ESTRASBURGO ✏️ Diarios de Viajes de Francia

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Después de desayunar un poco fuimos a coger el tranvía. Como habíamos comprado la tarjeta de transportes de 24 horas, aún nos servía. Y eso, quieras que no, es un ahorro.

Nos bajamos en la estación de Part Dieu, en cuyas inmediaciones ya habíamos estado el día antes.

Cogimos el TGV a las 8.34 y llegamos a Estrasburgo a las 12.21 horas.

Según una tradición, sostenida desde el siglo XIV, la ciudad era más antigua que Roma y fue fundada por Trebeta, hijo del legendario rey asirio Nino o Ninus e hijastro de la reina Semíramis de Babilonia. Hoy se descarta. El origen de la ciudad se sitúa en una isla promontorio formada en su confluencia, por los ríos Ill y Bruche antes de su desembocadura en el Rin. Allí ya habría habido asentamientos celtas.

Entre los años 12 a. C. y 9 a. C., el general romano Druso el Mayor, hermano del emperador Tiberio, fue el encargado de ejecutar el plan de Augusto para la consolidación de la frontera renana de la Galia que permitiría las incursiones posteriores en territorio de la Germania. Instaló un fortín de vigilancia fortín sobre el asentamiento celta de nombre Argentorate.

El castellum de Argentoratum se transforma en el campamento militar o Castrum, integrado en la red de fortines creada en la frontera del Imperium o limes por el ejército romano.

Fue arrasada en el 451 por las huestes de Atila. Hacia el 496, el rey franco Clodoveo I derrotó a los alamanes en la Batalla de Tolbiac, acontecimiento que marca el inicio de la dominación merovingia de Alsacia y el resurgir de la ciudad, a la que se le da el nombre franco de Strateburgum o "ciudad de los caminos".

Tras el reparto de 511 de las posesiones de Clodoveo I, la ciudad queda integrada en el reino de Austrasia a partir de Teodorico I.

El 14 de febrero de 842 tienen lugar los Juramentos de Estrasburgo o el pacto por el cual los nietos de Carlomagno, Carlos el Calvo y Luis el Germánico acordaron una alianza militar en contra de su hermano mayor Lotario I. Las hostilidades terminarían con el reparto del Imperio carolingio por el Tratado de Verdún de 843 y en el que la ciudad de Estrasburgo es asignada al reino de Lotario, la llamada Lotaringia.


Duró poco. Con la destitución de Carlos el Gordo Estrasburgo se incorpora al reino de Germania de Arnulfo de Carintia.

En el 982 el emperador Otón II concede al obispado de Estrasburgo la total autoridad sobre el conjunto de la ciudad y sus arrabales. El obispo se convierte en señor feudal.

Estrasburgo acabaría siendo ciudad libre del Imperio desde 1263 a 1518.

Durante el Renacimiento, las ideas del humanismo y la Reforma de la Iglesia encuentran en Estrasburgo un centro de propagación gracias a la disposición de la imprenta. Desde el año 1518, se publicaron en la Catedral los escritos y tesis de Martín Lutero hasta que a partir del 1524 las iglesias y lugares de culto católico se consagraron al protestantismo. Se acogió a muchos protestantes exiliados.

La Guerra de los treinta años afectó severamente a la demografía de Alsacia. Estrasburgo se salvó. Tras la Paz de Westfalia se incorporó en parte a las posesiones de la corona de Francia.

Desde 1704 a 1790 el obispado de la ciudad queda en manos de la prestigiosa familia Rohan.

De 1756 a 1790 la Universidad de Estrasburgo conoce su apogeo, con cerca de 5 000 estudiantes inscritos en ese período entre los que destacan personalidades como Goethe.

El 24 de abril de 1792, la Asamblea Nacional declara de guerra a Austria, despertando una ola de patriotismo en todo el país que en Estrasburgo se concreta con la composición al día siguiente de un himno compuesto por Rouget de Lisle, en honor al ejército del Rin, y que rápidamente popularizado, será más tarde conocido como La Marsellesa.

