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Recorrido aproximado
12/8
Hoy empezamos el viaje de este año 2026. Hemos aterrizado en Johannesburgo procedentes de París, donde hicimos una escala de un día. La aprovechamos para visitar los puntos más interesantes de la ciudad.
Inexplicablemente, las temperaturas son extremadamente bajas, con el cielo cubierto y por debajo de los 10ºC. Ciertamente, el mes de agosto es invierno en Sudáfrica, pero las temperaturas raramente bajan tanto.
Para moverme este dia por Johanesburgo compré una tarjeta eSim de 1 Gb, para 7 dias en SparkRoam muy bien de precio.
Con el Gautrain hemos ido desde el aeropuerto hasta Rosebank, un barrio bastante agradable de la ciudad. El Gautrain es una especie de sistema de metro y cercanías que dispone de tres líneas. En mi vida había visto unas instalaciones tan limpias. Claro que en todos los andenes hay dos vigilantes y en la propia estación un par más, y realmente vigilan que los viajeros se comporten. Sin ir más lejos, a la entrada del Gautrain le pidieron a mi mujer que tirase a la papelera el chicle que estaba masticando antes de entrar.
Después de dejar la maleta en un hotel de Rosebank, hemos cogido un Uber para ir al Museo del Apartheid, un museo «afortunadamente» único en el mundo y que merece la pena visitar para recordar y comprender un pasado no tan lejano.
Desde allí hemos ido a Soweto para ver la casa donde vivió Nelson Mandela, una casa sencilla, pero no más pequeña que algunos pisos que hoy están a la venta en nuestro país. Después, allí cerca, hemos visto por fuera la casa donde vivió el obispo Desmond Tutu, ambas en Vilakazi Street. Un poco más arriba está el memorial a Hector Pieterson, un estudiante que murió a manos de la policía durante la revuelta de 1976.
Soweto es un nombre que, de entrada, echa un poco para atrás, pensando que quizás vas a encontrarte en una zona degradada y altamente peligrosa... Conozco barrios de Barcelona que tienen peores condiciones que Soweto. Al menos, en Soweto todo son casitas con un pequeño jardín, en lugar de pisos o casas mal construidos y amontonados de cualquier manera. Puede que de noche no sea un lugar para ir de visita... igual que ocurre en algunos barrios de nuestro país.
Ya que estábamos allí, hemos aprovechado para comer en un restaurante local, justo al lado de la casa donde vivió Desmond Tutu. Sakhumzi es un restaurante con bufé libre, algo menos de 20 € por persona con una copa de vino del país.
Después hemos vuelto al hotel para descansar. El viaje nocturno desde París no nos ha permitido dormir tan bien como nos habría gustado.
Hemos ido a cenar al Grillhouse de Rosebank, un restaurante de carne a la brasa donde nos hemos comido un T-bone acompañado de una botella de Cabernet Sauvignon del país... todo excelente.
El T-Bone es un corte no muy conocido en nuestro país, haz un Google y verás como es. De hecho es mejor un Porterhouse... (más filete).
Después hemos hecho el check-in de los vuelos con Airlink del día siguiente a Kasane, así no tendríamos que pasar por el mostrador de facturación. De hecho, nunca facturamos: viajamos con una maleta de cabina cada uno y así podemos ir mucho más rápido.
Y a dormir en una buena cama, que ya teníamos ganas.
13/8
Desayunamos en el hotel y vemos que hoy el cielo está totalmente despejado, sin una sola nube. Probablemente las temperaturas de hoy no tendrán nada que ver con las de ayer... y poco después, con el Gautrain hacia el aeropuerto.
El avión a Kasane con Airlink ha salido con retraso, pero, aun así, los tiempos han ido bastante bien.
Los europeos no necesitan visado para una estancia de hasta tres meses. Solo piden que el pasaporte tenga todavía seis meses de validez al entrar en el país. Tampoco hay que pagar ninguna cantidad por ningún concepto al entrar en Botswana. Únicamente te preguntan, si no viajas con un grupo organizado, qué lugares piensas visitar y la duración aproximada de la estancia.
