ESTRASBURGO ✏️ Diarios de Viajes de Francia

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Empezamos la mañana cogiendo el tranvía C junto a la estación de trenes para ir a la parada de Homme de fer y allí hacer cambio al tranvía A. De hecho podríamos haber cogido el A directamente, porque parece que para en la estación también, pero no encontramos dónde.

Nos bajamos en la parada Porte de l'Hopital.

El hospital universitario al que alude el nombre fue fundado en 1119. Desde 1395, el hospital civil de Estrasburgo ha tenido una relación de mutuo beneficio con la Cava Histórica del hospicio. Durante alrededor de 600 años, muchos de los pacientes del hospital pagaron sus facturas médicas con terrenos de viñedo y las uvas cultivadas en estas tierras se convertían en vino en la bodega adyacente.

Los viñedos producían importantes beneficios al hospital. Pero había algo más. Parece que se daban tratamientos con vino. Sí, así como suena. Hasta dos botellas de vino al día por paciente. No sé si se curaban de lo suyo pero a lo mejor acababan con el hígado destrozado. Thibaut Baldinger, el gerente de la bodega, afirmó que había visto pruebas de que el vino se había utilizado como medicina desde 1960 y que los tratamientos se detuvieron en 1990.

Durante el siglo XX, el hospital vendió todas las extensiones de viñedos para financiar ciertos proyectos hospitalarios que requerían atención inmediata, lo que detuvo el suministro de uvas a la bodega.

La bodega se vio obligada a abandonar sus barriles gigantes de roble para el vino después de que se aprobara en Francia la Ley Évin, en 1991. No obstante se consiguió que la bodega siguiera en activo. Hoy sigue produciendo.

Los ingresos de la parte de la producción de la bodega se invierten en la compra de equipos médicos para el hospital mientras que los socios se quedan con la mayor parte del vino.

Lo más curioso está dentro de una caja iluminada un poco fantasmagóricamente. Dentro hay una calavera y una botella con la fecha 1472. Se dice que la calavera es la del primer maestro de la bodega (claro, solo especulaciones).

El vino almacenado en barril más antiguo del mundo está aquí. Solo se ha probado en tres ocasiones, como indica un cartel.

La primera fue en 1576, cuando los habitantes de Zurich (más de 200 km al sureste) enviaron una caldera gigante de gachas a Estrasburgo para demostrar que la ciudad suiza proporcionaría ayuda a sus vecinos franceses si lo necesitaban. En menos de 24 horas, llegó la crema de avena, todavía tibia. Estrasburgo respondió descorchando el legendario vino de la ciudad y dando un sorbo a algunos habitantes de Zurich.

La segunda degustación fue en 1718, durante la reconstrucción del hospital tras un incendio devastador, cuando la farmacia (que hace 200 años era una panadería), la capilla protestante y la bodega fueron los únicos edificios que no se vieron afectados por el desastre. Se colocó una botella simbólicamente al poner la primera piedra de la reconstrucción y volvió a degustarse.

La tercera vez fue después de la liberación por Leclerc en la Segunda Guerra Mundial, en 1944.

Parece que hay algo de truco. Según he visto, cada año se añaden de 4 a 6 litros al barril de 400 original.

Eso sí, por culpa del coronavirus dicen que se entre por un sitio distinto (usando un ascensor). Pero habían puesto el cartel al revés y no había manera de encontrarlo. Al final, no sé si porque no nos entendíamos con el hombre o porque pensó que éramos tontos, nos dejó entrar y salir por la tienda. La visita es gratis. Disponen de audioguías por 3 euros.

Vale la pena detenerse a observar también la magnífica torre por donde se entra.

Vamos caminando hacia la catedral, pasando ante el Museo alsaciano y el histórico. Hacemos unas fotos también a la antigua aduana.

La entrada a la torre de la catedral no es hasta las 9.30 por lo que damos un paseo corto hasta la Plaza Kléber y aprovechamos para comprar unos dulces en una panadería.


