El desierto líbico, el Sahara egipcio. ✏️ Blogs de Egipto

El desierto líbico, el desierto egipcio del Sahara


El porqué de ir al desierto?, el porqué de este destino?.

Mil y una razones, las que queráis, lo sabéis, para ir a Egipto no hace falta motivos concretos, lo he dicho más de una vez, pienso que es regresar al origen, y para nosotros cualquier escusa nos vale.
Pero porque transcurrir por el desierto Líbico, por uno de los lugares menos conocidos del mundo, hoy en día. ? Quizá un coctel de argumentos ¿
Alejandro estuvo allí, en el oráculo de Amón, en Siwa, que dio nombre a Alejandría, una de las joyas de la Mediterránea, en sus desiertos terminaron sus días ejércitos enteros como el de Cambises, antes de todo esto, sus habitantes vieron transformarse su vergel, su mundo, en un gran desierto, en un gran camino de mercaderes, soldados, peregrinos y aventureros. Los mismos que junto con sus hermanos de la África central forjarían una civilización, crearían Egipto.

La Mar, el Desierto, ¿Antagónicos? Para nosotros la misma imagen extrema de lo que amamos, la vida. Nos acercamos con cautela, los acariciamos, los respetamos, en ellos compartimos silencios, risas y miedos, y quizás lejos de ellos, un día moriremos con ellos.
No lo notas, te va calando como la fina lluvia del norte, sin saberlo, se te acumula en tu interior, se te empapa por la piel, por tus ojos, arraiga en un rincón de tu celebro, y solo al final lo sabes, tu corazón te lo cuenta.
Un viaje al Magreb en la juventud, lecturas e historias contadas en la niñez por mi madre, experiencias en Jordania, en Wadi Rum, en el Mar Muerto, en Palestina, aproximaciones a la Tierra Roja a Desheret en el Valle de los Monos, en el oasis de Kharga, en el valle de los colores, en la gran pradera del Ta-sejet-aat, también a la Set-Maat y a la Set-heferu, como no a Abedyu o la actual El Kad.
Al final se vuelve adicción, lo deseas, de día quieres contemplar su limpia y ocre arena, su deslumbrante rojo, su terrible negro o su cautivador blanco, todos sus matices. De noche sueñas con las brasas, con el silencio, con su cielo repleto de estrellas, sueñas con el ruido de espadas, las armas de los antiguos Tehenu o de los Mashauash. Confundes sentimientos: Deseas, la soledad, la camarería y el compañerismo, la precariedad del equipaje. Temes, el abrasante calor, las agujas de la arena en la tempestad (el diabólico Simún). Te temes a ti mismo.
Pero dos razones nos bastarían: Poder ver a Sotis (Sirio) en el horizonte tal como lo hicieran desde la protohistoria hasta la dominación romana, después de dos meses de eclipse, advirtiendo de la crecida y sentir en la piel los vientos etesios, esos que
empujan las barcas en el Nilo, pero que en el desierto, arrullan y atemperan tu cuerpo.

Desierto Líbico: Siwa

Las etapas de un diario, al relatarlas, pasan a ser, etapas de vida. Este es nuestro caso, al releerlas nos damos cuenta que forman parte de nuestra vida, en cierta manera te desprendes y compartes algo vivido y significativo.

La experiencia del desierto deja huella, ya lo he contado en otras ocasiones: el desierto atrapa, lo temes, lo pruebas, lo respetas y lo amas.

El desierto líbico es carismático, se aleja del tópico, de lo cinematográfico o de lo uniforme, en él, el viajero encontrara vegetación, grandiosos y extensos pedregales, campos de basalto, grandes dunas como un mar, fósiles, riscos y barrancos nunca vistos, cuevas, perfiles volcánicos, graníticos o simplemente calcáreos de lo que fue mar en su día, hace millones de años y como no formaciones geológicas de formas caprichosas formadas por la erosión de vientos y lluvias torrenciales.

El viajero entenderá de su significado cuando vea esa inmensidad, sus noches de cielos estelados y también cuando trate con sus moradores, si, porque el desierto también esta lleno de vida.