En el aeropuerto nos esperaba un representante de Bushlore, la empresa de alquiler de coches con la que hemos contratado el servicio. Es un Toyota Land Cruiser, un todoterreno que me merece toda la confianza del mundo. Esperemos que no me defraude 😊.
Después de las explicaciones sobre las características del coche y de que nos entregaran la documentación del vehículo, nos hemos dirigido hacia la ciudad. Teníamos que llenar la despensa, es decir, comprar comida y utensilios que necesitaremos hasta que volvamos a la «civilización», en Maun.
Antes, sin embargo, hemos buscado una casa de cambio para conseguir pulas, la moneda local. El cambio estaba a 1 € = 13,8 BWP. (Más adelante, en Maun, cambiamos a 14 BWP y nos aseguraron que había una casa de cambio que lo hacía a 15 BWP, pero no supimos encontrarla).
Hemos cambiado todo lo que nos han permitido; parece que existe un límite de 700 € por operación. A lo largo del viaje hemos comprobado que quizás ni siquiera sea necesario cambiar dinero, ya que en cualquier lugar, excepto los vendedores ambulantes, aceptan tarjetas de crédito.
A continuación hemos ido al supermercado SPAR. Nos gusta más SPAR que Choppies, otro supermercado de Botswana. Sefalana también está bastante bien, pero no supimos encontrar ninguno en Kasane. Allí, en SPAR, hemos comprado un poco de todo porque, como decía, durante los próximos cuatro o cinco días no encontraremos ninguna otra tienda mínimamente «decente».
Finalmente nos hemos ido al camping Kwalape Safari Lodge .
Hemos organizado el coche, distribuido la comida y los utensilios por todo el vehículo y también hemos vaciado las maletas y el equipaje de mano.
Como hoy estamos muy perezosos, nos hemos quedado a cenar en el bufé libre del camping, que también dispone de bungalows... Mañana empieza todo...
14/8
Muy temprano por la mañana, hacia las cinco y media, nos hemos levantado y preparado un café con leche. Hemos recogido las cosas y hemos vuelto a Kasane. Queríamos cambiar más efectivo y comprar más leña. Pensábamos que encontraríamos leña por todas partes, pero solo la hemos visto en los supermercados.
Después nos hemos dirigido a la entrada de Chobe, por la puerta de Sedudu, que es la más cercana a Kasane. Hemos bajado un poco la presión de los neumáticos, hasta los 2 bares, y hemos pasado prácticamente hasta las 13:00 recorriendo las pistas junto al río Chobe. Aproximadamente a medio camino entre Sedudu y Ihaha hay una area de descanso con lavabos donde està permitido salir del vehiculo, han puesto un tenderete para tomar un cafè ‘de verdad’.
Hemos visto todo tipo de animales. Incluso nos hemos encontrado con un elefante que se ha plantado justo delante del coche con cara de pocos amigos. Nosotros, con el coche parado y en silencio, y él moviéndose de un lado a otro... imponía respeto. El coche que teníamos detrás ha optado por dar marcha atrás. Al cabo de un rato, el elefante ha decidido seguir su camino... y nosotros el nuestro.
Prácticamente toda la pista puede hacerse con 2H, pero hay algún tramo con mucha arena blanda donde ha sido necesario conectar la tracción a las cuatro ruedas.
Todo ha ido bien. Hemos salido por la puerta de Ngoma, justo al lado de la frontera con Namibia. De hecho, accidentalmente hemos tomado una pista que ha terminado en una carretera asfaltada... de Namibia. Mal asunto, porque habríamos tenido problemas al intentar cruzar la frontera para volver a Botswana. Hemos deshecho el camino y buscado otra salida que nos llevase a Botswana.
MAPS.ME es una herramienta imprescindible para moverse por el interior de los parques.
Dentro de Chobe, antes de llegar a Ngoma, está el camping Ihaha, administrado por Kwalate. Tanto este año como el pasado no pude encontrar plaza. Algunos campings situados dentro de los parques se llenan muy rápidamente y hay que reservar con un año de antelación, básicamente en Chobe y Moremi.
