Kazbegi ✏️ Travel Journeys of Georgia

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Era el día de ir a Kazbegi, pero también era domingo, y me habían dicho que era el mejor día para escuchar los cantos polifónicos, patrimonio inmaterial de la humanidad. En la catedral de Sioni había tanta gente que no se podía ni entrar, así que me fui hasta la iglesia más antigua de la ciudad, Anchiskhati. Ahí no cantaban, pero el ambiente era excepcional. Estaba abarrotado. Me hubiera quedado más tiempo, pero un cura me preguntó si yo era ortodoxo y, al responder que no, me dijeron que no podía estar ahí.




Me fui hasta el metro de la plaza de la Libertad para ir hasta Didube. Hay que pillar el metro al menos una vez: los vagones antiguos y los andenes muy profundos…con todo, las estaciones no tienen la elegancia de las de Moscú o San Petersburgo, algunas de ellas verdaderos palacios subterráneos. Al llegar pregunté, me indicaron de dónde salían las masrshutkas a Kazbegi y por suerte no solo no esperé mucho a que se llenara si no que me pusieron al lado de la puerta, en la fila de asientos individuales, con lo que podía estirar las piernas. El recorrido por la carretera militar georgiana es espectacular, y el paso de Jvaris, todo nevado, digno de ver. Me instalé en el alojamiento que tenía reservado: Homestay Lela and Mari, una casa particular que lleva una familia encantadora. Nada más llegar me ofrecieron comida, café y “chacha”, una especie de vodka casero. Eran las 16:00…demasiado tarde para hacer un trekking y demasiado pronto para quedarme en casa. La verdad es que ese día no fue muy aprovechado, no me lo monté demasiado bien y mi deseo de ver los cantos polifónicos porque era domingo hizo que el viaje me partiera el día. Con todo, el chaval de la casa me aconsejó que subiera a una iglesia, San Elías, a unos dos quilómetros de la casa.







Fue un bonito paseo por el bosque, y al llegar ahí pude conocer a los dos jóvenes sacerdotes que la llevaban, además de ver impresionantes vistas del monte Kazbegi. Para cenar, la mujer de la casa nos hizo una comida copiosa. Había leído en las críticas de Booking que se cenaba bien y en abundancia, y no defraudó: junto con los otros huéspedes (cuatro israelíes y dos filipinas) dimos cuenta de todo lo que nos prepararon: las típicas berenjenas con pasta de nueces, verduras, ensaladas, una especie de ensaladilla rusa muy típica, kachapuris, cerdo, pollo….y después de dos horas y cuando estábamos a reventar, sacó los khinkalis, también caseros. Vino georgiano (me gustó, muy dulce…se dice que en Georgia se inventó el vino), agua con gas (Borjomi, muy típica también), cerveza, chacha, zumo de limón…un festín, y por solo 25 GEL (9 euros).





Día quinto de mi viaje, y tocaba hacer el trekking hacia el glaciar de Gergeti. Todo el mundo que va a Kabegi sube a la iglesia del mismo nombre, pero no tenía ganas de hacer tres horas de ida y tres de vuelta para solo una caminata de 45 minutos, por bonita que fuera. Así que me informé de las posibilidades y vi que se podía acceder al glaciar, en un trekking de 20 quilómetros en total. Subí a la iglesia y prácticamente no había nadie, era bastante temprano. Las vistas son realmente bonitas. La frustración vino cuando, tras subir más o menos un quilómetro hacia el glaciar, vi que no se podía pasar debido a la nieve.







Volví y estuve por ahí contemplando las vistas hasta que bajé a Kazbegi, pensé opciones, pillé un taxi y me fui hasta le valle del Truso, para hacer otro trekking.







Me pasó lo mismo, tras un par de quilómetros de un camino, esta vez sin pendiente, bordeando un río, no pude seguir debido a la nieve. Segunda frustración. Con todo, intenté reponerme, disfruté de la vistas e incluso entré en un pueblo abandonado…muy curioso. Por cierto, es digno de ver la fila de camiones que se juntan en la carretera. Me comentaron que ese es el único paso entre Rusia y el sur, con lo que se forman largas colas de vehículos enormes, sobre todo georgianos, rusos, ucranianos, turcos, búlgaros y armenios, que se pueden estar ahí horas e incluso días para conseguir los permisos para seguir la marcha. Es cuando te das cuenta que las montañas del Cáucaso no solo son una maravilla de la naturaleza, sino un componente fundamental de la geopolítica que afecta directamente a la vida y a la economía de personas y países enteros. Era mediodía, estaba cansado y algo frustrado…así que decidí tomármelo en calma: volví a subir a la iglesia de San Elías y estuve un par de horas por ahí: vale, no había completado los trekkings, pero estaba rodeado de montañas altísimas, entre ellas el Kazbegi, de más de 5000 metros, la tercera de Georgia, así que al menos podía apreciar las vistas y respirar un poco de aire puro. Esa noche no hubo cena copiosa; la mujer no estaba. Con el chaval de la casa recalentamos las sobras del día anterior y entre cervezas y vino estuvimos hablando sobre el pasado y el presente tanto de su país como del mío.

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