Información para viajar a Sudáfrica por libre.
Dudas generales para organizar un viaje por libre a Sudáfrica. Cómo visitar los principales atractivos turísticos como Kruger, Ciudad del Cabo, Ruta Jardín, Johanesburgo, bucear con tiburones y ver ballenas.
Lo cierto es que ya hace unos cuantos días que volví, pero cuando llegué a casa me encontré con la sorpresita del ordenador estropeado.... En fin!!!!
Bueno, lo primero de todo decir que el viaje ha sido una auténtica pasada. Me ha encantado todo, todo, todo!!!!!!!!!! He vuelto con ganas de más......
La gente en Sudáfrica súper amable, muy atento absolutamente todo el mundo!!!!! Siempre que podían te ayudaban. Una experiencia muy enriquecedora..... Ciudad del Cabo es una mezcla entre Europa y África: con el encanto de ser una ciudad africana pero también con las posibilidades que ofrece una ciudad europea..... El Kruger es como trasladarse a una película y las Victoria....... Ay, las Victoria!!!! Qué maravilla!!!!!! Impresionantes!!!! Desde luego mereció la pena pagar el sablazo de billete de avión!!!!!!!
Os cuento un par de cosillas que leí en el foro antes de irme y creo que puedo contestarlas ahora......
- Pagar en gasolineras sudafricanas: es cierto que en la mayoría no permiten el pago con tarjeta, pero hay alguna que sí lo permite, sobre todo las que son grandes.
- Robben Island: nosotros no teníamos intención de ir, porque pensábamos que había que reservar con muchísima antelación, pero el día que fuimos al Cabo de Buena Esperanza volvimos tempranito a Ciudad del Cabo ( a las 3 menos 20) y decidimos probar suerte con la Isla. Llegamos con 5 minutos de adelanto a la última salida diaria del ferry y no tuvimos ningún problema para comprar las entradas. La excursión dura 3 horas, por tanto estábamos de vuelta a las 6 y media, hora para empezar a pensar en cenar.....
- Enchufes: compramos un adaptador en un mercadillo (ahora mismo no recuerdo el nombre, pero es el que está entre las calles peatonales y el Castillo de Buena Esperanza.... No está cerca, pero es el que está entre esos puntos) y nos costó alrededor de 3 euros. En el B&B (Braeside) no nos hizo falta porque tenían uno puesto en el enchufe, pero en el Kruger nos vino muy bien. En Zimbabwe, lo hicimos a capón..... El enchufe español y el agujero de arriba (son 3) vacío. Las cámaras se cargaban perfectamente y el repelente de mosquitos (nos lo recomendó el médico) también marchaba bien.
- Dinero: en Sudáfrica no hay ningún problema porque se puede pagar con tarjeta en casi cualquier sitio, pero..... en ZIMBABWE NO SE PUEDE PAGAR CON TARJETA EN NINGÚN SITIO!!!!!!! Y tampoco se puede sacar de los cajeros, la única solución es pasar a Zambia para sacar dinero. Yo no lo sabía y no llebamos suficiente cash y preferimos gastar lo que llevábamos en el vuelo del ángel..... Y por tanto estuvimos dos días sin comer. Sólo pudimos cenar una noche en un complejo llamado Boma, que sí que permiten pago con tarjeta porque lo hacen a través de internet.
- Excursiones en Johhanesburgo: hay posibilidad de hacerlas. Nosotros fuimos al stand de turismo del aeropuerto y nos ofrecieron la posibilidad de llamar a un chofer y hacer un tour de 3 horas, pero finalmente no pudimos hacerlo porque no había línea de Visa y no pudimos sacar cash ( y es que a él tampoco se le podía pagar con tarjeta....)
- B&B Braeside en Ciudad del Cabo: súper acogedor el sitio y amabilidad a raudales. Se desvivieron explicándonos los mejores sitios donde ir, dónde comer.... Y la habitación una pasada.
- White House Lodge cerca del aeropuerto de Mpumalanga: una pena no haber podido estar más tiempo. Creo que no he visto un alojamiento (quitando los hoteles de 5 estrellas..... Aunque hay alguno un poco horterilla) más bonito que ese..... Si me acuerdo os pongo fotos.
