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Tras varios días metidos de lleno en las ruinas e historia romana, cambiamos de tercio para adentrarnos en el mundo de los ksour (creo que así es como se escribe el plural de ksar).
Los ksour tunecinos son, como en otros países donde se utiliza el mismo nombre, estructuras de origen bereber fortificadas o defensivas. En esta zona, las tribus seminómadas, construyeron graneros comunitarios que utilizaban para guardar sus cosechas y enseres entre una temporada y otra. Siendo habitadas eventualmente como refugio contra el clima o para defenderse en las escaramuzas con tribus vecinas.
La estructura solía ser similar en todas ellas, una puerta de entrada da acceso al recinto amurallado y dentro encontramos un patio en el que los nichos, o ghorfas, se construyen uno sobre otro en vertical, con alturas de entre tres o cuatro nichos a los que se accede por unos vertiginosos escalones. Estos tenían una profundidad de entre tres y cinco metros y unos dos metros de altura. Dentro se mantenían las condiciones idóneas de humedad y temperatura para mantener los alimentos durante largas temporadas.
Existen unos cien repartidos por toda la zona entre Medenin y Tataouine, algunos prácticamente derruidos, otros en un estado razonable y unos pocos que han sido restaurados.
Se dividen en tres tipos según las necesidades de sus constructores. Los más antiguos se construían sobre colinas o montañas, tipo fortalezas a las que fuera difícil acceder, pero, según la región se fue pacificando, se perdió la necesitad de esa inaccesibilidad y se pasó a construir en terrenos llanos.
Los ksour ciudadela corresponderían a este primer tipo de construcciones fortaleza, en los que, además de guardar la cosecha, podían defenderse en caso de ataque.
Los ksour de montaña, que, a pesar de su nombre, se encuentran en zonas llanas y fértiles, pero manteniendo su carácter defensivo.
Por último, los ksour de llanura. Construidos durante el periodo colonial francés, quienes promovieron su construcción cerca de los nuevos núcleos urbanos, como el de Tataouine o Medenine.
Para visitarlos no habíamos preparado ninguna ruta específica, tampoco habíamos tenido mucho tiempo para prepararla y la información en internet no es muy abundante. Confiamos en las recomendaciones que nos hizo nuestra casera, quien nos recomendó los sitios que más le gustan a ella.
Empezamos el día dirigiéndonos hasta Ksar Ouled Soltane, a unos 20Km de Tataouine. Es el más conocido y visitado de todos, ya que al parecer se rodaron aquí algunas escenas de la Guerra de las Galaxias. Incluso está propuesto para su declaración como patrimonio mundial por la Unesco.
Su construcción, sobre una colina para una mejor defensa del sitio, data del año 1699 y actualmente se encuentra en buen estado de conservación, ya que se realizó una reforma completa en 1993 y posteriormente el gobierno tunecino ha invertido dinero para su mantenimiento, aunque podrían haberlo hecho mejor, pues no hace falta mirar las paredes muy de cerca para darse cuenta de que tuvieron el poco tacto de utilizar cemento en vez de los materiales originales.
Consta de dos patios, el segundo de ellos construido como ampliación en el año 1881, y entre ambos hacen un total de casi trescientas ghorfas.
A su alrededor hay algunas construcciones pertenecientes a los miembros de la tribu que habita todavía la zona, incluyendo una tiendecita y un café con la terraza a pleno sol en la que los vecinos tomaban su habitual té. Y, dentro del recinto, había un segundo café y algunas tiendas de souvenirs en las que unos chicos vendían pinturas del propio ksar hechas por ellos mismos.
Supuestamente está todavía en uso y algunas personas lo usan como vivienda, pero, aparte de los dos o tres negocios que comento, la mayoría de las ghorfias se veían abandonadas, son pocas las que conservan las puertas y, las que lo hacen, muchas veces están rotas. Estuvimos curioseando en varias de las que están a ras de suelo y sin puerta y lo que más encontramos fue basureros, un par de ellas con un colchón que posiblemente usaban para echarse la siesta, porque no había signos de más enseres que indicaran que allí vivía alguien y otras, por el olor que desprendían, debían usarse como baño.