Este diario, en esta ocasión, os relatara nuestro pasar por algunos de los oasis de esta parte del Sahara, nuestro viaje hasta alcanzarlos, nuestros descubrimientos de salinas o lagos salados, de fuentes termales, de templos, de necrópolis, de mezquitas, de aldeas y de gentes excepcionales.

Siwa

Aislado en el corazón del desierto occidental de Egipto, dentro de este pequeño paraíso, fuera de la vista, excepto para aquellos que lo buscan intencionadamente, una cultura distintiva se ha conservado y ofrece a los viajeros, una rica y única experiencia.


Llamada antaño: Seknt-am (tierra de palmeras) es el oasis mas alejado a occidente del Nilo, situado tan solo a 40 kilómetros de la frontera con Libia, es uno de los mas grandes del actual Egipto, pues en realidad no fue hasta 1819 en que fue anexionado al actual mapa político del país.


Lugar habitado desde antiguo, los bereberes o imazighen, (en realidad la variante que habita aquí se denomina siwi), son la etnia predominante, con su propia lengua: el siwi o tasiwit, en realidad es en Siwa el lugar mas oriental donde aun podemos oír esta habla.

A pesar de su aparente aislamiento, en sus caminos y callejuelas podemos ver la huella de la cercana Libia, tanto en el acento de su habla como en el vestir de los varones ( chilabas blancas con una chaqueta oscura encima ), también la huella del islam mas conservador en las abaias y nicabs de sus mujeres, la huella de la globalidad en sus parabólicas, en la música y en los jeans de su juventud.

Los árabes cuando ocuparon estos oasis en el siglo XVII, los llamaron: Wahat o al-Wahat (desiertos occidentales) palabra derivada de Ouah (que en copto, quiere decir “tierras cultivadas en el desierto”

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Llegada a Cairo. Emprendemos camino. El-Alamein

Con mucha ilusión y los mismos nervios de siempre, emprendemos este viaje, desde el aeropuerto de Barcelona, Egyptair en 4 horas nos acerca a la capital, a la ciudad de los 1000 minaretes, a Al-Qahira (la victoriosa), la que nunca duerme, una conurbación de 20 millones de almas, ajenas a nuestro viaje por el desierto líbico que nos ha de llevar transitando por toda la costa mediterránea, desde el oasis de Siwa hasta Luxor, pasando por los oasis de Farafra, Dakhla y Kharga, serán al final mas de 4000 kilómetros, pues no todo es como se planea, aunque lo deseemos con el Inshallah de siempre. Pero no avanzo acontecimientos…..


Después de adquirir unas tarjetas sim para nuestros móviles y cambiar los primeros euros a libras egipcias, tomamos el vehículo del hotel que nos esta esperando afuera de la terminal 3.

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Nuestro alojamiento para esta noche será en el:

Hotel Barceló Cairo Pyramids

El hotel dispone de una calidad/precio bastante aceptable, sus habitaciones superiores permiten un buen aislamiento del ruido de los claxons tradicional en la ciudad cairota, su piscina tiene vistas de las pirámides, a pesar de ser de una cadena mallorquina, el castellano no es idioma que tengan sus empleados, aunque eso si, una de las mejores características del hotel es su localización, que permite al viajero estar en la ruta hacia el sur de las excursiones de Menphis y Saqqara tan habituales, su buena situación también es optima para las salidas hacia la autopista de Alejandría.
Dispone de servicios como oficina de cambio bancario, wifi, así como puede encargarse del transporte entre el hotel y el aeropuerto (23 euros por vehículo en 2019)




Por la tarde/noche anterior encargamos los desayunos tipo picnic para llevar.

Nuestro camino empezó la mañana del día siguiente frente al hotel, a las 5. Raafat nuestro conductor nos recoge en su 4x4, un Toyota Land Cruiser Full Time 4WD, con doble deposito de combustible, para emprender una primera etapa de 800 kilómetros y 12 horas. Con el vehículo ahora lleno de maletas y material, y con nuestro amigo Khalil, emprendemos con mucha ilusión el camino a nuestra primera escala, donde desayunaremos y visitaremos alguno de sus principales atractivos.


El camino por la autopista a Alejandría nos acerca al Mediterráneo, en árabe al Almoutawaset, aunque los egipcios lo abrevian llamándolo simplemente Albahr (mar), durante muchos kilómetros no lo dejaremos, bordearemos esa costa que baña el mismo mar que lo hace a mi tierra, justo hasta que nos adentremos en el desierto rumbo al sur hacia la meta del oasis de Siwa.