- Hotel Rainbow en Cataratas Victoria: no lo recomiendo. Ni el sitio ni el personal. Tuvimos una historia un poco desagradable con uno de los recepcionistas. Vimos también el Victoria Falls y el Kingdom y si volviese sin duda iría al Victoria Falls.
Si se me ocurre alguna cosa más, la iré poniendo.... Y si tenéis alguna duda, preguntadme sin problemas!!!!!
Estoy deseando que vuelvas para contarme. Tengo preguntas como: ¿Qué os ha costado?¿Que incluia?¿Es un lugar idoneo de viaje de novios?¿Que sitios has visitado y en que hoteles has estado?¿Que excursiones merecen la pena?¿En que agencia lo has contratado?¿Con que compañia has volado? ¿Que ropa y calzado necesitas?... COmo te he dicho, quiero saberlo todo. Estamos esperando que vuelvas para cerrar o no nuestro viaje de novios.
Pues lo mismo que Truska y que Georginaferran, nosotros también hemos vuelto de Sudafrica y de las cataratas Victoria. Estaré ncantado de contestaros a cualquier duda, curiosidad etc que me plateeis.
Como resumen os diré que el viaje es ideal para hacerlo por vuestra cuenta alquilando coche. Conducir por la izquierda era uno de mis temores, pero tras unas horas estas perfectamente adaptado. Es todo igual, solo que al reves y es asombroso como nuestro cuerpo y mente se adaptan perfectamente al cambio. Con deciros que ayer cogí el coche aquí en España e iba dándole a los limpiaparabrisas cada vez que queria poner los intemitentes... Eso os pasará allí nada más que cojais el coche. Luego, impresiona al principio y te asustas un poco ver un coche viniendo por el carril derecho de buenas a primeras. Las carreteras están perfectas, casi diria que mejor que es España. Los arcenes son enormes y hay que echarse al arcen cuando tienes a alguien que te quiere pasar. Ellos te lo agradecen poniendo las luces de emergencia y tú les respondes con una ráfaga de largas. Os recomiendo llevaros una antena GPS con el tom tom instalado en el movil (no todos son compatibles) y el mapa de Sudafrica (ambas cosas os las puedos facilitar). A nosotros nos ha sido utilísimo. No nos hemos perdido ni una sola vez. Yo el movil me lo compré expresamente para eso y me ha ido de perlas, aunque el ultimo día me lo robaron el el hotel de las cataratas Victoria. Me lo mangaron las limpiadores de la habitación. Ojo a esto!!! No hay que dejarse nada en el hotel encima de ningún sitio, porque mangan, también en Sudáfrica. Me refiero a los hoteles (los B&B no suele haber problema). Todo hay que dejarlo en la maleta (que no se la llevan porque es muy obvio que han sido ellos) o en la caja fuerte. La gasolina es barata y a nosotros no nos aceptaron tarjetas de crédito en las gasolineras. No se consume mucho, porque es conveniente ir despacito. Allí la gente va caminando por los arcenes y se te puenden cruzar por la carretera, al igual que los animales.
En cuanto a las zonas en donde hemos estado:
- El Blyde River Canyon. Merece mucho la pena verlo. Nosotros iniciamos el viaje por aquí y lo recorrimos en un día de sur a norte y es una auténtica pasada. Puntos muy chulos a destacar: sin duda Burkes Luck Potholes y el mirador de Three Rondawels con vistas también al lago. Otros puntos interesantes: Good's Window, The Pinnacle... Podeis saltaros las cascadas que hay a lo largo de la ruta, que aunque bonitas, te hacen perder tiempo para recorrer la ruta.Quizá la más destacable sea Mac Mac Falls, pero está completamente vallada y no se puede ver del todo bien. La carretera final, desde el mirador hasta salir por el norte y el Strijdom Toonel es muy bonita y no es de tanta montaña como creia.
Os recomiendo parar en Graskop y comeros un Pancake (como un creps rellenos) en Harryes Pancakes, en la carretera principal. Están muy buenos y es un sitio muy famoso frecuentado por muchos turistas europeos. Al bajaros os intentarán vender de todo, nueces de macadamia, souvenirs, etc., pero no hay peligro.