Nos resultó un lugar muy pintoresco y nos gustó la visita, pero, a la vez, tenía un aire de ser poco más que un decorado en el que las excursiones de turistas paran a hacer un par de fotos antes de seguir su camino, que fue lo que hicieron todos los que llegaron mientras estuvimos por allí.
Volvimos en dirección a Tataouine por la misma carretera que habíamos traído, cruzando aldeas y un desierto infinito de piedras en el que unos pocos árboles se atreven a crecer. El valle se considera un oasis que cuenta con una buena reserva de agua en las capas inferiores del suelo. La misma agua que permite la vida a las 67.000 personas que viven allí.
A esa hora, algunos niños hacían autostop para que los acercaran al colegio, mientras las niñas andaban sin más, supongo que bien enseñadas a que no deben montarse con nadie en su coche por lo que pueda pasar.
A lo largo de camino, si nos fijamos en los altos de las colinas, se adivinan los restos de una multitud de ksour avocados a la desaparición, algunos no son ya más que un montón de piedras abandonadas, otros, en un estado de conservación razonable como para ser interesantes para el turismo, quedan eclipsados por los más famosos y mejor conservados, o más pintorescos.
Nuestra siguiente parada fue en el Ksar Beni Barka. Encaramado a lo alto de una colina de más de 500 metros de altitud, sus muros se mimetizan tan bien con el terreno que parece parte de la silueta de esta, pasando prácticamente desapercibido desde la carretera.
Su construcción está fechada en el siglo XV por tribus bereberes, buscando defenderse del ataque de las tribus beduinas.
En diferencia al ksar anterior, su distribución no es alrededor de un patio, si no que las pilas de ghorfas están construidas a lo largo de una calle que va circundando todo el edificio, además de otras dos calles perpendiculares que comunican ambos laterales.
El acceso a la cumbre debe hacerse andando. Dejamos el coche en una explanada que hay a medio camino, junto a una mezquita de construcción más moderna, y comenzamos la subida por un camino desvaído y que casi se pierde entre los jaramagos que van creciendo sobre él, muestra de que poca gente lo pisa. Al llegar arriba nos dimos cuenta de que hay un segundo camino bien preparado que pasa justamente por el otro lado y va desde el aparcamiento hasta la puerta.
Por nuestro camino encontramos varias casas cueva excavadas en la falda de la montaña y, en su interior, había restos de fogatas ya antiguas y trozos de enseres rotos, pero nada que indicara que siguieran en uso. Quizás en algún momento se habían utilizado como vivienda o para el ganado, ya que un poco más abajo, en una zona de más fácil acceso, sí que se veían algunas casas, o más bien chozas, de pastores.
Cuando entramos en el recinto, nos encontramos ante un callejón rodeado de ghorfas semiderruidas, que, sumado a la soledad del lugar, le dan un aspecto algo lúgubre. Aunque se nota que se ha hecho alguna actuación de mantenimiento, el estado es bastante ruinoso, pero esto, a su vez, nos permite ver mucho mejor la estructura de los nichos y podemos subir a muros y curiosear todo lo que queramos.
Los encontramos de todos los tamaños, algunos muy pequeños con simples divisiones hechas con muros bajos y otros con bastante profundidad y altura, en los que hay repisas y recovecos para los distintos productos e incluso espacios para colocar las ánforas.
El interior de las ghorfas es siempre muy fresco, con una diferencia de temperatura considerable con el exterior, es fácil comprender por qué utilizaban estos materiales para sus construcciones, aunque en la actualidad muchos ya prefieran los nuevos edificios de hormigón con aparatos de aire acondicionado.
En las bóvedas de las que aún conservan sus techos, encontramos muchas inscripciones, la mayoría geométricas, pero también formas de manos o palabras y frases suponemos que en árabe o en el idioma local de ellos.
Subiendo con cuidado a los muros en buen estado, para tomar un poco de altura sobre las construcciones, conseguimos no sólo tener una estupenda panorámica de todo el recinto, sino también de todo el impresionante desierto que lo rodea.