El-Alamein

Se vislumbra El Alamein o Al-Alamayn, pequeño lugar donde descubrimos que las aguas ya no están turbias como lo están las cercanas a Alejandría como consecuencia de la proximidad a la desembocadura del Nilo, aquí el azul turquesa es presente y junto con la arena fina de sus playas hace muy accesible el baño a cualquiera, sin necesidad de alojarse en ningún hotel con playa privada.
Parece mentira que en este lugar fuera el escenario de una de las batallas mas cruentas de la segunda guerra mundial, la batalla de el Alamein, donde perdieron la vida mas de 80.000 soldados, así es , en estas costas, en estas arenas dejaron su juventud miles de soldados en una batalla que enfrento a los llamados aliados contra las tropas del eje, es así que aun hay que tener precaución en no abordar pistas fuera de carreteras pues aun existen minas anti carro en aquellos parajes.


El lugar, la villa, a pesar de disponer de varias edificaciones de la época mameluca, con antiguas balconadas de madera y tener algo de encanto, no es un centro turístico, excepto para los propios egipcios que acuden a sus playas, ignorantes quizá de que a estas costas comprendidas entre Cyrene y Alejandría, en el año 48 aC., llego Pompeyo, derrotado por Julio Cesar en la decisiva batalla de Farsàlia, durante la segunda guerra civil de la republica Romana, aquí fue apresado por Ptolomeo XIII, siendo decapitado pensando que se congratularía Cesar, pero no fue así, este enfureció y lloro considerando esta muerte deshonesta, sin honor y en contra los usos de la republica y……. pero esa es otra historia.




Quizá para el viajero la parte mas interesante, y la mas triste, sea la visita a los cementerios de la segunda guerra mundial, resultado, apartando otras consideraciones de la guerra, miles de muchachos yacen hoy en estas modernas necrópolis, miles de cruces así como panteones y monumentos, les recuerdan. Nosotros abandonamos el lugar con tristeza y desazón, el silencio invadió el vehículo durante un buen trecho.

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Marsa Matrouh a las puertas de Siwa.


El camino continua, el olor a mar lo invade todo, seguimos resiguiendo el perfil de la costa mediterránea, Sidi Abdel Rahman, Daba (futuro enclave de una central nuclear ), Sidi Mussa, son poblaciones que iremos pasando con el objetivo de llegar a Marsa Matrouh. Toda esta costa virgen, turísticamente hablando, ahora vacía salvo por los beduinos y libios que comercian, bulle en temporada de verano, pero escasos viajeros extranjeros se acercan a ella, salvo para hacer escala en dirección a Siwa.


Marsa Matrouh – Matruh

Llamada La Marina por los egipcios, es uno de los lugares preferidos para pasar el estío los cairotas, especialmente las clases mas acomodadas, también es notable una colonia alemana en el lugar. Grandes urbanizaciones con seguridad privada, toman los mejores sitios.

Aunque un poco lejos y con comunicaciones nada fáciles, sus playas, apartamentos y hoteles rebosan de egipcios en verano. Un tren cama semanal une la ciudad con Alejandría y Cairo, así como líneas de buses que son mas regulares en esa temporada, aunque hay que decir que ellos prefieren el auto.


La bonita costa de Marsa Matrouh, nos ofrece lugares de gran encanto, como la playa Alliwa (maravilla), la playa Agiiba (milagro) o la Cleopatra beach, sus aguas son de un increíble turquesa y el perfil rocoso a lo largo de siete kilómetros en la costa no defrauda al viajero, la playa Ubayyad (sin fin) con su arena blanca es espectacular (dicen que muy utilizada para tener unos dientes inmaculados) pero hare mención especial de la de Shaati Al Gharam, playa que llaman de los amantes y en la que un egipcio con evidentes facciones , diría que tuareg, con ojos azules, nos conto la historia de Leila Murad, haciendo honor a ese sobrenombre:


Leila Murad, cantante y actriz famosísima en todo el mundo árabe, fue un icono de la revolución de los oficiales libres en el alzamiento contra la monarquía del rey Faruk dirigida por Naguid y Nasser en los años 50 del siglo pasado. Egipcia de nacimiento, hija de una judía polaca, se convirtió al islam por amor, en la costa existe una gran roca que los enamorados le dedicaron a ella y en la que actualmente podéis ver a parejitas que la rememoran.