Hemos salido del parque por la puerta de Ngoma y después de pocos kilómetros por carretera, ahora sí, una carretera de Botswana nos hemos dirigido hacia Muchenje, donde teníamos reservado el camping Muchenje Campsite and Cottages
Es un lugar estupendo, cerrado, con agua y electricidad en cada parcela. En recepción tienen una pequeña tienda donde incluso venden carne congelada y algunas verduras. Nos han instalado en una parcela junto a un riachuelo... La sensación de paz y tranquilidad no se puede explicar.
Hemos aprovechado para hacer una barbacoa, y así hemos terminado de pasar el día.
Mañana promete ser un día más complejo. Debido a la forma que tiene Chobe, el camino más lógico es ir por fuera del parque a través de la pista forestal. Tenemos que llegar a Linyanti y parece que la arena abunda. Ya veremos.
El año pasado, en lugar de hacer esta parada en Muchenje, fuimos a Thobolo's. Thobolo's es un camping que también está fuera del parque y tiene un waterhole privado. No está cerrado y para acceder hay que recorrer una pista de arena blanda y en subida que «no te deja indiferente».
Allí vimos nuestro primer león. Fue a beber al waterhole artificial que han construido. Estaba al otro lado del waterhole y ya era de noche, pero se veía claramente. Thobolo's, además de parcelas para campistas, también tiene chalets, a otro precio, claro...
Tengo la sensación de que, entre el año pasado y este, la cantidad de animales en este tramo de Chobe, es decir, entre Sedudu y Ngoma, es menor... Al otro lado del río está Namibia y desde las pistas de Chobe se ven muchos rebaños de ganado en el lado namibio. Eso me hace pensar que no hay sitio para animales de granja y animales salvajes al mismo tiempo... No sé...
15/8
Justo después de Muchenje, en dirección a Kachikau, hay una gasolinera nueva que no aparece en los mapas, al menos en el mapa de INFOMAP que compré online y que, dicho sea de paso, es muy preciso y fiable. Hemos llenado el depósito hasta arriba y he comprado algo más de leña.
Hasta Kachikau hay una buena carretera asfaltada, sin ningún bache. A partir de allí empiezan una serie de pistas de arena. La principal, que es la más ancha, termina en otra pista formando una especie de T de lado. Girando a la izquierda se llega a la puerta de Goha para volver a entrar a Chobe en dirección a Savuti, y girando a la derecha se va hacia Linyanti, entrando también en Chobe por esa puerta.
La pista, por momentos, es bastante transitable, pero también hay algunos tramos con mucha arena blanda en los que hay que conectar la tracción a las cuatro ruedas. No me he quedado atascado ni una sola vez. Tengo la sensación de que los blogs de viajes exageran un poco cuando hablan de la dificultad de esta pista... Desde luego, no es un sencillo camino de tierra, pero tampoco hemos encontrado ningún coche parado sacando arena con una pala.
Una vez en Linyanti, hay que decir que las diferentes parcelas del camping están todas dispuestas junto a las marismas y tienen unas vistas preciosas. Hay hipopótamos que viven allí y no hace falta ningún esfuerzo para verlos. Hemos dado una vuelta con el coche y hemos visto jirafas y springboks. En la entrada nos comentan que es peligroso caminar por la zona debido a la presencia de elefantes... de momento, ni uno.
El año pasado, en lugar de acampar en Linyanti, lo hicimos en Savuti. El acceso a Savuti, entrando por Goha, no es tan complicado, pero es una zona muy árida y no hay waterholes accesibles. Sólo los lodges privados, exclusivos y muy caros disponen de su propio waterhole, al cual no se puede acceder si no eres su huesped.
Linyanti es mucho más interesante que Savuti. Tanto Savuti como Linyanti son campings administrados por SKL.
También hemos preguntado a la encargada de las instalaciones de Linyanti cuál es el mejor camino para ir a Khwai. Nos ha recomendado deshacer el trayeto hasta Goha, después Savuti y, finalmente, Khwai... una vuelta enorme.
Mientras dábamos una vuelta con el coche por los alrededores de Linyanti, nos hemos cruzado con un vehiculo, padre y madre con su hija que no pasaría de los 12 años, que venía por la pista directa desde Savuti y nos han explicado que no es sencilla, pero que ellos la habían recorrido sin mayores problemas.