Vivió una época de esplendor con Napoleón. Durante la Guerra Franco-prusiana, Estrasburgo fue objeto de un terrible asedio de 43 días de bombardeos tanto a edificios militares como civiles. Al final de la guerra, la soberanía de Estrasburgo fue cedida en cumplimiento del acta de delimitación de fronteras del 26 de febrero de 1871 y ratificado por el Tratado de Fráncfort de 18 de mayo, pasando a ser designada capital del nuevo Reichsland de Alsacia-Lorena.

En 1911, como resultado de la influencia de los sectores regionalistas, el Reichsland adoptó una Constitución que ratificada por el Emperador, reconocía una autonomía parcial a la provincia que adquiría el rango de Lander a imagen de las otras regiones del Imperio. Se construyen importantes edificios.

A principios de noviembre de 1918, con el colapso del Imperio y la abdicación del Káiser y en vísperas del armisticio, la Dieta de Estrasburgo con el apoyo de algunas unidades militares se unió al movimiento insurreccional de la Revolución de Noviembre y declaró el 11 de noviembre de 1918 la independencia de la República social de Alsacia y Lorena, estableciendo la administración por un consejo de obreros y soldados o soviet. Empiezan a llegar tropas francesas.

El 19 de junio de 1940 las tropas hitlerianas entraron en la ciudad, evacuada por el ejército francés el día anterior.
A partir de 1943 la ciudad sufre algunos bombardeos de la aviación aliada, siendo el más severo el del 11 de agosto de 1944 que afectó al centro histórico en el que edificios como el palacio Rohan o la catedral resultaron dañados. La ciudad sufre por culpa de los nazis y de los aliados.

Léclerc liberó la ciudad en noviembre de 1944.


Tras el fin de la guerra, Estrasburgo se convirtió en símbolo de la reconciliación francoalemana y por extensión, europea, al ser elegida sede del Consejo de Europa en 1946.

Nos separan pocos metros del hotel Lagrange Apart'Hotel Strasbourg Wilson, en el Boulevard du Président-Wilson. Son apenas unos 5 minutos caminando de la estación. Tenemos una pequeña cocina.

Dejamos las maletas y salimos rápidamente porque ya es un poco tarde y si esperamos un poco más no encontraremos dónde comer.

Subimos por la Rue Fauburge-du-Saberne hasta llegar al Canal, que atravesamos por un pequeño puente. Seguimos por la Rue du vieux marché aux vins y pasamos por la Place du Homme de fer. Llamar a este espacio plaza quizás sea demasiado. Es un lugar donde convergen todas las líneas de tranvía de la ciudad. Encima hay una rotonda enorme de vidrio.

La plaza se llama así por una figura con armadura que está en la entrada de una farmacia (copia; la original está en el Museo histórico). Debemos fijarnos bien para verla porque seguro que a mucha gente le pasa desapercibida. La estatua recuerda que hasta 1681 todos los miembros de las corporaciones locales debían presentarse armados a la autoridad para defender la ciudad contra los posibles enemigos. Enfrente hay un local de esos famosos grandes almacenes llamados Printemps.

Seguimos avanzando y llegamos a la Plaza Kléber. Ésta es la principal plaza de la ciudad y lleva el nombre del general Jean-Baptiste Kléber, nacido en Estrasburgo en 1753. En el centro está la estatua de este personaje, que alberga también la urna con sus restos funerarios.

Uno de los principales edificios es el Aubette, en cuyo interior hay un pequeño centro comercial con algunas tiendas de ropa. Antiguamente albergaba el cuerpo de guardia. A partir de 1870 fue conservatorio de música. Pero en realidad toda la plaza está rodeada de tiendas y cafeterías.

Por la Rue des Grandes arcades llegamos a la Plaza Gutemberg, antiguo centro de la vida política y social de la ciudad. Se le dio ese nombre en 1840 para conmemorar la estancia hacía 4 siglos de Gutemberg en la ciudad.


Gutemberg era de Maguncia pero estaba desterrado y vivió en Estrasburgo desde 1434 a 1444, trabajando como aprendiz de platero pero seguramente también trabajando en su imprenta de caracteres móviles.

La estatua que se encuentra en la plaza fue creada por David D’Argers. La estatua tiene dos partes, la de la estatua de Gutenberg propiamente dicha, hecha a base de bronce y granito, que parece que está arrodillado sobre una pierna y con un pergamino en la mano, y, la base, que cuenta con cuatro caras, construida a base de paneles de bronce. Cada cara cuenta con una imagen tallada en relieve que trata sobre sucesos de la imprenta.