Nosotros nos alojamos en el Zuleika Country House, que melo recomendó un forero de aquí y la verdad que, aunque algo caro, es probablemente el mejor alojamiento en el que hemos estado, sencillamente precioso y la habitación muy muy chula. Cuando cuelgue fotos y videos pondréun enlace. Se come en una terracilla preciosa que da al jardín.
- El Parque Kruger. Estuvimos 4 días completos y nos alojamos en Satara, Skukuza y Crocodile Bridge y entramos por Orpen Gate. Es una pasada, especialmente para los que no hayas visto nunca animales en su medio natural. El problema es que esta época y hasta noviembre más o menos es la época seca y muchas zonas están muy muy secas. Hay que saber donde ir de antemano y combinar paisajes. Teneis que haceros de un mapa. Allí venden en las entradas y en los campamento. Yo me hice de uno muy util y de una guia de animales del Kruger, muy recomendable también, porque veras pajaros y otros animales que no tendras ni puta idea de qué son. Hay que ir en busca de las charcas y lagos permanentes (Dam), pero las charcas (waterholes) en esta época están todas secas. En el mapa están in dicadas con una gota y una w dentro (charcas) y los lagos permanentes con un lagito azul. No vayais a las charca ahora, pues las encontrareis secas y sin animales. Buscad los lagos permanentes, en los que os asegurareis ver cocodrilos e hipopotamos.
La zona de Satara estámuy seca, aunque se ven bastante animales. Teneis que bajar hacia Skukuza y los alrededores del rio Sabie, que están super verdes y frondosos de vegetación o también en la zona de Crocodile River. Buscad también puntos para bajaros del coche (picnic sites) para estirar las piernas, porque se puede uno cansar mucho de estar tanto tiempo en el coche.
Otra cosa que aprecié es que no por el hecho de ir por los caminos de tierra vas a ver más animales, al contrario. Lo que sí es que vais a estar más solos y a veces también gusta eso,pero la verdad es que nosotros vimos muchos más animales llendo por las carreteras principales. Además, en cuanto veais que hay muchos coches parados es que ahí hay leones o algun felino, que es lo que más busca la gente y lo más dificil de ver.
En cuanto a los animales, nosotros sí vimos a los 5 grandes, pero nunca todos el mismo día y el leopardo tan solo un día y durante unos minutos (solo pude arrancarle una foto). Los Leopardos son muy muy dificiles de ver, ni siquiera con las excursiones contratadas (nosostro hicimos un Sunrise, un Sunset y un nigth drive). Guepardos no vimos ni uno y leones si vimos bastante, pero las experiencias más gratificantes con ellos fueron con las excursiones contratadas. En dos de ellas nos los topamos tumbados en la carreteras de noche y al amanecer, que es cuando no se puede entrar con coches particulares. Por nuestra cuenta solo los vimos de lejos y con mogollón de gente alrededor. Así que os recomiendo encarecidamente que contrateis excursiones al amanecer, al atardecer o de noche.
Los rinocerontes son también caros de ver. Sololos vimos con las excursiones contratadas y de noche. Tan solo vimos uno por nuestra cuenta y porque con el tiempo le vas pillando el truco a observar. El cabronazo estaba tumbado y parecia una piedra!!!
Animales muy faciles de ver y a pocos metros son el elefante (hay muchisimos por todas las zonas del Kruger), Jirafas, toda clase de impalas, kudus, ñus, cebras, etc, jabalies, babuinos y otros monos. Cuesta algo más ver búfalos e hienas. Los cocodrilos y los hipopotamos los ves seguro en los lagos permenentes.
Otra clase de animales que se ven son una variedad de aves impresionantes. Nosotros nos topamos con varias clases de aguilas a pocos metros, cuervos y algunas aves la mar de extrañas. En Skukuza, justo donde se desayuna hay unas mesas y sillas en el exterior y unos tejados de paja. Si mirais al techo mientras estais desayunando por la mañana vereis todo plagado de murcielagos de la fruta, colgados y tapandose con las alas cual vampiros. Impresiona.
