas otras cosas), vimos los búfalos y cerdos que acabarían sacrificando.

Una vez visto todo me llevó a una de las casetas de invitados (y menos mal porque seguía lloviendo) donde llevaban a los extranjeros que iban a presenciar el funeral (y ya estábamos unos cuantos). Nos ofrecieron te/café y pastas/dulces y allá se encontraba el primogénito de la fallecida, un hombre rico y culto con mejor ingles que el mío quien me explicó los escalafones en las familias toraja (allí todavía tienen "esclavos", por ejemplo si una persona que no tiene nada llega el le da comida y una casa pero a cambio el tendrá que trabajar donde él le asigne de por vida) y todas las fases que componen el funeral (si queréis haceros una idea mirar aquí www.nationalgeographic.com/ ...ny-corpse/ en ingles por supuesto). Al ser una familia rica no hay necesidad de tenerla guardada en casa por años hasta recaudar el dinero necesario para el funeral. También me dijo que la lluvia era un buen presagio y que al final acabaría levantando el día, y así fue. Cuando estaba por comenzar el funeral nos dejó para atender a los demás invitados y familiares, pero antes le dimos nuestros regalos y fuimos a coger mejores vistas. A mí al principio me daba un poco de cosa meterme ahí en medio y ponerme a fotografiar y grabar a gente en un funeral (esto estaría muy mal visto casi en cualquier otro lugar) pero viendo la poca vergüenza que tenían algunos turistas que se ponían en medio del camino de los invitados hacia la caseta donde les presentaban, supe que yo iba a pasar mucho más desapercibido.

Llegó el momento culmen donde iban a sacrificar un búfalo. Al búfalo le atan una pata a un poste para que no escape y le hacen levantar la cabeza tirando hacia arriba de una cuerda que tiene atada a la argolla de la nariz para dejar su cuello totalmente expuesto, en este momento un hombre con un cuchillo afiladísimo le da un tajo en el cuello seccionando la arteria y haciendo que el búfalo se desangre en cuestión de segundos. O así debería haber sido, ya que este primer búfalo fue a sacrificarlo una persona que parecía ser su primera vez. Le dio un tajo en el cuello pero lo justo para hacerle una heridilla de nada y el búfalo se enfadó y empezó a saltar y a tirar hasta que tumbó el poste y a cargar contra la gente. La verdad que fue muy divertido y les costaría un par de minutos tenerlo bajo control recuperándolo por las cuerdas cuando se calmó un poco. Entonces el corte se lo dio un hombre mayor que sabía lo que se hacía y en cuestión de segundos el búfalo estaba muerto. El sufrimiento del animal dura unos pocos segundos y os puedo asegurar que aprovechan TODO incluso el contenido de las vejigas. Una vez muerto lo descuartizan ahí mismo en caliente y con el mismo cuchillo, como ya he dicho se aprovecha todo, cornamenta, piel, contenido estomacal (bola de hierba)etc. Las mejores partes van para la familia y allegados mientras las peores son para los pobres (como por ejemplo las paredes de las tripas que vimos como las limpiaban estos antes de cocinarlas). Sacrificarían otros 2 búfalos más (estos a la primera y sin complicaciones) pero mientras, también había bailes donde cantaban por el alma de la fallecida, presentaciones de familias, orquestas de música y otros menesteres.

Después de sacrificados los búfalos dimos una vuelta por el funeral y vi como mataban a los cerdos. Estos estaban atados a cañas de bambú por las cuatro patas para que no se movieran, y se les daba una puñalada en el corazón (duraban segundos también) seguidamente tenían una especie de lanzallamas con el cual quemaban todo el cerdo para dejarlo sin pelo antes de pasar a descuartizarlo (era impresionante como se hinchaba por el efecto del calor). Evidentemente esta gente no es musulmana, al contrario que la mayoría de la gente de Indonesia. Ya había dejado de llover, así que aprovechamos para ir a nuestro siguiente destino, Suayu.


Suaya king's stone grave

Es una pared de piedra natural donde excavan agujeros cuadrados para meter a los fallecidos en este caso de la realeza, aunque hace mucho que ya dejaron de utilizar este sitio y ahora se entierran en tumbas normales. Las tumbas excavadas en la roca tienen puerta y de esta suele colgar una larga tela roja. Aparte de las tumbas excavadas, hay una especie de terrazas (excavadas en la roca también) donde depositan un muñeco de madera parecido al fallecido. Poco más hay para ver, pero desde este lugar se puede ir andando hasta nuestro próximo destino, Tampangallo.