La subida a la torre se hace por una escalera de caracol de 330 metros. Desde arriba las vistas son extraordinarias. Con un día claro se pueden ver los Vosgos y la Selva negra. Se ve toda la ciudad, hasta el Barrio europeo. Cuesta 8 euros pero con el pass vale 4.

Después es el momento de visitar los museos. Con el pass el primero es gratis y el segundo cuesta la mitad. Nos decantamos primero por el Museo Alsaciano y después por el Palacio Rohan.

El Pont du Corbeau (Puente del Cuervo) sirve para llegar al Museo Alsaciano desde la catedral. Hay una historia un tanto "gore" de este lugar ya que en la Edad Media los condenados a muerte encerrados en jaulas de hierro eran ahogados en allí (se le llamó desde el siglo XII Schindbrücke o Pont aux Supplices). Ahora se llama du Corbeau porque lleva a la Cour du Corbeau, la más antigua hostería de Estrasburgo. Se trata de un bonito edificio renacentista del que ya se tiene conocimiento en el siglo XIII. Antes se llamaba Zum Rappen (el semental), que se transformó en Zum Raben (el cuervo). Luego sirvió también de posta (donde cambiar de caballos). Actualmente es un hotel.

Visitamos el Museo Alsaciano, uno de los más recomendables de la ciudad, a pesar de que tiene alguna sala cerrada y está en obras. Es obligatorio circular con las mochilas delante.

El museo ocupa varias casas renacentistas y sirve para hacernos una idea del mobiliario, las casas, las tradiciones, ropa, etc. tradicionales de Alsacia. No lleva mucho tiempo visitarlo y es muy interesante.

Abrió en 1907.


Luego vamos al Palacio Rohan. El Palais Rohan fue construido en el sitio de la antigua Bischofshof o residencia del obispo cuyo origines remontaban al menos hasta 1262. Excavaciones arqueológicas han encontrado restos del campamento romano en este mismo lugar por lo que estaríamos en el centro mismo de la ciudad desde sus orígenes.

En 1727, Armand Gaston Maximilien de Rohan, obispo de Estrasburgo desde 1704 y cardenal desde 1712, encargó al arquitecto Robert de Cotte el diseño del palacio. Para ello se tuvieron que derribar varios edificios. Se usó piedra arenisca amarilla (y rosa para puntos menos visibles).

El rey Luis XV de Francia permaneció en el palacio del 5 al 10 de octubre de 1744. María Josefa de Sajonia, de camino a su boda con el delfín Luis Fernando, pasó dos noches en el palacio del 27 al 29 de enero de 1747. La futura reina María Antonieta hizo lo mismo cuando iba a casarse con el delfín Luis Augusto, la joven archiduquesa pasó en el palacio su primera noche en suelo francés, del 7 al 8 de mayo de 1770.

El palacio estuvo en manos de los poderosos Rohan hasta la Revolución francesa, momento en que fue confiscado.

Fue comprado por el Ayuntamiento y se convirtió en el nuevo ayuntamiento de la ciudad. Muchas de las esculturas se vendieron y cuadros de los obispos se destruyeron y se sustituyeron por alegorías de virtudes cívicas. Más recientemente se puso una copia del obispo Armand Gaston, el fundador del palacio.

También se sustituyeron las imágenes de los reyes de Francia en las sobrepuertas por dibujos de flores.

Fue ayuntamiento hasta 1805. fecha en que se trasladó de ubicación y se aprovechó para regalárselo a Napoléon, que aceptó encantado. Josefina residió varios meses en él.

Ya en época alemana, se usó como Universidad. partir de 1895, el palacio volvió a ser propiedad municipal y fue adaptado para alojar al Musée des beaux-arts de Estrasburgo.

Cuando Alsacia volvió a manos francesas, se instalaron allí también el Museo de artes decorativas y el Histórico.

Ahora, además de ser sede de tres museos, acoge cenas y reuniones oficiales con otros jefes de Estado o gobierno.


Como tiene tres museos, tuvimos que decantarnos por uno. Y nos decidimos por el de Artes decorativas sin saber que por la covid no se veían las artes decorativas por ninguna parte y sí el palacio, como si de un palacio real se tratara. Y es que tiene este aspecto. Vas recorriendo toda una serie de salas decoradas al estilo de cualquier palacio real de Europa y perfectamente explicadas en paneles. Vale la pena la visita.