Más cosas a tener en cuanta en el Kruger: se come barato, e incluso por la noche podeis haceros una barbacoa en el exterior del bungalow, todos están preparados, lo unico que teneis que comprar es carbon (y la comida claro). En cuanto a los mosquitos, nosotros dejamos en el kruger de tomarnos las pastillas de la malaria porque no habia ni uno, auqnue un buen repelente no está de más. Todos los campamentos están perfectamente preparados y bien organizados. La única pega es que por la noche la iluminación es pésima, no se porqué y es muy facil perderse y no encontrar el número de bungalow, sobre todo en Skukuza, que es el campamento más grande. Todos tienen restaurante, menos Crocodile Bridge y todos tienen tiendas. En cuanto a las carrteras y pistas de tierra, todas están batante bien en general y aunque el limite de velocidad es 50 km/h en carreteras asfaltadas y 40 km/h es pistas de tierras, se puede ir algo más rápido, pero con precaución. El tiempo, hace calor durante el día, como para ir en manga corta y algo de frio por la noche. Si haceis un Night Drive y sobre todo un Sunrise Drive llevaros abrigo. No se si para un chaquetón, pero un forrito polar puede ser buena idea.
Bueno no se me ocurre nada más por ahora del Kruger y la verdad es que ya os he soltado bastante y estoy algo cansado. Mañana o pasado os cuenta la segunada parte (Zona del Wester Cape: Hermanus, Gansbaai, Cape Point, Ciudad del Cabo) y la tercera (Cataratas Victoria).
Pues me voy el día 15 de Septiembre, tengo cogido alojamiento el 15 y 16 en Hermanus, un día para conocer la zona y otro para lo del tiburon, y el jueves 18 tengo pensado dormir en la zona de Simos Town, para llegar el viernes 19 a Cape Town, y estar el sabado completo y hasta las 11 del domingo.
Muy parecido a lo que nosostros hemos hecho. Estuvimos 2 días en Gansbaai, concretamente en De Kelders (a 2 km) en un B&B llamado Marebella. Los dueños son ingleses y son la leche de simpáticos. Nos recomendaron donde comer y no se equivocaron nada de nada. Lo tienen más controlado. Desde la habitación se ven perfectamente las ballenas, ya que está a pié del acantilado.
A ver voy a contar un poco lo que nosotros hicimos:
Llegamos al Aeropuerto de Cape Town sobre las 16:00, recogimos el coche y pusimos rumbo hasta Gansbaai, pasando por Hermanus. La carretera, sobre todo en su parte media y final es muy chula. Se pasa por un puerto de montaña (Sir Lowrys Pass Road) con unas vistas muy bonitas de la costa. Hay un mirador cuando ya llevamos un rato subiendo, que está indicado, desde donde se pueden ver unas vistas acojonantes de False Bay y Gordons Bay.
Os ecuerdo que en estas fechas oscurece sobre las 18:30 y amanece sobre las 7:00.
Llegamos a Gansbaai y cenamos en un restaurante que nos recomendaron los de la casa que está en el Puerto y se llama "De la Mer". Se como muy buen pescado para 2 personas por unos 15 € al cambio.No es facil de encontrar con el coche, pero hay que ir hacia el puerto de Gansbaai.
Al día siguiente hicimos la excursion para meternos en la jaula a ver los Tiburones Blancos. Nosotros lo hicimos con Marine Dynamics, pero hay mucha más empresas. Es una experiencia estupenda,pero os voy a hacer unas sugerencias. Lo primero es tener suerte con el día, que nosotros no la tuvimos. Lo segundo es que si alguien es propenso al mareo en barco, que se tome algo, porque se le puede joder bien la excursión. El mar está muy picado (al menos eso nos tocó a nosotros) y una vez parados y sobre todo a la hora de cambiarse en la cabina es insoportable. Mucha gente para un barco pequeño, mucho follón para ponerse el neopreno, mucho oleaje y movimiento y eso pasa factura. Luego el neopreno no suele ser de tu talla y te entra agua hasta en el alma, aunque una vez que ves al primer tiburón se te quita todo (mareo, frio, etc). Nosotros tuvimos suerte con el número de tiburones, vimos hasta 12 ejemplares distintos. Pasan muy cerca de la jaula y en algún momento puede acojonar, pero son muy pacíficos, aunque yo esperaba algo de emoción, no se que mordieran la jaaula o algo. Cogeros una carcasa para la cámara y si no comprais una de usar y tirar.