El edificio de estilo clásico y elegante que destaca en la plaza, y que se encuentra justo detrás de la estatua es la Casa de Comercio e Industria de Estrasburgo, pero en un pasado fue el edificio del Ayuntamiento (el cual ahora se encuentra en la Place Broglie). Fue construido en 1585 en estilo renacentista.

También destaca el bonito carrousel. Pero desde allí se obtiene una maravillosa vista de la fachada de la catedral.

Nos quedamos a comer allí, en el restaurante Gutemberg. Pedimos dos tarte flambée con nata, queso, bacon y cebolla de primero, chocroutte (Javi) y escalopa de ternera con patatas y ensalada (yo), manzana asada con canela y miel con un barquillo, nata y helado de vainilla y charlota con chocolate (tarta) con nata. 24,90 pax. La tarte flambée o flammenkuchen es uno de los platos más típicos de Alsacia. Sinceramente, a mí me gustó mucho. El chucrut alsaciano también es uno de los platos típicos. Consiste en la famosa col agria que encontrábamos en Alemania y otros países (y que no me gusta nada) acompañada de algunas carnes y patata.

Después de comer nos fuimos a ver la catedral. La fachada se considera como un encaje hecho en piedra rojiza. Destaca su torre campanario de 142 metros, de 1439 y que hasta el siglo XIX era la más alta de la Cristiandad (fue superada por la catedral de Rouen).

Entre los siglos III y IV se creó en Argentoratum una sede episcopal desde donde se organizó la conversión al cristianismo de la región, en especial la del pueblo germano de los alamanes, que ocupó el territorio durante el siglo V. Destacaron en esa labor evangelizadora los obispos Argobasto y Florencio. Tras la refundación de la ciudad hacia el 500 por los merovingios del rey Clodoveo I con el nombre de Strateburgum, el poder de la ciudad fue confiado progresivamente a los obispos de Estrasburgo y en 510 se construyó una primera catedral, de la que no se sabe nada.


En el año 1002, durante la guerra de sucesión al Imperio, la ciudad, que estaba gobernada por el obispo Wernher I de Habsburgo (que había sido nombrado por Otón III), fue asediada y sometida al pillaje de las tropas del duque Herrmann de Suabia, contrarias a la elección de Enrique II, amigo personal del obispo, incendiando la catedral de la época carolingia.

Wernher I de Habsburgo decidió en 1015 reconstruir un nuevo edificio. Fue consagrado en 1031 y terminado en 1050 y parece que era uno de los mayores templos del Sacro Imperio. Se amplió entre 1135 y 1150. Entre 1180 a 1240 se hizo otra ampliación, en estilo gótico.

La fachada destaca por los tímpanos que rematan los tres portales. Están decorados con diversos grupos escultóricos inspirados en hechos de la vida de Cristo y que se coronan cada uno por un doble gablete. El rosetón es único porque tiene representadas espigas de trigo en lugar de imágenes religiosas.

El tímpano del portal central lo ocupa la Pasión de Cristo, rodeada de esculturas representativas de diversos profetas y mártires en torno a escenas del antiguo y nuevo Testamento. Una escultura de la Virgen con el Niño en el pilar central nos recuerda que la catedral se consagró a Nuestra Señora (Notre Dame). En la parte superior destaca la figura del Cristo Rey y Juez rodeado de varios leones músicos.

En el portal norte (a la izquierda) hay unas figuras femeninas denominadas "las virtudes triunfan sobre los vicios". El tímpano refleja la infancia de Jesús.

En el portar sur (a la derecha) vemos la escena de las "vírgenes prudentes", que sostienen cada una una lámpara de aceite junto con las Tablas de la Ley al lado de la imagen del "esposo ideal", en oposición a las "vírgenes necias" que, cerrando las Tablas y volcando sus lámparas, se ofrecen al "Tentador", figura masculina, que sostiene la manzana prohibida y cuyo hábito se encuentra cubierto de reptiles. El tímpano de este portal representa escenas del Juicio Final y en su base se muestran las imágenes de los signos del Zodiaco junto con escenas de la vida de las labores del campo. En otra etapa volveré a hablar de esa tipología de vírgenes necias vs vírgenes sabias.