De vuelta al coche bajamos por el camino correcto, pasando por otro grupo de construcciones también abandonadas. En esta zona es, al parecer, donde estaban situados varios de los molinos de aceite con los que contaba el asentamiento.
No muy lejos de la ciudad queda Ksar Ouled Debbab. Nuestra casera nos lo había recomendado y, aunque fue la visita que menos nos gustó, nos pareció un lugar curioso que, estando muy cerca de la carretera y sin tener que desviarse mucho, mereció la pena visitar.
Se trata de una construcción del siglo XVIII situada en la parte alta del pueblo junto al que está construida. La altura de los pisos de ghorfas se reduce considerablemente a solamente dos, situadas en forma rectangular alrededor de un amplio patio.
Al llegar nos encontramos con que aproximadamente la mitad del recinto ha sido reconvertido en hotel, mientras que la otra mitad permanece en un estado ruinoso.
El señor encargado del hotel estaba en la puerta y nos invitó a pasar a visitarlo, se supone que la entrada cuesta algunos dinares, pero nos dejó entrar gratis. Lo poco que vimos nos recordó mucho al Ksar Ouled Soltane, aunque mucho más restaurado, mejor cuidado y decorado.
Vimos poco, pues hacía mucha calor y preferimos resguardarnos en la parte que tienen preparada como cafetería y restaurante. Nos sorprendió lo bonita que la tienen, decorada con pinturas y tejidos típicos, fotos antiguas… y en la parte trasera hay un bonito jardín con mesas y sillas para disfrutar de una comida al aire libre. Pero, misteriosamente, no ofrecían nada para beber ni comer, igual solo tienen algo cuando hay clientes en el hotel, que en ese momento no había ninguno. Por la barrera del idioma, el señor no pudo explicarnos mucho de la razón de ser de aquel hotel, pero nos preparó un zumo de fruta que nos sentó de maravilla para recuperar energías.
Una de las cosas más llamativas del hotel es la decoración con figuras de dinosaurios gigantes, que en primer lugar parece completamente fuera de lugar, pero bueno, aunque no quede demasiado bien, tiene cierto sentido si pensamos que por la zona se han encontrado algunos restos de la época jurásica.
La parte reconstruida se separa de la derruida por unas enormes puertas que dan paso a una zona llena de escombros y basura en la que se descomponen los restos de un maltrecho dinosaurio. Es triste ver como algo que puede atraer un poco de turismo que anime la economía de la zona se mantiene en uso como vertedero.
Continuamos la carretera hasta Ksar Douiret. El paisaje en esta zona se vuelve aún más árido, la vegetación desaparece casi por completo y casi no hay construcciones. Solo restos de algunas casas encaramadas a los muy erosionados montes que rodean el valle, quizás restos de algún antiguo ksar, signo de que en algún momento este debió tener algo de vida.
Pasando el pequeño pueblo de Douiret, al tomar una curva, nos sorprende la vista de las ruinas de la antigua población. Las casas cueva se sitúan a lo largo de la falda rodeando los restos del ksar fortificado que corona la cima, sobresaliendo entre todos los edificios el blanco alminar de la mezquita.
Al parecer, ya existía aquí una fortificación construida por los Amazigh como defensa contra las invasiones romanas, convirtiéndose más tarde en un punto importante en las rutas de caravanas que recorrían la zona y llegando a tener unos 3800 habitantes. Incluso fue durante un tiempo el centro administrativo del sur del país durante el protectorado francés, trasladado después a Tataouine, tras lo que fue despoblándose. Sus vecinos se mudaron al nuevo pueblo con más comodidades o emigraron a la ciudad, quedando la antigua población abandonada a merced del tiempo que poco a poco la va convirtiendo en ruinas.
Si queda alguien allí viviendo deben ser pocas personas, todo parece muy abandonado, solamente encontramos algunas casas restauradas como alojamiento rural y un albergue en un edificio nuevo justo a la entrada del pueblo, pero no llegamos a ver ni un alma.