Koki_pakete, las excursiones en esa zona creo que son todas así. Si quieres bucear con bombona y usar tu experiencia, quizá sea mejor que hagas la inmersión en la zona de False Bay, donde creo que sí la piden, además he leido que las aguas allí son más tranquilas y claras y la visibilidad es mayor. Una empresa buena es: www.apexpredators.com
Nosotros terminamos sobre las 12:00 y decidimos ir hasta Cape L'Agulhas por el interior, 1:30 h aprox. Se puede hacer bien desde Gansbaai o desde Hermanus. Pasamos por Standford, por la R326, luego giramos a la dcha y cogemos la R316, pasamos por Napier, pintoresco pueblo donde podemos parar a tomar un buen cafe en un famoso coffee shop que no me acuerdo como se llama pero que está en la carretera principal a la dcha, una vez pasado casi todo el pueblo y es muy pintoresco,con aspecto de una antigua granja con muchos cacharros colgados. Luego pasamos por Bredasdorp, donde están las velas decorativas más chulas de Sudáfrica ( www.kapula.com ). Desde ahí tiramos hacia la costa, pasamos por Struisbaai y luego llegamos a Cape L'Agulhas. Pueblecito muy bonito. Imprescindible subir hasta el Faro, no apto para gente con vértigo por las escaleras interiores, pero merece lapenaporlas vistas de 360º desde arriba.
Siguiendo desde el Faro a la derecha se va por una carretera de tierra hasta el punto más al sur de Africa, que no está en Cape Point como suele decirse, sino aquí. Te puedes hacer la típica foto poniendo un pie en el océano Atlántico y otro en el Índico.
Al día siguiente salimos hacia Simons Town recorriendo toda la costa.
Paramos en Hermanus, donde hicimos una excursión para ver a las ballenas.Para mi una gran decepción, pues no tuvimos suerte. Los barcos no se pueden acercar totalmente a las ballenas. Tienes que tener suerte de que ellas se acerquen. Nosotros las que vimos estaban aletargadas y apenas se movian. Estuvimos 1 hora y al final se nos hizo un poco pesado. Las excursiones salen desde el puerto nuevo. Hay varias empresas. Una de ellas es Whale Cruises.
Es interesante ver el antiguo puerto, donde se pueden alquilar unos kayak y acercarse a las ballenas. También hay un paseo que desde el puerto antiguo al nuevo que se llama Clift Path y va bordeando la costa por el acantilado y tiene muchos bancos para sentarse y observar alas ballenas. Por allí estará rondando el Whale Crier, un tio que lleva un cartel y un cuerno que lo hace sonar cuando hay ballenas a la vista. Es curioso.
Después de Hermanus hay un pequeño pueblo llamado Kleinmond en el que merece la pena parar en la playa (Kleinmond Beach) y en una laguna que está comunicada con el mar y tiene un puente de madera que la cruza. Se pueden sacar aquí unas bonitas fotos. Yo tengo algunas en el enlace que he puesto anterior.
Parada obligatoria es en la colonia de Pinguinos de Betty's Bay, un poco más adelante de Kleinmond. Se llama Stoney Point, y aunque es más famosa la de Boulders Beach en simons Town, esta no se le queda atrás y a mi me gustó más, porque los pinguinos están más cerca, incluso yo me senté al ladito de una madre y su cria, y auque no deben tocarse yo lo intenté y me llevé un buen picotazo. Se paga una pequeña entrada y aquello apenas está controlado.
Después de Bettys Bay se pasan algunos pueblecitos más e inmediatamente empieza una carrtera que bordea la costa al pie del acantilado hasta Gordons Bay. La carretera tiene muchos puntos para parar y es preciosa. Justo antes de Gordons Bay hay un devio a la dcha por donde se subre hasta la Steemboss Pump station (unos 3 km) por una carretera empinada, pero desde arriba hay unas vistas acojonantes de False Bay y Gordons Bay (hay una foto tb mia en el enlace).
Gordons Bay tiene una playa bonita desde donde vimos atardecer.
