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El día ha amanecido tristón, muy tristón, y es una pena, porque hoy es uno de esos días en los que pensamos visitar un lugar con un paisaje espectacular. Nuestro destino es Pointe du Raz, en Cabo Sizun. Y sí, es el punto más occidental de Francia, el Finistère bretón.
Cuando llegamos nos encontramos con un aparcamiento con barrera, con plazas perfectamente delimitadas, un centro comercial con tiendas de souvenirs, cafetería, restaurante, etc. es decir, un lugar demasiado "civilizado", para llegar a una punta tan agreste.
En el centro de visitantes ofrecen toda la información que se pueda necesitar, incluido un mapa, que, por cierto, también está expuesto en la puerta, por lo que no es necesario entrar. Desde el centro de visitantes salen tres caminos hacia la punta. Siguiendo las indicaciones de algunos diarios, nos decantamos por el que va bordeando la costa, el de la izquierda.
Declarada “Gran Site National”, la Pointe du Raz es un saliente situado en el extremo occidental del cabo Sizun. Toma su nombre del Raz de Sein, el estrecho que lo separa de la isla de Sein. Se caracteriza por un fuerte oleaje y corrientes de agua y vientos muy fuertes, lo que hace que tenga una costa muy recortada.
Iniciamos el recorrido muy “flamencos” hasta el primer mirador, en mi caso sólo con el polar y un pañuelo para el cuello. Pero pronto nos damos cuenta de que así no vamos a ir muy lejos y si llegamos vamos a pillar un resfriado. Así que un alma caritativa, mi marido, se ofrece “voluntario” para volver al coche en busca de los cortavientos.
El recorrido es espectacular: discurre muy próximo a los acantilados que, en el punto más alto, tiene unos 70 metros de altura. Los distintos caminos más pequeños que surgen del principal están delimitados por pequeños arbustos y de flores de distintos tipos.
Al llegar a la punta propiamente dicha nos encontramos, primero, con un faro moderno, y bajando por el camino, casi junto a él, la estatua de Notre Dame des Naufragés. A partir de aquí ya se llega a la punta del cabo, donde se ve el faro de la Vielle. Este faro está encima de un islote llamado “Ar Gorle Bella”, que significa la roca más alejada, así que con esta indicación no hay pérdida.
Y, por desgracia, el tiempo no sólo no mejora, sino que al viento hay que añadir la lluvia, así que "volamos" por el sendero central que, según las indicaciones, es el más corto y parece que sólo se tarda 15 minutos en llegar al centro de visitantes.
La verdad es que pulverizamos ese tiempo y llegamos en 10 minutos, a tiempo de tomarnos un “café noisette” en la cafetería para entonar el cuerpo. El café noisette es el típico cortado, pero para que te lo prepares tú, es decir, es un café expreso acompañado de una pequeña lechera para que puedas poner la cantidad de leche que más te guste.
Y aunque, teníamos previsto visitar Point Croix, como la lluvia va "in crecendo", nos decantamos por ir a comer a Concarneau, más al sur, a ver si hay más suerte.
El restaurante elegido tras varias vueltas, Le Comptoir, es un lugar agradable, con vistas al puerto y frente a la entrada de la Ville-close. Los manjares escogidos: para mí “moules con frites” a la bretona, que no estaban nada mal, y una pizza bretona para mi marido, incomible gracias a la gran cantidad de "andouille" que le pusieron.
Concarneau está situada en una de las bahías más hermosas de Bretaña y es un puerto activo, el primero de Europa en cuanto a la pesca de atún.
Se conoce su existencia desde el siglo XIII. El primer asentamiento fue en un islote que se rodeó de murallas. Era una ciudad defensiva y lugar de paso en la ruta de Quimperlé a Quimper, por lo que la muralla de la ciudad fortificada protegió las viviendas más antiguas de la ciudad: es la Ville-close de Concarneau, una verdadera joya.
Más tarde, en el siglo XIX, el crecimiento de la industria conservera y la expansión demográfica propiciaron el nacimiento de diversos barrios fuera de la muralla.
Dos puentecillos llevan a las puertas de las murallas de la Ville-close. Tras atravesar el patio y superar la casa del Gobernador, seguimos por la rue Vauban, la calle principal, donde se encuentran un gran número de casas de gran belleza, cuyos bajos están ocupados por tiendas de souvenirs, restaurantes… Pero, sobre todo, destacan los comercios de venta directa de sardinas en lata, decorados con gran gusto.
Mientras hacemos el camino de ronda de la muralla el tiempo no mejora, sino todo lo contrario, tenemos la nube justo encima, al más puro estilo de "la pantera rosa". A lo lejos se ve como el cielo está despejado, así que nos vamos a Pont-Aven, a ver si hay suerte.
Y sí, con la meteorología sí que hay suerte, pero con el aparcamiento… tenemos que dejar el coche en el puerto, en una de las últimas plazas que quedaban y dar gracias por haber llegado antes que todos los coches que venían detrás de nosotros.
Pont-Aven es una pequeña ciudad, en el estuario del río Aven, que tanto a mi marido como a mí nos hacía mucha ilusión visitar, ya que a ambos nos encanta el impresionismo. En esta ciudad se creó la Escuela de Pont-Aven, que tuvo a Gauguin como maestro.
En la segunda mitad del siglo XIX, se instaló en la villa un grupo de pintores en rebeldía. Pont-Aven significó un regreso a las fuentes originales de inspiración, al equilibrio con la naturaleza y el ser humano. Desde la pensión Gloanec donde vivían, los pintores llevaban su caballete hasta sus lugares de inspiración. De hecho, hay un sendero que marca esos lugares.
Siguiendo a lo largo del puerto, la rue du Port y el quai Théodore Botrel, así como la rue Auste Brizeux se ven algunos molinos de agua.
En el pueblo hay un gran número de mansiones de piedra, algunas de ellas datan de los siglos XVII y XVIII. Además, Port-Aven hay un gran número de galerías de arte, así como un número no inferior de tiendas de recuerdos, de conservas de pescado, de dulces típicos…
Pasear por sus calles es una gozada y más con la tarde tan buena que ha quedado, pero el es momento de regresar a Quimper, que nos queda un poco retirado.
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