Quinientos kilómetros nos separan de Cairo, otros 300 de Alejandría, en realidad pasar por Marsa Matrouh en esta época del año (abril) es pasar por una localidad abandonada, por una ciudad de verano, con todo cerrado a la espera de los meses buenos. No deja de tener también un atractivo que sea así, hablando con nuestro amigo Khalil nos comenta que esta localidad tan cercana a la frontera con libia, es el lugar de destino para infinidad de jóvenes egipcios que hacen aquí su servicio militar obligatorio, por lo que lo militar es muy presente a los ojos del viajero, barcos de guerra, cuarteles, campos de instrucción, en este ambiente nuestra próxima visita , parece muy adecuada.

Museo/Cueva Rommel


Si, se trata de un lugar, en el extremo de la rada de la ciudad, donde en una cueva se alojaba el cuartel general de Erwin Rommel, el llamado Zorro del desierto, comandante en jefe del África Korps, el ejercito alemán del norte de África, esta cueva/refugio con esplendidas vistas sobre la bahía y el puerto de Marsa Matrouh, es ahora un pequeño y sencillo museo, donde podemos ver algunas pertenecías del militar y algún testimonio de esa guerra en la que Egipto era una colonia inglesa y los alemanes avanzaban cada vez más hacia el deseado Canal de Suez.

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El camino a Siwa que dista a 350 kilómetros, deja atrás el acogedor Mediterráneo y su costa, adentrándose en el desierto, en el Bahr bel ama (el mar sin agua), casi una autopista si se compara con la existente hace unos 5 años, podría no tener otro atractivo que el destino en si, pero en un desierto árido, llano, baldío, como el que cruzamos, uno puede abrir los ojos y descubrir mucho mas, descubrir a lo lejos explotaciones mineras, incluso ver llover, descubrir los campamentos de los últimos nómadas bereberes, con sus rebaños de camellos y cabras, que te transportan a tiempos pasados que creíamos olvidados.
En esta ruta la seguridad corre a cargo del ejercito, a sus preguntas: I am from Isbania; i am from Barcelona; I am from Messi, todas las puertas se abren con una sonrisa.


En el camino, Raafat nuestro conductor, pone su viejo mp3 y mastica dátiles secos, le proponemos nuestra música, acepta, así que los últimos 150 kilómetros los hacemos escuchando a “Xarango” y “Els Catarres”, un poco raro todo, pero ….


Aprovechamos este tramo que bordea la gran depresión de Qattara (sin dudarlo el desierto mas inhóspito del mundo) para narraros la historia de:

El Ejercito de Cambises


En estos inmensos parajes según el historiador Herodoto, en el año 524 aC, el Aqueménida Cambises III, envió un ejercito de 50.000 persas por una zona que estaría comprendida entre la Cirenaica y el actual Matrouh y los oasis de Siwa y Fayum al sur, contra a los llamados amonitas, defensores del oráculo de Amón en Siwa, desapareciendo desde entonces su rastro de la historia.
En realidad se trataba de una expedición de castigo contra el ultimo rebelde egipcio, contra Padibastet, con sede en el oasis de Dakhla, el concreto en Amehida, el resultado fue la derrota de los persas y la proclamacion como faraón de Segeruibre-Padibastet, o en griego Petubastis III, de segura ascendencia Saíta, que reino durante la XXIII dinastía.
Poco tiempo Después Dario I puso todo en su lugar, incluyendo la creación de la leyenda de que el ejercito fue destruido por el desierto.
Aunque hoy en día, los actuales beduinos llaman al lugar, el valle de los huesos, según una vieja tradición oral.


En los últimos kilómetros y acercándonos a Siwa, la noche temprana se acerca, vemos como en la carretera el islam quiere estar presente también, cada pocos kilómetros, a derecha e izquierda, vemos unas pequeñas señales metálicas con caracteres árabes, se trata de los 99 nombres o epítetos del dios musulmán, en la imagen adjunta podéis ver el de: “Padre de todo”

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