Cueva de Tampangallo

A unos pocos cientos de metros de Suaya se encuentran estas cuevas. Su interior está repleto de calaveras y huesos, ataúdes muy trabajados(antiguos) y muñecos de madera, con un montón de luz natural (no hay necesidad de linterna). Me encanto esta visita era todo tan... salvaje? autentico? no sé cómo explicarlo, tener una calavera de alguien y poder tocarla no es una cosa que podrás hacer muchas veces en la vida. Es un sitio sin seguridad así que también es raro que siga ahí todo eso, aunque como me explicó el guía cada día hay menos cosas. A la hora de marcharnos a nuestra próxima parada salimos por un camino diferente donde me tocó pagar la entrada de la cueva, pero es muy poco dinero 20.000IDR como en casi todas las paradas interesantes.


Kambira

Era lo último que me quedaba por ver el día de hoy, es una palmera donde en la antigüedad se enterraba en pequeños agujeros hechos en ella a los niños recién nacidos que fallecían antes de crecerles los dientes (luego ya no eran tan puros para ello) evidentemente ya no se hace. No sabría deciros si la palmera está viva o no, pero si tienen tantos años y sigue ahí pos... es una campeona. La palmera está rodeada por un vasto bosque de bambú y antes de entrar en el recinto (donde hay que apoquinar otros 20.000IDR) hay unas cantas casas típicas de toraja, una muy vieja con mogollón de musgo en su tejado, debajo de la otra hay un puesto de artesanías, donde compré alguna cosilla y me invitaron a subir y verla. La casa era muy básica con 3 habitaciones, el salón justo por donde entrabas donde no había nada de nada, y a cada lado de él medio metro por encima de su suelo se encontraba la cocina a un lado y el dormitorio al otro, todo muy diáfano.


Llegó la hora de volver pero antes de ello me llevó a un restaurante turístico pero con muy buenas vistas sobre unos grandes campos de arroz. La comida era correcta con el precio acorde a un sitio turístico (125.000IDR) y aquí mientras comía entablé conversación con un americano que también viajaba solo. Para cuando llegamos a Rantepao eran ya las 16:30. El guía me intentó convencer para que quedara mañana también con él para ver los campos de arroz del norte, pero quería hacer cosas por mi cuenta y dejar de gastar tanto, le pagué le di la propina (que se la había ganado)y le dije que no sería posible. Después de todo el día de aquí para allá estaba cansado, fui al guesthouse y a dormir (hasta que los gallos empezasen a cantar...)


9 SEPTIEMBRE

RANTEPAO (GELLA STONE GRAVES, LONDA CAVE, LEMO)

Con los gallos cantando desde las 0:00 no hay quien duerma bien, me levanté temprano, desayuné y miré en el GPS que lugares cercanos podía ver hoy. Londa y Lemo estaban a 6km la más lejana, y decidí que no era mucha distancia como para ir andando (error). No es mucha distancia pero aquí no hay espacio para ir andando por los bordes de la carretera, mejor alquilar una moto en todos los casos que no es nada caro. Yo como digo lo hice andando, primero a las cuevas de Londa. Ya saliendo de la carretera principal dirección Londa vi que había algo escrito en una señal junto a unas escaleras que subían un monte, Gella stone graves.

Gella stone graves

Subí y se trataba de tumbas, pero en vez de un agujero en una pared, estaban excavados en rocas. No había muchas 5 o 6 así que en 5minutos ya había sacado suficientes fotos. Seguí andando hacia Londa.


Cuevas de Londa

Llegas a un arco de piedra y ahí está la taquilla para pagar la entrada 20.000IDR. Al pagarla te preguntan si quieres guía o no, yo no quise, pero si se quiere verlas bien es necesario ya que son largas y se necesita de linterna. Las cuevas están rodeadas de campos de arroz, que también hay caminos para poder ver estos desde las alturas. Una vez llegué a las cuevas mi primera impresión es que eran muy feas. Había una gran cantidad de ataúdes pero la mayoría nuevos, normales y corrientes, amontonados, sin el espíritu de los que había visto en Tampangallo, también había muñecos y huesos pero no era lo mismo, también había bastante basura en el suelo. Fui a la entrada y vi que la cueva era profunda, como disponía de una linterna me adentré en ella, dentro había más huesos, calaveras y ataúdes pero en menor cantidad y más dispersos, me gustó mucho más. Había una visita delante mío y fui siguiéndola para no perderme (tengo malas experiencias en cuevas...) al llegar al final ya intenté salir yo solo (y lo conseguí). Mientras estaba fuera comiendo algo y descansando apareció un grupo de jóvenes que quería hacerse fotos conmigo, nos sacamos unas cuantas y su guía me invitó a visitar las cuevas con ellos, como ya las había visto decliné la oferta. Al dirigirme a la salida vi un grupo de gente con 2 gallos. Los pusieron a pelear en mitad de la calle y en cuanto uno de los gallos empezó a escapar de la pelea, esta se dio por terminada, una cosa más que he visto. Paré en una tienda de alimentación a la entrada del parking para tomar algo y ya descansado fui a mi siguiente destino.