Tenemos que atravesar un patio y subir una escalera a la izquierda para ir a las taquillas.

La Sala del Sínodo es la primera que encontramos. Este área de recepción también fue sala de guardia. Los arcos se abren al antiguo comedor, característica inusual para la época y que aquí se indica por la presencia de lavabos utilizados para el enjuague de la cristalería. Las mesas no se colocaban a menos que se estuvieran dando banquetes. Sobre el aparador central hay una pintura mural trampantojo que muestra una estatua de Ceres, diosa de la cosecha.

La Cámara de los Obispos, dentro del conjunto de habitaciones que forman los apartamentos del Rey, generalmente servía como sala de juegos. Podemos ver las mesas de juego.

Era la antecámara real y tomó su nombre de los retratos de obispos que originalmente adornaban las paredes. En 1793, estos cuadros fueron quemados por los revolucionarios, quienes los sustituyeron por figuras alegóricas de las Virtudes Cívicas, aún hoy visibles. Sobre la chimenea hay una reproducción de un retrato de Armand-Gaston, príncipe de Rohan-Soubise. Enfrente hay una pintura que data del Primer Imperio Francés y que muestra el monograma de Napoleón I y la emperatriz Josefina.

La Cámara del rey es la más suntuosa. Albergaba al monarca y a su familia cuando pasaban por Estrasburgo. Aquí durmieron Luis XV y María Antonita (no juntos, claro). Hay unas barandillas que le protegen de los nobles que asistían al despertar y acostarse del rey.

Justo después encontramos la biblioteca, que cierra el conjunto de habitaciones de los aposentos reales. Se abre a la capilla, que está justo después. En las grandes ocasiones, los dos se combinaban para formar una capilla muy espaciosa.

Los estantes de la biblioteca son de caoba maciza y tienen candelabros de bronce dorado. Vemos unos tapices de la serie "Historia de Constantino". En el centro de la sala hay sendos retratos de Luis XIV y Luis XV con sus túnicas de coronación. El de Luis XIV es una copia del que pintó Hyacinthe Rigaud en 1701 y que hoy está en el Louvre.

Debajo del retrato de Luis XV hay un busto de Armand Gaston de Rohan esculpido por Bouchard.

Llegamos a la que era las últimas de las habitaciones del apartamento del Príncipe-Obispo. Al ser bastante pequeña, originalmente sirvió como armario. Su estilo informal llevó a que Napoleón la eligiera como dormitorio. Para amueblarlo, el Emperador eligió a su ebanista oficial, F-H-G Jacob-Desmalter. Le encargó que hiciera sillas, un sofá, una mesa y una cama, todo todavía en su lugar hoy. Napoleón vio la cama en el lugar elegido durante una de sus visitas rápidas, pero nunca tuvo la oportunidad de dormir en ella.

El Dormitorio de los Príncipes-Obispos se convirtió más tarde en el Salón de la Mañana del Emperador Napoleón I. La disposición del mobiliario pertenece a este período. Incluye un sofá conocido como canapé à confidentes, seis sillones y dos torchères (candelabros) de la colección del último príncipe en el Château des Rohan en Saverne.
El palacio acoge el Museo de artes decorativas, el de Bellas artes y el arqueológico.

A las 11.30 se tiene que hacer cola para entrar a ver el reloj astronómico de la catedral. Parece que solo hay un cupo para 100 personas. Nos hacen entrar a todos a la vez y concentrarnos en un espacio cerrado frente al reloj, de pie (no permiten sentarse en el suelo aunque todos hemos empezado haciéndolo) durante una hora y cuarto. Vamos, todo lo contrario a la distancia social.