Siguiendo después de Gordons Bay y dependiendo de cómo vayais de tiempo podeis pasar por Strand, con bonitas playas y llegar por la costa hasta Muizenberg, donde hay una playa alucinante, paraiso para los surferos, y donde hay unas pintorescas casetas de baño de colores (tb tebgo una foto publicada).
Segun como vayais de tiempo podeis seguir desde Muizenberg pasando por St. James, donde hay una estación de tren en plena playa, y pasando por Kalk Bay, un pintoresco pueble pesquero con mucha vida y un puerto muy chulo. Pero si llegais con luz (nosotros no lo hicimos porque era ya de noche) podeis coger la carretera escénica Boyes Drive que transcurre paralela a la principal pero en la montaña. Para cogerla no hay que ir hacia St. James sino a la derecha hasta encontrar el comienzo de la Boyes Drive. Esta carretera desemboca en Kalk Bay.
Desde Kalk Bay se pasa por Fish Hoek (nosotros pasamos de largo). Y el siguiente pueblo es ya Simons Town, que es la sede de la armada sudafricana. Nosotros nos alojamos en el Quayside Hotel junto al puerto deportivo, que tenia una oferta de alojamiento, desayuno y cena. Está justo al lado de la Jubilee Square que es la plaza donde está la famosa estatua del Just Naisance, el gran danés mascota de la armada británica.
Al día siguiente por la mañana fuimos a la colonia de pinguinos de Boulders Beach, que es más de lo mismo si habeis visto la de Bettys Beach. Hay un paseo de madera que no cuesta nada y donde se pueden ver pinguinos entre los arbustos, pero si quereis entrar de verdad, la entrada queda a la izq. Antes de empezar el paseo gratuito y lleva a la playa, que la verdad es muy bonita con formaciones de roca muy chulas.
De ahí nos fuimos a Cape Point, imprescindible, y luego por la costa atlantica hasta Cape Town, pero eso lo cuento mañana que me voy a cenar.
Saludos _________________ 2007 - California - Las Vegas - Gran Cañón - Polinesia Francesa - Bora Bora / 2007-08 - Nueva York y Niágara (Navidad) / 2008 - Sudáfrica - Cataratas Victoria - Roma - Escocia / 2009 - Islandia / 2010 - Selva Negra / 2011 - Noruega / 2013 - Eurodisney / 2017 - Alemania (Baviera - Lago Constanza - Europapark) / 2018 - Países Bajos / 2019 - Nueva York / 2021 - Islandia 4x4 / 2022 - Namibia 4x4
Cuando puedas publica el resto del viaje, que estoy impaciente de leerlo y ir completando mi viaje, la verdad es que me estas ayudando un monton, ya que mi itinerario se parece un montón al tuyo.
Por cierto, el tema del dinero como lo hicestes ?? Llevastes dinero en efectivo de acqui, sacabas en los cajeros de allí ?? o cambiabas en los bancos ??
Perdona ir tan lento, pero es que apenas tengo tiempo.
En cuanto al dinero, llevaba efectivo desde España (unos 5.000 randes), pero te advierto que el cambio en España lleva unas comisiones bastante caras. Aún así, quise llevar algo de efectivo, por si las moscas. Cuando se me gastó, sacaba de los cajeros con la VISA (solo puedes con ella). Te cobran comisión ovbiamente, pero tampoco es mucha. En los bancos no cambié nunca. No se si tú subes a las Cataratas, porque por allí es más compleja la cosa.
A ver si luego te cuento la última parte del viaje, desde Cape Point hasta Cape Town y el día que estuvimos en Cape Town.
Saludos _________________ 2007 - California - Las Vegas - Gran Cañón - Polinesia Francesa - Bora Bora / 2007-08 - Nueva York y Niágara (Navidad) / 2008 - Sudáfrica - Cataratas Victoria - Roma - Escocia / 2009 - Islandia / 2010 - Selva Negra / 2011 - Noruega / 2013 - Eurodisney / 2017 - Alemania (Baviera - Lago Constanza - Europapark) / 2018 - Países Bajos / 2019 - Nueva York / 2021 - Islandia 4x4 / 2022 - Namibia 4x4
El Día 21, después de visitar la colonia de pinguinos de Boluders Beach y las calles de Simons Town, nos fuimos para el Parque Nacional de la Península del Cabo. Está muy cerca de Simons Town (15-20 min en coche). Después de pagar la entrada (no era mucho) paramos en el centro de visitantes para echar un vistazo y de paso comprar un pack de semillas de Fymbos para plantar. Luego continuamos por la carretera hasta el final, donde está el parking y el parada del funicular. El Funicular llega hasta el faro antiguo, que está en Cape Maclear. En la zona hay en realidad 3 cabos: Cape Maclear, Cape Point (que es el que está más al sur y donde está el Faro nuevo) y Cape of Good Hope, a la derecha de Cape Maclear.