En el interior podemos ver preciosas vidrieras de los siglos XIII y XIV; un púlpito de 1485 (joya del gótico tardío) y un órgano. Pero las dos joyas son el Pilar de los ángeles y el Reloj astronómico, de los que hablaré en la etapa siguiente.

El púlpito, de estilo gótico flamígero, tiene figuras evocan escenas de los apóstoles evangelistas, la crucifixión y de la vida de santa Bárbara. Pero lo más curioso es un perro que recuerda al de uno de los predicadores, cuya mascota le calentaba los pies en invierno mientras leía la homilía.

En la plaza, llena de tiendas de souvenirs y cafeterías, está la oficina de turismo. Vamos a pedir información. El mapa bueno cuesta 1,5 euros así que no lo cogemos porque ya tenemos uno casi igual. Aprovechamos para comprar el pass de la ciudad. Cuesta 22 euros y da derecho a hacer el crucero (13 euros), la entrada para ver el reloj astronómico (3 euros) y para un museo (entre 6,5 y 7,5 euros). El segundo museo cuesta la mitad. Después hay algunas cosas que cuestan a mitad de precio. Solo que hagas las tres cosas principales ya te sale a cuenta. El pase vale para 3 días consecutivos.

Es recomendable reservar el barco. La oficina de Batorama está justo al lado de la oficina de turismo. Cogemos hora para las 18 horas en un barco cubierto.

Al lado de la oficina de turismo está la Maison Kammerzell, la casa más bonita de Estrasburgo. Era la casa de ricos mercaderes. La casa se construyó en el siglo XVI para un comerciante de quesos llamado Martin Braun. No obstante, la planta baja, construida en piedra, es del siglo XV. Allí había tiendas. Vale la pena detenerse a ver el entramado de madera, con vigas talladas en el siglo XVI. En el primer piso, sobre la entrada, está inscrita la fecha 1589. A mediados del siglo XIX perteneció a Philippe Kammerzell, tendero. Es de estilo renacentista italiano. Actualmente hay un restaurante.


En el interior, unos frescos de Leo Schnug (1878-1933) representan la 'Nef des fous' (Nave de los locos) y el 'Supplice de Tantale' (Suplicio de Tántalo), al estilo de los escritores renanos del siglo XVI.

También destaca la Pharmacie du Cerf (Farmacia del Ciervo), del siglo XIII. La planta baja en piedra, cuyas arcadas están adornadas con ramas y serpientes, data de aquella época. Los pisos altos de entramados son de 1567.

La Rue du Maroquin tiene preciosas casas de entramado de madera y muchas tiendas. Esta calle peatonal conduce a la Place du Marché-aux-Cochons-de-Lait, cuyo nombre está ligado a la antigua Grande Boucherie (Gran Carnicería), hoy Museo Histórico. En el número 1 hay un edificio con entramados y galerías externas de madera (la Maison au Cochon de Lait), muy raras en la ciudad. Sobre el techo se alza una veleta en forma de borceguí que recuerda al emperador del Sacro Imperio Segismundo, visitante en la ciudad en 1414, que según cuenta la leyenda en sus prisas por llegar al baile olvidó sus botas y hubo de entrar a calzarse en la zapatería que había entonces en este local. En esa plaza hay muchos locales para comer algo.

Bajamos hacia los muelles y vamos a ver la Iglesia de Santo Tomás, la más grande de Estrasburgo después de la catedral. Se construyó entre los siglos XII y XV. Con la Reforma se convirtió en iglesia luterana en 1549. Está cerrada así que no podemos entrar.

Nos dirigimos hacia uno de los puntos más interesantes de la visita a la ciudad, la Petite France. Se trata de un antiguo barrio de pescadores, molineros y curtidores que hoy han dado paso a los restaurantes y bares. Las casas son de entramado de madera y la mayoría datan de los siglos XVI y XVII. La más bonita es la de los "Tanneurs" (los curtidores), de 1572. Muchas de esas casas tenían dos pisos con un desván abierto de varios niveles que proporcionaba a los curtidores las condiciones ideales para transformar el cuero y secar las pieles, que se habían lavado previamente en el canal. La verdad es que todas las casas son muy bonitas.