Lemo

Rodeadas de campos de arroz hay varias paredes de piedra natural dispersas con tumbas excavadas y muñecos como las de Suayu. Este paisaje es más bonito pero la verdad vistas unas vistas todas. Aquí a diferencia de Suayu hay varias tiendas por el camino y a la entrada tiendas de artesanía, bebida y comida, pero aquí tuve que pasar por taquilla 20.000IDR.


Una vez acabada la visita había que volver, por el camino de vuelta vi una tienda en medio de ninguna parte donde vendían tarjetas telkomsel, como mi XL Axiata tampoco funcionaba aquí compré una telkomsel para quitarme problemas 80.000IDR. Estaba quemado por el sol con un rojo nuclear por ir con camiseta y pantalones cortos y a la entrada de Rantepao vi un tenderete con ropa normal. Pregunte por una chaqueta con manga larga (yo llevé una a Indonesia pero también la perdí y eso que apenas llevo una semana) y lo difícil fue encontrar una de mi talla XL, que por allá son más bien flacos, 120.000IDR me pidieron, ni regatear ni nada que era muy chula. En una panadería, a la entrada del pueblo también, había una gran cantidad de postres. Pregunté por su precio y rondaban los 2.000IDR compré casi uno de cada, azúcar pal cuerpo!. Al pasar por el parque lapangan bakti hay varias vendedoras ambulantes de comida y decidí probar suerte. La pobre mujer no sabía nada de inglés pero indicándole una foto con comida nos arreglamos (me daba igual que comer la verdad), me saco una sopa con tallarines y bolas de carne que estaba muy bien y una jarra de agua fría, y el precio? irrisorio así que le deje propina. Esto era una comida-merienda-cena, porque era tarde ya estaba muy cansado para hacer cualquier otra cosa y me retiré a descansar hasta mañana.


10 SEPTIEMBRE

RANTEPAO (CAMPOS DE ARROZ DEL NORTE)

Mi último día en Rantepao. Desayuno y le pregunto a la mujer del guesthouse a ver que puedo ver hoy, me dio un mapa y me indicó varias cosas, también le pregunté a ver si me podía quedar hasta las 7:30 más o menos esperando a que se acercase la hora de salida del bus y me dijo que no había problema (no hubo ningún cliente más aparte de mi mientras estuve allá).

Pero lo primero es lo primero, ir a comprar el billete de bintang nocturno con cama, voy a la calle donde me había dejado (aquí no hay estación) y entro en la oficina. Esta vez el camino de vuelta me saldría por 215.000IDR (algo más barato) y además me dejaría en el aeropuerto!. Con el billete en el bolsillo fui a ver donde podía alquilar una moto, no se veía ningún sitio con motos así que pregunté a la gente. Resulta que en la acera de enfrente de una esquina de la plaza lapangan bakti (el mismo sitio donde comí ayer) había una oficina de alquiler. 100.000IDR me pidieron por tenerla todo el día, la moto no estaba como nueva y alguna cosilla no funcionaba (medidor de gasolina) pero bueno en peores cosas nos hemos montado, el litro de gasolina para rellenarla suele estar a 10.000IDR.

De todo lo que había en el mapa me decanté por las terrazas de arroz del norte. Hay algo de circulación por el camino pero una vez que empiezas a subir la montaña casi casi estás solo. La calidad de la carretera varía mucho cuanto más subes, es más a veces hay carretera, a veces hay camino de cabras. Los campos de arroz son los más chulos que haya visto en mi viaje a indonesia, además que vas viendo poblados de gente con las típicas casas toraja y también alguna que otra tumba. Subí la montaña durante horas y llegué a un punto que solo existía camino de cabras con charcos gigantes y sin vistas de que fuese a terminar pronto la carretera así que me di la vuelta por donde había venido.


Dejé la moto y fui a comer al Cimsky Cafe & Resto que estás en la avenida principal cerca de la plaza lapangan bakti, por 50.000IDR que comí y bebí está bastante bien. Después me puse a mirar tiendas por el pueblo y vi una con mochilas grandes, la mía lo creáis o no es una mochila normal que siempre llevo a punto de explotar. Le pregunto por el precio y me pidió 250.000IDR, era una mochila con mogollón de bolsillos y bastante más grande que la mía así que me la quedé. Ya eran las 17:00 y me volví a mi alojamiento para ducharme, empacar las cosas y hacer algo de tiempo antes de volver a la estación. para las 19:00 salí a la estación después de pagar mi estancia con noche cerrada ya, por el poblado a la noche puedes ver un motón de luciérnagas. Esperé delante de la oficina viendo series en mi móvil, que la telkomsel funciona de lujo, y el autobús en vez de llegar a las 10:30 llegó a las 10:15, como estábamos todos salimos antes dirección macasar, y vuelvo a repetiros lo mismo, mejor que en esas camas en pocos sitios he dormido.

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