Se puede subir al antiguo faro, además de en Funicular, andando. No es una subida complicada ni larga, pero nosotros preferimos coger el Funicular. Una vez arriba las vistas son impresionantes, se divisa el Cabo de Buena Esperanza y Días Beach (a la que bajamos, pero lo cuento más adelante).
Os recomiendo que cojais un camino que está por la izquierda que lleva hasta cerca del Faro Nuevo y hasta el punto más al sur que se puede llegar andando (la ruta creo que se llama Días Lookout Point y se tarda unos 20- 30 min). Desde allí hay unas vista acojonantes del océano y de Cape Point.
Luego volvimos y cogimos de nuevo el Funicular para bajar al aparcamiento. Desde allí cogimos una ruta a pie que casi nadie la usaba y que lleva hasta el cabo de Buena Esperanza, bordeando el acantilado. Al CAbo de Buena Esperanza se puede ir también en coche en un desvio que hay a la izquierda al poco de salir del aparcamiento, pero os recomiendo ir andando, más que nada por la playa que hay entre los dos cabos, Días Beach. Es una playa solitaria de arena blanca que para bajar a ella hay que descender por una escalinata empinada de madera de un monton de escalones, pero merece la pena. Abajo te siente que estás en el fin del mundo. No hay nadie, el viento hace que la arena te golpee hasta dolerte y las olas rompen contra las rocas como si el mismisimo demonio las empujara. Cuesta caminar y hacerse fotos, pero merece la pena por como te sientes ahí abajo. Como es habitual en mí, mi mujercita se quedó esperándome y yo me aventuré a recorrer la playa hasta unas rocas que hay en la parte izquierda y desde donde se ve Cape Point. Allí es donde el mar está más enbravecido y la sensación es acojonante. Luego tocaba subir lo que habíamos bajado...
No continuamos hasta el Cabo de Buena Esperanza y nos fuimos otra vez hasta el aparcamiento, donde en una tienda que hay bastante buena, repusimos fuera con unos sandwiches.
Agarramos el coche y paramos en varios puntos de vista que hay en varios desvios a lo largo de la carretera. Evidentemente no da tiempo a todo. Donde hicimos más hincapié fue en Olifantboos Point. Es el último desvio a la izquierda antes de salir del Parque. Tras una carreterilla de tierra unos 10 km, dejamos el coche y nos aventuramos a traves de un denso Fymbos y luego por un playa completamente virgen hasta un punto donde hay un barco en ruina en la playa. Por allí hay desperdigados pequeños huesos de ballena pulidos por el mar. En todo el camino no vimos ni un alma, así que imaginaros qué sensación.
Tras salir del Parque, nos dirigimos por la costa hasta Cape Town, a través de pueblos como Scarborougth, Kommetjie (que tiene un faro que se divisa desde la carrtera), Nordhoek. Toda la carretera discurre desde la altura, bordeando la montaña. Pero en Nordhoek fue donde me llevé quizá la gran decepción del viaje: la Chapman's Peak Drive (probablemente la carretera más espectacular del mundo que bordea la costa desde Nordhoek hasta Hout Bay) estaba cerrada por mantenimiento y creo que continua estándolo ( www.chapmanspeakdrive.co.za/ ) Tuvimos que llegar a Cape Town por el interior, y menos mal que llevaba el Tom Tom.