El nombre de Petite France parece encantador pero su origen no lo es tanto. Parece que a medidados del siglo XVI aumentaron en la ciudad, que por aquella época era una villa libre dentro del Sacro Imperio Germánico, los casos de sifilis, conocido como "el mal francés". Para combatir la enfermedad las autoridades de Estrasburgo crearon un hospicio en un antiguo edificio, el hospice des Vérolés. El muelle situado junto al hospital tomó el nombre de Petite France. Con el tiempo acabó extendiéndose y así fue como llegó hasta nuestros días.


La Petite France está delimitada por el Puente de Saint Martin y los Puentes Cubiertos, cuatro torreones (aunque se ven muy claros solo tres) del siglo XIV que han conservado su nombre, a pesar de la desaparición de la cubierta en el siglo XVIII. Las fotos tradicionales no pueden hacerse bien porque hay edificios tapados por obras.

Desde el Puente de Saint Martin tenemos vistas a la esclusa y al salto de agua, que antes impulsaba a los molinos y que hoy arroja agua con muchísima fuerza al canal. Es típico colocarse allí para ver el funcionamiento de la esclusa cuando pasa el Batorama. Ese sistema ya lo vimos en Béziers y en Narbonne (allí dentro de un barquito turístico).

El centro del "barrio" es la plaza Benjamin-Zix constituye un centro neurálgico. De ella salen varias calles con aire medieval, flanqueadas por casas de entramado de madera de madera, como la Rue des Dentelle o la Rue du Bain-aux-Plantes. Por ellas se llega a la iglesia luterana de Saint-Thomas o, por el otro lado, a Saint-Pierre-le-Vieux, que acoge cultos protestante y católico bajo el mismo techo.

Entre 1200 y 1250 se concibió una muralla-puente con torres. En origen esos puentes eran de madera con tejados. Es por eso que se llaman Puentes cubiertos. En el siglo XIX la madera se remplazó por piedra. Las cuatro torres, que fueron utilizadas durante largo tiempo como cárcel, son la Tour du Bourreau (Torre del Verdugo), Heinrichsturm, Hans von Altheimsturm y Tour des Français (Torre de los Franceses).


Detrás de los puentes se dibuja vemos un barrio situado sobre un delta fluvial formado por cuatro canales (Zornmühle, Disenmühle, Spitzmühle y el canal de navegación), desde es posible aún apreciar los restos de los molinos de agua, los diques y las esclusas.

Justo enfrente está "le Barrage Vauban". Cuando Alsacia se incorporó a Francia en 1681, para reforzar las fortificaciones medievales, el famoso Vauban hizo esta estructura por orden de Luis XIV. Era un puente casamata que permitía cerrar las compuertas e inundar el frente sur de la ciudad para evitar asaltos enemigos. En el siglo XIX se reformó la presa. En los años 60 se acondicionó en él una terraza de acceso gratuito desde la que se obtiene una vista excelente de la Petite France y los puentes cubiertos.

Si miramos hacia el otro lado vemos la Prefacture, del arquitecto Vasconi, y l’Ecole Nationale d’Administration (ENA), encargada de formar a los altos funcionarios franceses e internacionales y edificada sobre un antiguo edificio del siglo XIV que correspondía a la encomienda de los Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem (los hospitalarios). En este lado está también el moderno Museo de arte contemporáneo. Es un edificio en cristal construido por el arquitecto Adrien Fainsilber en 1998 sobre una terraza panorámica que domina el Ill. Hay colecciones de 1860 a 1950 y de 1950 en adelante.

Recorremos la Grand Rue, llena de tiendas.

Nos vamos ahora a visitar la Plaza Broglie. En este lugar se celebraban los torneos de caballos en la Edad Media (la verdad es que por su forma alargada y muy poco parecida a una plaza lo parece). Apenas era un solar abandonado cuando en 1730 el gobernador militar de Estrasburgo decidió adecuarlo. François-Marie, duque de Broglie y gobernador de Alsacia, uno de los mejores generales de Luis XV.

La mansión de Hanau-Lichtenberg, actualmente Ayuntamiento de la ciudad, tiene estilo regencia y se construyó por aquel entonces.