El llamado Pilar de los ángeles, frente al que nos situamos, es una de las joyas de la catedral. Se construyó sobre 1230. 1230. Sirve como el pilar central del crucero sur. Cuenta con doce esculturas: los 4 evangelistas, ángeles tocando la trompeta, y más arriba Cristo el Juez, sentado y rodeado de ángeles que llevan los Instrumentos de la Pasión. El pilar también se llama “Pilar del Juicio Final” porque escenifica el juicio mencionado en el Libro de Apocalipsis.

Se proyecta en una pantalla un documental sobre el pilar y el reloj. Está en francés con subtítulos en inglés. Dura 30 minutos.

Estrasburgo fue una de las primeras ciudades en encargar un gran reloj monumental. La construcción del primer reloj de la catedral tuvo lugar entre 1352 y 1354. Porque, aunque se considere a la Edad media una época oscura, no lo era del todo. Hubo grandes e importantes inventos como los relojes, alejados de los de sol o las clepsidras, que funcionaban con agua.

El instrumento, de doce metros de altura y autor desconocido, se encontraba en el muro occidental del brazo sur del crucero. En la actualidad todavía se pueden ver sobre la pared los restos de los anclajes que lo sujetaban. Tenía un calendario, un astrolabio y una estatua de la Virgen con el Niño. Cada hora, los Reyes Magos se inclinaban frente a la Sagrada Familia al ritmo de una melodía y un gallo cantaba y movía las alas. El gallo se exhibe actualmente en el Museo de Artes Decorativas de Estrasburgo (pero, como digo, las salas del museo estaban cerradas). Es el autómata más antiguo de occidente. A principios del siglo XVI el reloj dejó de funcionar. Tenía el mecanismo oxidado. Se decidió, pues, construir otro.

En 1547 empieza a construirse otro reloj pero se abandona el proyecto al pasar el templo de protestante a católico.

En 1559 la catedral vuelve a manos protestantes y se reanuda el proyecto, aunque se tarda bastante tiempo en encontrar una persona capacitada para encargarse de la obra. Finalmente, en 1571 el elegido será Konrad Rauhfuss (1531-1601), más conocido como Dasypodius, teólogo, experto en griego clásico y profesor de matemáticas de la Universidad de Estrasburgo. Usó los planos que se habían hecho años antes.

Dos artesanos relojeros de Schaffhausen, Isaac Habrecht y su hermano Josias, se encargaron de la construcción del mecanismo. Dasypodius también contó con la ayuda de su amigo David Wolckenstein, astrónomo y músico de Breslau, que incluyó tres esferas situadas en la puerta sur de la catedral que mostraban la hora solar aparente, la altura y declinación del sol y las horas de salida y puesta de sol.


Muchas de las esferas astronómicas que tenía están en el Museo de artes decorativas. La precisión del reloj era extraordinaria. Marcaba el mes, el día de la semana y el nombre del santo del día. Un astrolabio geocéntrico con el cielo visible desde Estrasburgo mostraba los movimientos del Sol, la Luna y los cinco planetas conocidos en la fecha. Un calendario perpetuo mostraba las fechas de las fiestas religiosas para un período de 100 años.

En 1788, un año antes de la Revolución francesa, el reloj dejó de funcionar por culpa del desgaste de las ruedas dentadas.

Cuentan que a finales del siglo XVIII un bedel de la catedral enseñaba el reloj parado a un grupo de visitantes y les explicó que el mecanismo era tan ingenioso que nunca nadie sería capaz de volver a ponerlo en marcha. En ese momento un niño gritó que él lo haría. Ese niño se llamaba Jean-Baptiste Schwilgué. Llegó a ser ingeniero mecánico y adquirió los conocimientos suficientes como para cumplir con su promesa infantil.

Como hacer un reloj completamente nuevo era muy caro, se adaptó parte de la estructura del renacentista. Tiene varios pisos y mide 18 metros.

En el piso inferior, de unos cuatro metros de altura, encontramos a la izquierda una vitrina con los indicadores del cálculo eclesiástico. Los cálculos se realizan la noche del 31 de diciembre de cada año, a diferencia de su predecesor que indicaba los datos para el período de un siglo. Además de la fecha, podemos ver el número áureo, la indicción romana, la letra dominical, la epacta y la fecha del Domingo de Pascua.