En fin, llegamos a Cape Town, en una tarde de lluvia, que me hacia pensar lo peor para el día siguiente y la ascensión a la Table Mountain. Nos alojamos en el Protea Breakwater Hotel, cerca del Waterfront, única zona recomendada para visitar de noche, y fue lo que hicimos. El Waterfront es impresionante de grande, no tanto como el Rockeffeler Center de Nueva York,pero le va a la zaga. Es un mega centro comercial con miles de tiendas de ropa y de todo, y un montón de restaurantes y lugares de comida rápida. En los alrededores los muelles con los barcos y los hoteles de lujo, prohibitivos. Solo lo visitamos de noche y cenamos allí. Como estabamos un poco cansados de pescado no cenamos en el Baia, pero es muy recomendable. Lo vimos, y el aspecto de lujo que tenís no se corresponde con los precios, realmente asequibles.
Al día siguiente subimos a la Table Mountain y milagro!!! sol radiante!!! Había bastantes colas para coger el Teleférico. Una vez arriba, y aunque abajo hacía sol, la bruma impedia ver todo. Esperamos por allí alrededor de una hora y se fue despejando hasta aclararse del todo. Mucha suerte, porque como te coja un día malo no merece la pena porque no se ve un carajo. Las vistas de toda la ciudad, el Waterfront, Signal Hill y Lions Head son acojonantes y las oportunidades de fotos infinitas. Tras varias hora haciendo algunas rutillas cortas por los alrededores, volvimos a bajar y nos fuimos para Signal Hill, una colina desde donde hay unas vistas del Waterfront, Green Point, y la propia Table Mountain impresionantes. Os aconsejo que vayais para la hora de comer (12 pm) y os lleveis unos bocadillos o lo que se para comer por allí, que es lo que se estila entre los propios sudafricanos. Pasareis un rato muy agradable.
Luego bajamos a la ciudad. Caminar por ella te hace sentir un pelin más inseguro que en otros lugares porlos que estuvimos. Nada de cámaras colgadas del cuello ni esas cosas y siempre por la zona más turística.Os aconsejo que vayais al mercadillo de Greenmarket Square, que está hasta las 16:00 o por ahí y que visiteis la Museum Mille y los Jardines Botánicos.
Si salis para el aeropuerto ese mismo día, hacerlo con tiempo, pues nosotros cogimos mucho tráfico y atascos desde Cape Town.
Bueno y eso es todo. Cualquier duda que os surja a los que os vayais dentro de poco por allí y os pueda ayudar, nada más que me pregunteis.
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Mmfajcas, magnifico diario.
Gracias por compartir tu experiencia con nosotros... _________________ Nuestro idioma ha tardado 12 siglos en llegar hasta su forma actual... por favor, cuídalo.
Perdona mi atrevimiento, pero hay pocos de Africa y casi todo el trabajo ya lo tienes hecho. _________________ Nuestro idioma ha tardado 12 siglos en llegar hasta su forma actual... por favor, cuídalo.
Me gustaría que me dijeseis de viajes organizados a Sudafrica y Cataratas Victoria que no sobrepasen los 3500€ por persona! Es para fechas de navidad y año nuevo! Gracias
Me gustaría que me dijeseis de viajes organizados a Sudafrica y Cataratas Victoria que no sobrepasen los 3500€ por persona! Es para fechas de navidad y año nuevo! Gracias
Hola.
Traslado tu mensaje a este hilo.
Dale un repaso porque se habla de varias agencias, entre ellas:
Àlex Escribió:
Hola Cristina, si no sabes inglés, puedes mirar agencias alternativas españolas como Bidon5 (Madrid) o Kananga (BCN), hacen viajes por África de aventura a precios realmente interesantes www.bidon5.es www.pasaporte3.com
En estos viajes el avión ya está incluido, en cambio en Go2Africa, solo coges el safari, el avión has de cogerlo por tu cuenta, tal y como hemos hecho Julieta (mi mujer) y yo.
Saludos.
Àlex
_________________ El viajero quizás no vive mejor, pero sin duda vive más intensamente
He estado mirando esas agencias de las que hablais y todos los viajes sobrepasan los 12 días...a ver si salen más agencias porque no me queda mucho tiempo!!!
Gracias!
He estado mirando esas agencias de las que hablais y todos los viajes sobrepasan los 12 días...a ver si salen más agencias porque no me queda mucho tiempo!!!
Gracias!
Club Marco Polo tiene un viaje de exactamente 12 días y está muy bien de precio:
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