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Nos levantamos temprano para intentar visitar las ruinas pasando la menos calor posible. Primero tomamos el desayuno incluido en el hotel, el restaurante tiene una zona de buffet muy amplia, pero debíamos ser pocos huéspedes ese día, porque del buffet no había ni rastro, solo encontramos seis platos, con lo cual había seis clientes, que incluían: un huevo cocido, un par de tostadas, un yogur y un par de dulces.
Entiendo que cuando hay más clientes podrán más cosas, pero así visto sobre el plato era excesivamente pobre.
Fuimos andando hasta la oficina del centro arqueológico, frente a la puerta de entrada, en la que parece que han invertido más que en las propias ruinas, ya que era un edificio bastante grande para solamente vender las entradas. Si hace mucha calor recomiendo bajar en coche, pues no hay nada de sombra a lo largo de la calle, pero sí un montón de sitio donde aparcar. Luego la vuelta, cuesta arriba y a pleno sol, no se nos hizo muy agradable el paseo.
En la otra esquina hay un museo arqueológico que, según leímos por internet, tiene algunas piezas del yacimiento, pero no es muy interesante.
La antigua Sufetula, fue fundada por los veteranos de la Legión III Augusta, en el siglo I dC, sobre un asentamiento númida. Su época de esplendor llegó en el SIII, durante el reinado de Septimio Severo, en la que el cultivo del olivo para la producción de aceite de oliva suponía una de sus principales fuentes económicas junto con el comercio, al estar situada en un importante cruce de caminos. En la actualidad, su situación, antes privilegiada, ha cambiado a estar situada en la Túnez profunda, siendo esta una de las regiones más pobres del país.
En el siglo V pasó también a manos de los vándalos durante unos cien años, en el año 500 los bizantinos la reconquistaron y ya en el 647 fue cuando pasó a manos musulmanas.
A principios del siglo XX comenzaron las primeras excavaciones arqueológicas, parándose unos años después, lo que supuso que se construyera sobre las ruinas al expandirse la ciudad nueva.
Si buscamos la ciudad Google Maps, podremos ver como esta vez su trazado sí sigue la tradición romana de calles en perfecta cuadrícula, además de comprobar como las calles quedan cortadas por la carretera y las nuevas construcciones. Probablemente sea bastante lo que hay bajo ella, pues la ciudad antigua llegó a tener unos 5.000 habitantes en un territorio de más de 50 hectáreas, mientras que el yacimiento actual solo ocupa unas 20.
Entramos en el recinto y empezamos nuestra visita por el Arco de Diocleciano, situado a la derecha de la entrada, para hacer la visita de norte a sur. Este, al estar arrinconado junto al muro y lejos del resto de monumentos, pierde parte de su monumentalidad, pero está muy bien conservado y es uno de los edificios más interesantes.
Se erigió en conmemoración a la Tetrarquía, la forma de gobierno establecida por Diocleciano en el año 284 y que daría lugar a una reordenación de todo el territorio romano, dividiéndolo en varias zonas para una mejor gestión, lo que acabó convirtiéndose años más tarde en el Imperio de Oriente y el Imperio de Occidente, con la posterior caída de este último.
Desde el arco, dirigiéndonos hacia el teatro, pasamos por las ruinas de una iglesia, unos baños y algún edificio más en un estado demasiado ruinoso para llamar nuestra atención.
El teatro, construido aprovechando la pendiente del terreno que baja hacia el arroyo que pasa justo por detrás, o pasaba, porque estaba completamente seco, es muy pequeño y lo que vemos hoy es una restauración.
Frente a éste, a nuestra izquierda, encontramos los baños públicos, muy interesantes porque conservan buena parte de sus mosaicos originales. Se agradece poder disfrutarlos en el lugar al que pertenecen y no colgados de la pared de algún museo, pero sin ninguna protección y tan expuestos a la intemperie es posible que se deterioren bastante rápido. Mientras que en las zonas en las que el suelo se ha derrumbado podemos ver el sistema de calefacción de las distintas cámaras.
Desde los baños tomamos la calle del Decumanus, la que en las planificaciones urbanas romanas va de este a oeste, que nos guía hasta el foro.
A lo largo de la calle encontramos lo que fue el antiguo mercado, compuesto por pequeñas tiendas con sus almacenes, perfectamente identificables, ya que conservan la forma de la entrada y la base de los muros, y, bajo sus calles, se conserva el sistema de canalización, mientras al frente nos aguarda la puerta de Antonino Pio, levantada en su honor y el de sus hijos Lucio Vero y Marco Aurelio en el siglo II.
A través de sus tres arcos no da paso el lugar más imponente de la ciudad y a uno de los monumentos que más nos han impresionado en este viaje. Y es que el foro de Sbetlia es uno de los mejores conservados del mundo.