Esto me hace dudar de los consejos que dan los responsables... O bien no conocen las respuestas o bien siempre recomiendan el camino que les parece más fácil. En este caso diría que, más o menos, deben de ser igual de complicados... pero el que va directamente a Savuti es mucho más corto.
Mañana iremos directamente a Savuti.
Linyanti
16/08
Bien, a primera hora de la mañana hemos recogido el campamento y nos hemos dirigido hacia Savuti por la pista que va recta de norte a sur. Efectivamente, la pista es bastante arenosa y a menudo hemos tenido que poner el coche en 4x4; de lo contrario, no habríamos llegado de ninguna manera. En total son unos 40 km.
Una vez en Savuti hemos parado para comer algo y después hemos hecho otro tramo de unos 40 km hasta Khwai. El pueblo de Khwai está justo antes de la entrada norte de Moremi. En este pueblo se puede comprar gasolina en bidones de 30 litros, también se pueden encontrar algunos suministros básicos e incluso hay un manitas que puede hacerte alguna reparación en el coche si es necesario.
La pista tampoco es ninguna maravilla y hay algún banco de arena, como en el tramo anterior. La «gracia» del camping de Khwai, que ya está dentro del parque de Moremi, es que para acceder a él hay que cruzar un puente de madera de un solo carril, totalmente hecho a mano y artesanal, que requiere cierta atención para no golpear las «barandillas». Este camping también está administrado por SKL.
Aquí nos han dicho que la pista hasta Xakanaxa y 3rd Bridge desde Khwai está cortada porque este año las lluvias han sido abundantes. El año pasado estuvimos en Xakanaxa, es un lugar muy bonito y para quien lo prefiera también hay bungalows. Todos, bungalows y parcelas del càmping estan orientados hacia la laguna. Entre el último puesto, el 10... no el 8 como pone en algun sitio, hay un embarcadero con barcazas de 12 pasajeros más o menos que por unso 100$ te llevan a dar una vuelta por la laguna.
Después de instalar la mesa y las sillas en nuestra parcel·la de Khwai, hemos ido a explorar la pista hacia Xakanaxa y, efectivamente, al cabo de pocos kilómetros hemos llegado a una zona completamente inundada que no se puede atravesar... En fin, una pena, porque nuestra intención era ir de visita hasta allí. Poco más hemos hecho hoy, aparte de encender el fuego «reglamentario» y prepararnos unos bistecs a la brasa y aquí pasar la segunda noche en Moremi.
Digo lo del fuego reglamentario porque en Botswana la mayoría de los campings están abiertos, es decir, los animales pueden pasearse por su interior sin ningún impedimento. De hecho, el año pasado, aquí en Khwai, vino a visitarnos durante un buen rato un elefante. Era de día y todavía no habíamos encendido el fuego... Nos metimos dentro del coche y esperamos a que se marchara.
Este año, también en Khwai, ha venido a visitarnos por la noche una hiena. Quieras o no, un buen fuego ayuda a mantener a los animales alejados.
En Moremi hay cuatro campings donde se puede plantar la tienda o estacionar el vehículo con las tiendas en el techo:
Khwai, administrado por SKL.
Xakanaxa, administrado por Kwalate.
3rd Bridge, administrado por Xomae
South Camp, administrado por Kwalate.
Xakanaxa y 3rd Bridge se llenan enseguida en agosto, que es temporada alta. Si no se reserva con un año de antelación, no se encontrará plaza. Khwai ofrece algo más de margen porque dispone de más plazas y, en principio, South Camp siempre es la última alternativa.
Hay infinidad de alojamientos en Moremi, pero o bien son lodges de gran lujo a los que solo se puede llegar en avioneta, o lodges más sencillos, pero que no bajan de los 600 € por noche.
17/08
Hoy tienen que llegar nuestros hijos, ellos han venido más tarde por temas laborales y han volado también con Airlink desde Johanesburgo a Maun. Si todo va bien, deberían estar en Khwai hacia las 14:00.
