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Hoy la fiesta ha empezado en el mismo campamento. Un grupo de titis se despertaban al lado nuestro, montando una escandalera importante. El paseo de las 6 de la mañana es, sin duda, el mejor momento. Nuevamente estamos solos, la pareja de alemanes y yo. Solo tres turistas en todo el tramo sur del río Cuyabeno. El guía nos dice que después de la pandemia, los bloqueos que sufre el país y la inestabilidad política, apenas viene gente, pero tienen que sacar turistas con lo que haya porque de parar se arruinan.
En el paseo de la mañana se nota un poco de fresco, lo que hace que se vea una cantidad de aves enormes. Van cruzando de un lado al otro del río, muchas de ellas atraídas por el reclamo que les va poniendo el guía. Hemos ido hasta un saladero que usan los loros y guacamayos para comer arcilla. Se veían unos cuantos en las ramas, sobre todo una especie de loro verde con las mejillas naranjas. Después de un buen rato viendo los loros, ha aparecido un grupo de titis de manos amarillas, un mono precioso que parece que lleva guantes. Después de los monos río arriba, hasta el alojamiento para el desayuno. Son dos horas de paseo en barca que bien merece el esfuerzo de llegar hasta aquí; con estos ratos se te olvida la tortura del bus de Quito.
Después de desayunar, hemos vuelto al bote, esta vez armados con unas rústicas cañas de pescar hechas con palos. Hemos remontado el río, con la barca de remos enganchada atrás, hasta donde se encuentra el río que llaman Aguas negras. El patrón del barco nos ha dejado en la barca de remos y se ha ido. Remando, nos hemos colocado en un remanso y el guía nos ha enseñado cómo pescar pirañas. La historia es sencilla: enganchas un trozo de carne en el anzuelo, lo tiras al agua, golpeas el agua con la caña para que vengan las pirañas y esperas. En cuanto notas un tirón, hay que subir la caña corriendo. Parece fácil pero no lo es. En media hora yo solo he conseguido que las pirañas se coman 10 trozos de cebo sin tocar el anzuelo; los alemanes, más de lo mismo, y el guía, un crack. En media hora ha pescado como una especie de sardinilla, 6 peces gato y dos pirañas. Los peces gatos son peligrosos, ya que cuando saltan a la barca se retuercen y hay que llevar cuidado porque tienen un aguijón venenoso. Las pirañas son potentes; la primera ha sido pequeña y la segunda tenía ya un tamaño decente. Tiene unos dientes que, si te pillan, te apañan; el guía le ponía una rama de madera y cuando se la metía en la boca, la piraña cerraba como si fuera un cepo, partiendo la rama. Vaya bicho. Después de marear a la pobre, la hemos devuelto al agua. Media hora más de pesca y yo solo he conseguido pillar dos peces gato que, con ayuda del remo, devolvía corriendo al agua sin tocarlos.
La vuelta al alojamiento, aun con el calor, ha resultado de las más entretenidas. Íbamos río abajo dándole un poco con los remos y parando en unas playas que se forman en los meandros. El agua está fresquita y el contraste con el calor que hace se agradece. En la playa se ven huellas de caimán y capibara. A medio río nos hemos encontrado con un grupo de delfines rosados. Hemos parado y el guía y yo nos hemos tirado al agua. Mi ilusión es que los delfines se pongan a jugar como en el mar, pero qué va, son incluso asustadizos. Aun así, al ir con la barca de remo, los vemos salir cerca nuestro, escuchando perfectamente cómo respiran. Yo me he ido acercando a donde salen; mientras estaba en el agua, uno ha asomado a escasos metros para volver a salir cada vez más lejos. El guía dice que los viejos cuentan que si tienes problema en el río, los delfines te ayudan; yo creo que a los delfines les da exactamente igual si te ven ahogarte, al menos conmigo se alejaban.
Siguiendo el río, nos hemos encontrado una familia de monos saki, uno de los monos que más ganas tenía de ver por el extraño aspecto que tienen, una pasada. Se mueve bastante rápido y pillarlos con la cámara es jodido. Lo malo del Amazonas es que los animales, por norma general, se ven desde la barca y relativamente lejos, lo que hace la fotografía aún más desafiante. De nuevo en el lodge, nada más bajar, nos ha sorprendido un tucán pechiblanco muy cerca nuestro cantando, la típica portada del National Geographic.