En el lado derecho, en otra vitrina de aspecto similar, se encuentra el mecanismo de las ecuaciones solar y lunar, que permite ajustar con precisión la posición de las manecillas correspondientes a la posición del Sol y de la Luna en la esfera central, teniendo en cuenta las irregularidades del movimiento de estos cuerpos celestes.

Justo delante se encuentra el globo celeste que reproduce el movimiento de la esfera celeste en torno a la Tierra. Cuenta con más de 5.000 estrellas y da la vuelta en el plazo de un día sidéreo, es decir en el lapso de tiempo comprendido entre dos pasos de la misma estrella por el meridiano.

Una estatua del dios Apolo (identificado con el Sol) que sujeta una flecha indica el día actual en el calendario, así como la letra y el santo del día. En este anillo también aparecen marcadas las fiestas religiosas móviles, es decir, las que no tienen una fecha fija y varían cada año, como la Pascua.

Unas figuritas identifican los días de la semana.

En el segundo piso encontramos una esfera que muestra la posición de los siete astros visibles a simple vista y, encima de esta, un globo que indica la fase actual de la luna. Más arriba se encuentran los carruseles móviles, en el superior está Cristo y los doce apóstoles desfilan delante de él al mediodía. Al paso del cuarto, octavo y último apóstol canta el gallo y bate sus alas. Más abajo un ángel toca una campana cada 15 minutos y otro hace girar un reloj de arena. Un hombre mayor, uno más joven, un adolescente y un niño pasan ante la muerte (esto lo hacen cada cuarto de hora; a cada cuarto se mueve uno).

Buena parte de las magníficas pinturas son del reloj del siglo XVI.

Todo esto te lo cuentan en el vídeo. Y piensas "va a ser magnífico cuando se ponga en funcionamiento". Llegan las 12.30. Empieza. Los apóstoles empiezan a desfilar ante Cristo. Éste les bendice. El gallo canta tres veces a lo largo del proceso. 15 minutos. Fin.

¿Hace falta decir que sabe a muy poco y que se espera algo más lucido?.

Vamos a comer a Au vieux Strasbourg. Baeckeoffe de carne (tipo jamón), patata, y zanahoria; pequeña ensalada y tarte flambée de queso Munster. 28,90 euros en total. El baeckeoffe es como una especie de estofado que se cocina muy lentamente. Solía ser el plato de los domingos. El Münster es un queso alsaciano muy típico. Tiene un olor muy intenso. En una página especializada dicen que huele a las praderas. Hombre, nosotros creemos que huele más a pies.

Visitamos la iglesia de Santo Tomás, de estilo gótico alsaciano. Los orígenes de este monasterio son desconocidos, no hay documentación que haga referencia a ello. La fundación se atribuye al obispo Adaloch (786-823) quien hizo levantar una iglesia dedicada a santo Tomás que estaría a cargo de una comunidad de monjes o canónigos y tendría también funciones parroquiales. Hay versiones que dicen que ya había un edificio más antiguo con monjes irlandeses. En 1007 Saint-Thomas habría quedado destruido a causa de un incendio, se reconstruyó de nuevo (la iglesia se consagró en 1031) y volvió a quemar el 1078. Es protestante desde 1524.

En el coro está la Tumba de un mariscal de Francia, Saxe, del siglo XVIII. La mandó hacer Luis XV y se instaló allí porque el difunto era protestante. Destaca la figura del mariscal con bastón de mando que va hacia la muerte, que abre la tumba. Francia (mujer con manto con la flor de lis) se interpone. Amor llora (niño a su lado). Hay varias banderas. Al otro lado, están el león de Flandes, el leopardo británico y el águila de Austria, derribados (naciones que venció en vida).

En la iglesia hay un órgano que tocó Mozart, un órgano Silbermann de 1741, restaurado en 1979. Ahora hay conciertos de Bach.

Alberga también el sarcófago ricamente decorado del obispo Adelochus (1130) o lápida renacentista de Nikolaus Roeder von Tiersberg (1510), que destaca por su representación realista de su cadáver en descomposición.