Sus tres templos capitolinos constituyen una rareza, siendo lo habitual solamente uno, algo que solamente se repite en la ciudad de Baelo Claudia, en nuestra gaditana playa de Bolonia.
Situados sobre sus correspondientes pedestales, los tres tienen la misma estructura, con un vestíbulo y la cámara interior del templo. A los templos laterales, los de Juno y Minerva, se accede mediante una escalinata, mientras que al de Júpiter, el central, solamente se puede acceder mediante un arco desde los otros dos. Al estar unidos de esta forma se consideraba que no eran tres templos separados, sino solamente uno.
La plaza del foro, al igual que pasaba en Dougga, fue fortificada por los bizantinos, por lo que nos encontramos una plaza cerrada, rodeada de columnas, o lo que de ellas queda, que quizás le dé más espectacularidad.
Por detrás del foro continúan las calles dispuestas en una perfecta cuadrícula y nos adentramos en una zona en la que las ruinas que visitaremos corresponden a varias iglesias bizantinas, y es que la ciudad también fue un importante bastión del cristianismo antes de ser tomada por los musulmanes.
Las iglesias de Bellator, con sus bonitos mosaicos, y la de San Vitalis son las que se encuentran en mejor estado. En ambas encontramos unos curiosos baptisterios excavados en el suelo y decorados con mosaico a los que se accede mediante una escalera.
Continuamos hasta la casa de las cuatro estaciones, conocida así por el mosaico que la decoraba, hoy en el Bardo, y, siguiendo la calle hasta el final del yacimiento, encontramos lo poco que queda del arco de Septimio Severo.
Tras éste ya sólo se adivinaba la forma del Anfiteatro sobre el terreno, pues está prácticamente destruido. Y, si giramos hacia la derecha, fuera ya del complejo y sobre el lecho del río seco, está el puente romano que también formaba parte del acueducto que traía agua a la ciudad.
Volviendo hacia la entrada del recinto pasamos por los restos reconstruidos de una almazara y dos edificios bien conservados, a los que no se podía acceder desde abajo, pero sí que se podía trepar al muro para ver lo que había dentro y ambos conservan en pie buena parte de sus muros interiores, dejando ver con claridad las distintas partes del edificio. No pudimos averiguar qué eran porque no había información sobre ellos ni nadie a quién preguntarle, pero, a posteriori, he podido averiguar que se tratan de dos casas fortificadas de la época bizantina.
Servían como refugio para la población y no tenían puertas, se accedía a ellas desde arriba, por la misma escalera que nosotros habíamos usado para trepar al muro. En el interior había habitaciones en las que resguardarse además de un pozo para el agua y zona de almacenaje de alimentos.
Los edificios eran bastante pequeños, de unos veinte metros de lado, por lo que es sorprendente que tanta gente pudiera refugiarse ahí.
Eran ya las 11:30, la calor apretaba y teníamos que dejar la habitación del hotel a las 12:00, por lo que volvimos para darnos una ducha rápida y así poder irnos fresquitos y limpios de sudor.
El viaje hasta Tataouine desde allí son cuatro horas y media. Primero nos dirigimos hacia la costa y desde allí todo hacia sur por autovía hasta Medenine, donde nos desviamos hasta Tataouine.
Allí teníamos reservado un apartamento llamado en las webs de reservas Dar Ettawfik. Está dentro de la propiedad de una familia encantadora que vive allí también. Con ellos compartimos un buen rato de charla, les encanta recibir extranjeros y conocer sobre sus vidas y sus países, al cabo de un rato eres un amigo más, la mejor manera de aprender sobre otros lugares sin salir de aquel rincón del mundo.
Curiosamente tenían un cariño especial por España y Sevilla, donde yo vivo, por aquello de que muchos de los musulmanes expulsados fueron a parar allí, y para ellos Alandalus es parte de sus raíces y de su historia.
Hablan muy buen inglés, francés e incluso un poco de italiano, por fin podíamos tener una conversación con sentido con alguien del país.
De ellos aprendimos cómo se vive, o sobrevive, como ellos dicen, la gente en lugar tan árido, donde casi nada crece, no hay industria y el agua es un bien escaso y caro.
La cena la hicimos en el restaurante Kabran, que ellos nos recomendaron. Allí sirven carne de cordero, también tienen pollo, a la brasa. La carne la cortan directamente en la zona de carnicería que tienen y estaba muy buena. Nos dejamos aconsejar por el camarero y acompañamos el cordero de patatas, ensalada y cuscús. Ojo, que el cuscús lleva mucha harisa y pica mucho. El que hubiera gente allí comprando carne para llevar a casa y varias familias cenando incluso siendo ya bastante tarde, serían las 10 de la noche y a esa hora es raro ver a un tunecino en la calle, nos dio que pensar que debe ser un sitio bien valorado entre la gente del pueblo. Remarcar que la carne la tienen en neveras, no colgada en la calle como otros muchos restaurantes que vimos por la carretera.
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