Un primer teatro, destruido por un incendio en 1800, fue reemplazado veinte años más tarde por el edificio actual. Tiene un peristilo adornado con musas y en piedra arenisca de estilo neoclásico. En el interior, hay una sala 'a la manera italiana' con sillones de terciopelo carmesí que acoge hoy las representaciones de la Ópera del Rin.

Frente al teatro vemos el obelisco al general Leclerc, que liberó Estrasburgo el 23 de noviembre de 1944.

En frente del ayuntamiento, se halla un edificio con cañones dispuestos en la acera. A sus lados se alza la estatua del general Kellermann, nacido en la ciudad. Un poco más lejos, la fachada del Banco de Francia está adornada con dos medallones. Uno evoca a Rouget de Lisle, teniente del Ejército del Rin quien cantó por primera vez la Marsellesa en el salón del alcalde Frédéric de Dietricht el 26 de abril de 1792, a raíz de la declaración de guerra contra el Emperador de Austria; el segundo evoca a Charles de Faucauld, nacido en este lugar en 1858. Durante el mes de diciembre la plaza acoge el mercado Christkindlmärik (Mercado del Niño Jesús).

Ya va siendo la hora. Nos hacen ir al barco con 15 minutos de antelación. Es bastante grande y, a pesar de ser el último del día, va lleno (con el coronavirus algunos asientos no pueden ocuparse). Nos facilitan unos auriculares al entrar (algo cortos) para poder escuchar una grabación explicativa en varios idiomas (también español), bastante completa.

El circuito, que se llama "Strasbourg, plus de 20 siècles d'historie", dura alrededor de una hora y 10 minutos y es bastante completo. Está bien porque además de la explicación va y vuelve por sitios distintos.

Cogimos el barco en el embarcadero, cerca del Museo histórico. Ojo porque hay varios (señalados con letras de la A a la C) pero en el ticket ya pone cuál es el tuyo. Hay barcos todo el día. Algunos son cubiertos (con cristal- se ve perfectamente) y otros descubiertos.

Pasamos por la antigua aduana, un enorme edificio amarronado con muchísimas ventanas. Hoy es un restaurante.

Más adelante a nuestra izquierda quedará la Iglesia de San Nicolás y después el antiguo Hotel du dragon. La iglesia fue construida entre 1387 y 1454 en el sitio de una iglesia anterior, del siglo XII, dedicada a María Magdalena. Su alta aguja data de finales del siglo XVI. Jean Calvino llegó a predica en ella en 1528. Al otro lado del canal queda la iglesia de Santo Tomás y detrás la Iglesia de Bouclier, de culto protestante.

Empezamos a acercarnos a la Petite France y nos preparamos para pasar la esclusa. En mi diario sobre Béziers y Narbonne ya expliqué un poco cómo funciona. Se cierran las compuertas y pasa el agua hasta que el barco se eleva lo suficiente como para ponerse al nivel del otro lado.

Junto a nosotros aparecen ya las preciosas casas, con la Maison des Tanneurs al frente. Seguimos hasta los Puentes cubiertos y la Barrage Vauban.

Llegados a ese punto, subimos, dejando a nuestra izquierda el edificio del E.N.A. y a nuestra derecha la Torre del verdugo. Pasaremos por una nueva esclusa.

Seguimos adelante, con la iglesia de Saint Pierre le vieux a la derecha. Hablaremos de ella en la siguiente etapa.

Más adelante a la izquierda está la iglesia de saint Jean. Un poco más allá estaba la antigua sinagoga. Ahora se alza el centro comercial Les Halles.

Un poco más allá, a la derecha, nos queda la Iglesia protestante de Saint Pierre-le-jeune de la que hablaré en la siguiente etapa.

Desde el Puente de la Fonderie, se puede ver el Palacio de Justicia, de estilo neoclásico y renovado recientemente. Al lado está la Iglesia de Saint Pierre-le-Jeune pero en este caso de culto católico. Es fácilmente reconocible por su enorme cúpula verde.

La Neustadt (literalmente « nueva ciudad »), también conocida como barrio alemán o barrio imperial, es la extensión de la ciudad de Estrasburgo realizada por las autoridades alemanas durante la anexión de Alsacia-Lorena.