Vamos luego a la iglesia de Saint Pierre-le-Jeune. La protestante, claro. Esta iglesia gótica que se empezó a construir en 1031 en el emplazamiento de una capilla merovingia, fue consagrada en 1053 por el papa alsaciano León IX. Se trata de una antigua colegiata que conserva todavía la base del campanario-porche y algunos muros del edificio románico. Son magníficos los frescos del siglo XIV.

Llama la atención la magnífica galería policromada.

También el palco y el claustro son de interés. Tres de las cuatro galerías arqueadas del claustro datan del siglo XI, la cuarta galería arqueada es del siglo XIV.

Sin embargo, la parte más antigua de la iglesia pertenece a una más antigua construida en el siglo VII. Se encuentra anexada a la más reciente la estructura, de menor tamaño, de aquella iglesia columbana, que actualmente es utilizada como cripta.

El órgano es de Silbermann y se fabricó en 1780.

Vamos hasta la Plaza de la Republique y allí cogemos el tranvía E para ir al Barrio europeo. Deja enfrente.

Es posible visitar el Parlamento europeo sin reserva previa, solo llevando un documento de identidad. Es gratis. Allí te facilitan una audioguía (disponible en muchos idiomas) que cuenta el funcionamiento.


Es la institución parlamentaria que en la Unión Europea representa directamente a los ciudadanos de la Unión y que junto con la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea ejerce la función legislativa. Se elige directamente por los ciudadanos de la UE cada 5 años.

El Parlamento Europeo tiene dos lugares de reunión: el Edificio Louise Weiss en Estrasburgo, Francia, en el que tienen lugar doce sesiones plenarias de cuatro días al año y es la sede oficial del Parlamento, y el complejo de edificios del Espacio Léopold en Bruselas, Bélgica, que es el mayor de los dos y sirve para las reuniones de los comités, los grupos políticos y las sesiones plenarias complementarias. La Secretaría General del Parlamento Europeo por su parte, el cuerpo administrativo, tiene su sede en Luxemburgo.

Anteriormente, el Parlamento solía compartir la misma sala de reuniones que el Consejo de Europa . Hoy, el edificio principal es el edificio Louise Weiss, inaugurado en 1999.

Louise Weiss fue una política francesa, feminista y activista europea de los años veinte.

Tiene una superficie de 220.000 m² y una torre "inacabada " de 60 metros; es uno de los edificios más grandes de Estrasburgo. Los arquitectos se inspiraron en los anfiteatros romanos. También se ha dicho que es como un barco.

El 14 de enero de 2009, el Parlamento Europeo decidió otorgar el nombre de Bronisław Geremek , un miembro de Polonia recientemente fallecido, en el patio interior de la torre, llamándolo "Bronisław Geremek Agora" (en francés: Agora Bronisław Geremek ). Fue inaugurado oficialmente el 21 de abril de 2009.

El momento culminante de la visita es cuando puedes ver el hemiciclo, aunque sea desde arriba.

Los miembros se sientan en un hemiciclo de acuerdo con sus grupos políticos dispuestos principalmente de izquierda a derecha, aunque con los miembros no adscritos hacia la parte trasera y derecha de la cámara. Todos los escritorios están equipados con micrófonos, auriculares para interpretación y equipo de votación electrónica. Los líderes de los grupos se sientan en los bancos delanteros en el centro, y en el mismo centro hay un podio para oradores invitados. Se ve claramente dónde se sienta la mesa, con el presidente a la cabeza.

Por encima están las cabinas de los traductores. En la explicación también le dedicacan un momento.

Aunque nosotros visitamos este edificio, hay cuatro edificios secundarios al otro lado del río. Se numeran del 1 al 5. Los edificios 1 y 2 forman un solo complejo a lo largo del río. Los edificios 3 y "5" (aún no se le ha dado oficialmente) están ubicados más hacia el interior y conectados por una pasarela de vidrio. En el lugar en el que se construyó el complejo, anteriormente se encontraba la piscina de la Société des nageurs strasbourgeois (SNS), construida en 1952 y demolida en 1978.