Después de la comida, hemos descansado y el guía nos ha propuesto ir a la tarde a buscar la anaconda. Hace tres días vieron una huella fresca y cree que debe andar cerca, pues puede estar sin moverse meses. Hemos ido con la barca de remos y aquí ha empezado la experiencia salvaje. El guía, este es un motivado, lo vive mucho y realmente quería encontrar la anaconda cueste lo que cueste. Hemos dejado el bote de remo en una zona pantanosa. El guía se ha puesto a pegar machetazos, avanzando por la orilla del pantano. Los pies se hundían hasta el borde de la bota de agua. Además, el guía avanzaba el doble de rápido que nosotros y no había quién lo pillara. Llegamos por fin a una especie de árbol gigante que le llaman falso manglar. Es una especie de ficus que tira unas raíces aéreas que hacen que parezca un manglar de verdad. Es un disparate de grande el árbol y el entramado que crea. El guía nos dice que esperemos y se mete dentro de las raíces. Al rato veo que me pica la espalda y descubro que tanto yo como los alemanes estamos llenos de hormigas. Se me han metido hasta por dentro de las botas de agua. Le grito al guía la situación y me responde a gritos que esas solo muerden, que no son venenosas; la chica alemana no lo terminaba de entender y ha entrado en pánico, pidiendo a su novio que se las quitara a palmotazos; estaba la situación para grabarla. Al final nos hemos pegado manotazos, haciendo una especie de trenecito, los unos a los otros. En el Amazonas, pegándole palmotazos en la espalda y en el culo a un alemán de casi dos metros, diciéndole en un inglés castellanizado "a lot of ants my friend", mientras su novia me los pega a mí; pero es que encima, las hormigas mordían de verdad y se notaban como pequeños pellizquitos. Viendo que estamos rodeados de hormigas que no paran de subirnos, decidimos meternos por donde se había ido el guía dentro del árbol. En qué momento meterse dentro de un árbol gigante, a oscuras y anocheciendo, para buscar una anaconda se antoja buena opción... Ir por dentro del árbol es una peli de miedo total; uno se ríe para contextualizar la situación pero si te sugestionas te cagas de miedo. Entre el ambiente, que está anocheciendo y que el objetivo es buscar una anaconda, más auténtico no puede ser. La chavala alemana va comprometida, por mucho que entre el novio y yo intentamos relajar el ambiente. La pobre se ha subido los pantalones hasta los sobacos y encima los alemanes me siguen a mí que no tengo ni idea de por dónde está el guía.
A gritos terminamos alcanzándolo después de 10 minutos sorteando raíces gigantes. Ha aparecido sudando y quitándose hormigas con desprecio, usando para ello el machete, épico. Tras recuperar el resuello, nos lleva a un lado del árbol y nos muestra la huella de la anaconda. Brutal la huella. Es como si hubieran arrastrado un tubo de medio metro por el barro. La huella es recta, ya que cuando la anaconda se mueve por tierra que no está muy embarrada, se desplaza de forma recta. La huella, efectivamente, se pierde dentro del falso manglar. Nos hemos vuelto a meter con las linternas y tras darle la vuelta entera al manglar, no la hemos encontrado. El manglar es tan grande y profundo que Dios sabe. Para colmo, el guía dice que llega a enterrarse, por lo que más difícil todavía. Yo lo veía tan motivado al hombre que estaba convencido de que la encontrábamos.
Hemos conseguido salir a la orilla del río ya de noche. El broche lo ha puesto que a nuestro lado ha empezado a cantar un urutaú o también llamado pájaro estaca o pájaro fantasma. Hace un canto que es una especie de grito espeluznante seguido de un silbido parecido a un lamento aún peor. Al escucharlo por primera vez, se me han puesto los pelos de punta y todos a la vez nos hemos quedado mirando al guía mientras este, a susurros para acojonarnos más, nos cuenta que se considera, por los indígenas, mal agüero y anunciador de muertes. No es de extrañar por el grito que pega. Dice que en Colombia se llama pájaro bruja y en Venezuela pájaro ayaymama. Buenísimo ese último.
Entre el pájaro y las luciérnagas destellando por el bosque, la alemana yo no sé si estaba pasándolo bien o muerta de miedo. La barca a motor ha tardado como media hora en venir a por nosotros. Solos en el río, el pájaro del demonio ese y todos los ruidos que uno se imagina, momento bien chulo. Ya con la barca a motor, hemos remontado el río buscando caimanes. Se les encuentra porque los ojos les brillan con la luz de la linterna. Vamos viendo varios que se esconden en el agua al pasar y al final terminamos dando con dos caimanes pequeñísimos en la orilla. Son tan pequeños que aún no tienen miedo y con delicadeza se dejan coger. Con el caimán, las pirañas y la búsqueda de la anaconda, esto ya parece un capítulo de monstruos en el río. El caimán monísimo. Tras dejarlo descansar, media vuelta, cena, un poco de charleta con el guía y a dormir.
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