Se ubica al norte y al noreste de la Gran Isla de Estrasburgo, el centro histórico de la ciudad. Su construcción, comenzó en los años 1880 y duró hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial, lo que permitió triplicar la superficie de Estrasburgo. Es uno de los mejores ejemplos de arquitectura alemana de esos tiempos, junto con el barrio de Metz. Hay muchos edificios "neo" (neogótico, neorrenacentista, neobarroco, neobizantino) y modernistas (o « Jugendstil »).

La plaza de la República y el puente del Teatro forman el vínculo entre la Nueva Ciudad y la Vieja Ciudad. En la Plaza de la República están el Palacio de Rin, antiguo palacio imperial; Palacio de la dieta de Alsacia-Lorena - Teatro Nacional de Estrasburgo, antiguo Landtag; la Biblioteca nacional y universitaria; Prefectura y Tesorería general, antiguos edificios ministeriales y la Villa Greiner, hoy Museo Tomi Ungerer.

La Plaza de la República fue diseñada entre 1871 y 1918. En el centro se alza el monumento a los muertos erigido en 1936 por el escultor Drivier. Representa a una madre con sus dos hijos, muerto uno de ellos por Francia y el otro por Alemania. Es lo que Alsacia vivió en las dos guerras mundiales.


La Bibliothèque Universitaire está instalada desde 1895 en un palacio neorrenacentista, de estilo veneciano, y construida por dos arquitectos de Leipzig, August Hartel y Skjold Neckelmann. La fachada está adornada con una guirnalda con medallones donde el arquitecto local Geoffrey Conrath está al lado de Molière y de Shakespeare. Una cúpula de vidrio domina la parte central del edificio. Varias bibliotecas alemanas cedieron a la de Estrasburgo libros que fueron destruidos posteriormente por los bombardeos aliados durante la Segunda Guerra Mundial.

El emperador Guillermo I ofreció 4.000 volúmenes de su colección personal. En 1875 hubo 2.750 donantes, por lo que en 1879 la biblioteca contaba con 386.073 volúmenes. En la Segunda Guerra Mundial, la gran mayoría de las colecciones se trasladó a varios lugares de Alsacia y los alrededores de Clermont-Ferrand.

El edificio de la antigua Landesausschuss, hoy Théâtre National de Strasbourg, fue construido entre 1888 y 1899 en estilo neoclásico para dar cabida a la delegación del territorio del Imperio. Se convirtió en el Parlamento de Reichsland Alsacia-Lorena en 1911. Después de la Primera Guerra Mundial albergó el Conservatorio de Música. En 1972 se instaló también el Ministerio de Cultura.

El Palais du Rhin es un coloso de arenisca amarillo, mezcla de arte antiguo, renacentista y barroco. Fue construido especialmente para el emperador Guillermo I según proyecto del joven arquitecto prusiano Hermann Eggert. El emperador murió en 1888, antes de residir en el palacio. Sí lo ocupó su nieto Guillermo II. La monumental entrada tiene una triple hilera de escaleras. El edifico acoge ahora la Comisión Central para la Navegación del Rin y la Dirección Regional de Asuntos Culturales (DRAC). Otros dos edificios gemelos situados en la lateral Avenue de la Paix ocupan el Tesoro Público y la Prefactura.

Después del puente de la Universidad, el Ill se separa en dos brazos, formando la isla de Santa Elena. Aquí se alza la iglesia de San Pablo, un edificio neogótico construido por el arquitecto Louis Müller entre 1889 y 1897 que se inspira en la catedral de Santa Isabel de Marburg en Hesse (Alemania). Tiene planta de cruz griega y domina todo el barrio imperial con sus flechas gemelas de una altura de 76 metros. Al principio servía de templo protestante a la guarnición militar alemana establecida en la ciudad desde 1871 antes de transformarse, a partir de 1918, en la iglesia parroquial de la comunidad reformada de Alsacia y Lorena.

A la derecha nos queda la Universidad. El exterior del edificio, con una gran escalera y columnatas, se inspira en los palacios genoveses del renacimiento italiano. Una serie de personajes célebres, desde Leibniz hasta Kant, La fachada de arenisca amarilla está decorada con imágenes de famosos personajes como Kant. El Palacio es uno de un conjunto de edificios destinados a la enseñanza y la investigación, construidos alrededor de un jardín de ocho hectáreas. Aquí se encuentran el Museo Zoológico, la Galería Científica, el Museo Sismológico, el Observatorio y el Planetarium.