Aparcamos el coche en una zona con espacio de aparcamiento para varios coches, por debajo de la mezquita, y comenzamos a subir la colina zigzagueando entre escombros, restos de casas y muros semiderruidos hasta llegar a la cima. Aquí el estado de los edificios es tan malo que resulta algo peligroso, por lo que decidimos no arriesgarnos mucho.
Kasar Chenini, nuestra siguiente parada, estará en línea recta más a unos pocos kilómetros de allí, pero por carretera son algo más de 20Km, que sumados al mal estado de ésta, hacen unos 30 minutos de viaje.
Nuestra casera nos había recomendado comer allí en Chenini, más que nada por ser la única población que cuenta con un restaurante. Se llama Mabrouk y está situado frente al ksar, por lo que es parada obligatoria para todos los viajeros que pasan por la zona.
Vimos en la información de Google que no cierran por la tarde, así que no relajamos pensando que no había prisa en llegar, pero desafortunadamente estaban cerrado justo cuando aparcábamos el coche en la puerta y nos quedamos sin comer. Supongo que al no haber clientes por la falta de turistas preferirán cerrar a ciertas horas. Esto creo que es importante a tener en cuenta a la hora de diseñar la ruta, de haber sabido que cerraban hubiésemos organizado las visitas en otro orden.
El restaurante está situado a los pies del monte en el que está construido el ksar. Desde la misma puerta en la que aparcamos, las vistas hacia la cumbre nos asombran con lo que en su día debió ser una población llena de vida.
El antiguo ksar, que data aproximadamente del siglo XII, domina la cima, mientras que por la ladera, en forma de semicírculo, se desparraman las casas, construidas en siglos posteriores, cuando disminuyó la necesidad de protección. Subiendo por el camino que lleva hacia arriba vimos cómo estas casas están habitadas por familias muy humildes, algunas son prácticamente chabolas, que se dedican a la ganadería y la agricultura.
La mayor parte de la población vive en el nuevo Chenini, construido en el 1960 con más comodidades, incluido agua corriente y luz. Aunque, como en toda la región, los habitantes van disminuyendo según van emigrando a las ciudades o a Europa.
Nos invadió una sensación extraña, un lugar que no desmerece para nada a otros como Sidi Bou Said y, sin embargo, tan distintos. Un lugar que, en cualquier otro país, o tan sólo estando mejor comunicado con la capital, estaría completamente preparado para el turismo, donde las casas que rodean el camino serían tiendas de souvenirs y cafés para exprimir al turista, aquí sólo encontramos algunas mujeres que pasaban el rato de charla y únicamente nos ofrecieron una sonrisa de bienvenida.
Por un lado se agradece que aquí no se haya instaurado la plaga del turismo y que estas sonrisas sean reales y no un intento de venderte algo, pero por otro da algo de pena que no saquen ningún provecho del negocio de los turistas que por allí asomamos para disfrutar de un lugar tan pintoresco. Lo ideal sería un equilibrio para el que lugar no pierda su personalidad y encanto, aunque visto lo que está pasando en tantos lugares parece demasiado fácil que el equilibrio se vaya a pique.
Las ghorfas del ksar aquí si se ven mucho más en uso que en los anteriores, ya que una buena cantidad de ghorfas, sobre todo las de la cumbre, se ven en buen estado y conservan sus puertas.
Al igual que en Douiret, sobresale, encalada en blanco y en buen estado de conservación, la mezquita entre el resto de construcciones color tierra. Desde la terraza que hay junto a ésta tenemos las mejores vistas del pueblo.
Junto a la mezquita hay un pequeño café, frecuentado por los hombres del pueblo y regentado por un chaval muy simpático, en el que tomamos un té distinto al típico con menta. Él lo llamó té bereber, más amargo, pero bastante bueno.
De nuestra ruta nos quedaba por visitar todavía Ksar Guermassa, pero, después de un día pasado al sol, empezaba a notar algunos síntomas de golpe de calor, así que decidimos volver a Tataouine para refrescarnos y descansar.
Pasamos un rato con nuestra encantadora familia y para la cena volvimos al restaurante de la noche anterior, que volvía a estar muy animado de familias disfrutando de una buena cena a la brasa.
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