El Consejo de Europa es una organización internacional de ámbito regional destinada a promover, mediante la cooperación de los estados de Europa, la configuración de un espacio político y jurídico común en el continente, sustentado sobre los valores de la democracia, los derechos humanos y el Imperio de la ley. Integra en su seno a todos los Estados europeos, con la salvedad de Bielorrusia, Kazajistán y Ciudad del Vaticano. En total son 47 países. Tienen el estatus de observadores la Santa Sede y cinco estados no europeos: los Estados Unidos, Canadá, Japón, Israel y México.

El Consejo de Europa no forma parte de la Unión Europea, sino que es una organización internacional de ámbito regional y ajena a la UE que tiene como objetivos la defensa, protección y promoción de los derechos humanos (en particular los civiles y políticos), la democracia y el Estado de Derecho.

Fue fundada por el Tratado de Londres de 5 de Mayo de 1949. Dentro de la estructura del Consejo de Europa se encuentra el Tribunal Europeo de Derechos Humano, cuyo edificio también está en el Barrio europeo.

No se debe confundir el Consejo de Europa con el Consejo europeo. El Consejo Europeo está formado por los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados que forman la Unión Europea, el presidente de la Comisión Europea y el presidente del Consejo Europeo, elegido por la propia institución y representante de la UE en el resto del mundo. Su función es orientar y establecer la agenda política de la UE y definir e impulsar las prioridades políticas, económicas y sociales.

El Palacio de Europa desde 1977, año en que fue inaugurado, es la sede del Consejo de Europa. Exteriormente, presenta una sólida arquitectura que simboliza la fuerza de la Unión. En su parte anterior, se encuentra la rotonda y las banderas alineadas de los 47 Estados miembros. En el interior, nos encontramos con el mayor hemiciclo de Europa y nada menos que 1.350 despachos. El edificio es obra del arquitecto francés Henry Bernard. Linda con el magnífico parque de l’Orangerie.

El Tribunal europeo está en el Palacio de los derechos humanos. Los dos cilindros metálicos simbolizan la balanza de la justicia. La entrada, con su fachada acristalada, pretende reflejar la transparencia de la justicia. Del Palacio de los Derechos Humanos,es obra de Sir Richard Rogers.


El Ágora (lugar abierto de reunión, en griego antiguo) es el edificio más reciente del Consejo de Europa. Está enfrente del Tribunal.

Enfrente del Consejo de Europa está el Parc de l'Orangerie. En 1804, Napoleón hizo construir un pabellón de recreo para la emperatriz Josefina. Los republicanos habían confiscado en la Revolución los naranjos del castillo de Bouxwiller, una localidad alsaciana. Esos140 naranjos decidieron plantarse en el futuro Parc de l’Orangerie, en el Pavillon Joséphine, y dieron nombre al parque. En 1969 el pabellón sufrió un incendio que lo destruyó completamente. Solo quedaron 3 naranjos. Con el tiempo, el parque fue convertido en un jardín romántico a la inglesa y, más tarde, ampliado para la gran Exposición Industrial y Artesanal de 1895.

Hoy en día se ha reconstruido el pabellón, que acoge exposiciones.

Es un parque grande y bonito, con esculturas, un templete romántico, un lago e incluso animales (no podían faltar las cigüeñas e incluso vimos un canguro albino).

Volvimos a coger el tranvía y bajamos en la Place de la Republique para echar un vistazo a los edificios más importantes del barrio alemán. Ya hablé de ellos.

Terminamos viendo la Iglesia de San Pedro el viejo. La iglesia de San Pedro el Viejo tiene la particularidad de albergar dos iglesias, una católica, otra protestante, separadas en el s. XVII por un muro hoy destruido. En el crucero izquierdo de la iglesia católica (reconstruida en 1866), destacan los paneles de madera tallados (s. XVI) de Veit Wagner y, al fondo del coro, las escenas de la Pasión (finales del XV-principios del XVI) atribuidas al pintor estrasburgués Henri Lutzelmann. En el brazo derecho del crucero se ven unos paneles pintados de la escuela de Schongauer (s. XV).

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