Siguen toda una serie de casas construidas en época alemana, de la más distinta índole. Se pueden destacar la Villa Otto Back o la Villa neorrenacentista.

Pasamos por delante de ARTE, cadena de tv.

Nos vamos adentrando en el Barrio europeo. El Palacio de Europa, fácilmente reconocible, es un enorme cuadrado de arenisca rosada, de vidrio y de acero, construido en 1975. Las banderas de los países afiliados al Consejo de Europa ondean en el pórtico. El interior se organiza alrededor de un extenso hemiciclo y jardines. Es la primera asamblea parlamentaria internacional de la historia.


En 1958 Estrasburgo fue elegida como sede de la Asamblea de la Comunidad Europea, el antecedente del Parlamento Europeo y cuya sede también ostenta desde la cumbre de Edimburgo de 1992. Ello supuso la construcción de un nuevo edificio encargado al grupo Architecture Studio y terminado en 1998. Tiene una fachada majestuosa en semicírculo que refleja las figuras de Galileo y Kepler.

El corazón del edificio es el hemiciclo con 750 escaños, donde se celebran los debates y votaciones.

Estrasburgo también es sede del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que se ubica en el Palacio de Derechos Humanos inaugurado en 1995. El arquitecto fue Richard Rogers, diseñador también del edificio Lloyd's en Londres y del centro Beauburg en París.

Hablaré de todo ello más extensamente en la etapa siguiente.

Volvemos hacia atrás pero lo hacemos por el otro brazo. Toda esta zona, junto al agua y bajo los puentes, está llena de jóvenes haciendo botellón (a las 6 de la tarde).

Vemos el enorme edificio de Gallia, donde creo que hoy hay una residencia de estudiantes.

Más adelante a la izquierda nos queda la Iglesia de Saint Guillaume. Fue construida fuera de las murallas de la ciudad en 1307, originalmente como un monasterio. Es muy sencilla en sus formas.

Era la iglesia de los barqueros recién formados y del Gremio de pescadores en general, como lo ilustra el ancla que se encuentra en la torre del reloj. Desde 1534 en adelante, se convirtió en parte del movimiento luterano. Ha conservado sus vidrieras medievales, una mampara de piedra que data de 1485, una silla de 1656 y las tumbas ricamente decoradas de los condes de Werd (1344), en la parte trasera del coro.

La torre del reloj, construida en 1667, es de forma trapezoidal.

El barco nos deja frente al Palacio Rohan, del que hablaré en la siguiente etapa.

Al otro lado del canal, en el Quai des Bateliers, está la Iglesia de Santa Magdalena.

Cuando dejamos el barco, vamos a dar un último paseo. Pasamos por delante de la Iglesia de saint Guillaume, llegamos hasta el puente para ver Saint Paul y continuamos hasta la Plaza de Saint Etienne.

Allí está la Iglesia de saint Etienne. Según una leyenda Adalberto I duque de Alsacia, la habría construido hacia el 720 y habría puesto al frente a su hija Atalia (o Attalea). Adalberto era hermano de santa Odilia y Atalia había profesado en el monasterio de Hohenbourg de donde su tía era abadesa.

El rey franco Chilperico II (715-721) habría otorgado un privilegio de inmunidad para el nuevo monasterio, confirmado posteriormente por Lotario I (en 845) y Luis III (en 856), convirtiéndose en una institución bajo protección real hasta que a principios del siglo XI fue entregada al obispo de Estrasburgo.

A mediados del XIV se transformó en un capítulo señorial de carácter secular. En 1541 la reducida comunidad se incorporó a la iglesia protestante. En 1687 entró una comunidad masculina que luego se sustituiría por otra de monjas hasta la Revolución. Después de muchas vicisitudes, en 1861 se transformó en escuela, bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial. Aún se mantiene el centro de enseñanza. Sería, pues, la iglesia más antigua de Estrasburgo (o de las más antiguas).

El templo Nuevo era la antigua Iglesia Dominica, construida en el siglo XIII y destruida casi en su totalidad durante los bombardeos de 1870. En ella hoy en día hay conciertos durante todo el año. Es protestante. No pudimos echar más que un vistazo porque ya cerraban.

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