Para pasar el rato, desde Khwai tomamos la pista hacia Xakanaxa, parando en cada lugar con agua, pero no vemos ningún animal. Como era previsible, llegamos a un punto donde la pista desaparece bajo una enorme cantidad de agua. Este año el río baja con mucho caudal y el delta se ha desbordado más de lo habitual, cortando varias pistas. Una de ellas es la que va desde Khwai hasta Xakanaxa o 3rd Bridge. Solo se puede acceder a estos lugares desde la puerta sur y, aun así, haciendo algunos desvíos respecto a la ruta original.
Después nos dirigimos hacia la puerta sur por la pista que une ambas entradas. Es una especie de larga recta, bastante arenosa en algunos tramos.
Una vez en la puerta sur, volvemos a preguntar y, efectivamente, nos confirman que se puede llegar a Xakanaxa y 3rd Bridge desde allí, pero con muchas dificultades, y no nos recomiendan ir a menos que tengamos una reserva para dormir allí.
Bien, hacemos un tramo de la pista hasta que nos cansamos y regresamos a la puerta sur. Animales, muy pocos.
Una vez allí esperamos más de tres horas a que lleguen «los niños», hasta las 16:30. Como no aparecen, volvemos a Khwai por si acaso han ido por el exterior del parque. No están.
Cuando ya empieza a hacerse tarde, hacia las cinco y media, vamos a la recepción de la puerta norte y pedimos que llamen por teléfono a la otra entrada. El responsable lo hace y nos confirman que acaban de pasar por allí. Respiramos tranquilos.
Finalmente nos reencontramos. Parece que no les han entregado el coche hasta más tarde de lo previsto debido a un malentendido.
Después de una buena parrillada con la carne que han traído desde Maun, disfrutamos de una larga conversación y, finalmente, a dormir.
18/08
Hoy, a primera hora de la mañana, como corresponde, hemos tomado un desayuno ligero: café con leche y unas galletas. Hemos recogido todos los trastos y hacia las 7 ya habíamos salido del campamento.
Les he propuesto a mis hijos cruzar el puente de madera que hay a la entrada de Khwai. Es todo un reto, porque se trata de un puente de un solo carril construido artesanalmente con troncos.
Reto superado.
Después hemos recorrido un tramo de la pista hacia Xakanaxa. Ni un animal. A continuación hemos puesto rumbo a la puerta sur y hemos salido del parque en dirección a Maun.
Aunque parezca mentira, a partir de este punto hemos empezado a ver toda la fauna africana: elefantes, jirafas, cebras, springboks e incluso un cheetah subido a un árbol. Con esto queda claro que los parques nacionales quizás sean un límite para cobrar a los visitantes, pero los animales van y vienen por donde quieren.
Una vez en Maun hemos ido al nuevo centro comercial, Shopping Center Maun, con un supermercado Checkers que podría estar en cualquier lugar de Pedralbes o Sant Cugat y no desentonaría. Hemos comprado un poco de todo para los cinco días que tenemos por delante, con la incógnita de si durante estos días encontraremos alguna tienda donde comprar comida de verdad.
Hemos comprado de todo excepto carne. Mañana por la mañana tendremos que pasar otra valla sanitaria y hemos encargado la carne en Rakops, después del control sanitario. Si todo va bien, tendremos carne para varios días.
Finalmente hemos ido al Audi Camp, toda una garantía, y allí hemos descansado. Solo se sabe lo agotadoras que son las carreteras de Botswana una vez las has sufrido. Este camping está cerrado y tiene agua y corriente eléctrica en cada parcela.
En Maun se pueden hacer actividades de pago interesantes, como vuelos escénicos en avión o helicóptero sobre el delta. No hemos hecho ninguno de los dos. El año pasado sí contratamos en el propio Audi Camp una excursión de todo el día en mokoro, una embarcación tradicional del delta, y nos pareció bastante interesante.
En el web Getyourguide, se pueden encontrar actividades para todo el mundo... también para Botswana: helicopteros, aviones, safris, mokoros, excursiones a las cataratas Victoria...de todo, la ventaja es que se puede reservar el dia con antelación y así te aseguras la salida.
Al principio del viaje, en Kasane, comentaba la dificultad para encontrar leña. A partir de la salida del parque de Moremi ya hemos encontrado puestos de venta de leña en los márgenes de la carretera por todas partes.
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