Tiblisi ✏️ Diarios de Viajes de Georgia

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Primer día entero en Tiflis tras haber llegado la noche anterior vía Estambul. Salgo a explorar una ciudad que realmente no me había podido imaginar cómo sería. Mi hotel está muy cerca de Tsminda, la catedral nueva, en el barrio de Avlabari, la otra zona antigua de la capital además del casco antiguo, del que le separa el río. Solo en el primer paseo ya veo que es el tipo de ciudad que me encanta: bella pero decadente. Las casas son elegantes, pero antiguas y destartaladas, con imponentes balcones de madera o de hierro.





Una ciudad que hace siglo y medio sería majestuosa, pero que ahora se cae a pedazos. Esa autenticidad le da un encanto muy especial y la voy encontrando cada vez más interesante conforme voy paseando. Además, se combina con las típicas iglesias ortodoxas, que están por todas partes, con sus características torres de tejados cónicos. Entro en la iglesia de Metekhi, antiquísima, y desde allí se ve una magnífica panorámica del casco antiguo. Cruzo el río, hasta la zona de los baños (Abatubani), quizás lo más turístico de toda la ciudad junto a la plaza Meidan y las dos o tres calles que hay detrás, donde, aquí sí, las casas están rehabilitadas y ahora son restaurantes y hoteles. También es muy turística la calle principal del barrio, Kote Afkhazi, llena de agencias de viajes. Pero justo por encima, entre esta arteria que divide Old Tiblisi, y la montaña donde está Narikala, hay un laberinto de calles donde es una delicia perderse, para ver sus casas decrépitas y entrar en los patios, donde los balcones de madera, destartalados e inclinados, sujetan la ropa tendida.






Es muy pintoresco, pero a la vez real y auténtico. Llego hasta la Plaza de la libertad, donde hay un restaurante de comida georgiana lleno de locales, así que me apunto: caen los primeros khinkalis del viaje, junto con una sopa de callos (también característica) y medio litro de cerveza: 18 GEL en total.






Tras comer, no me apetece aún recorrer Rustaveli…prefiero volver al casco antiguo y dejar la zona “nueva” para el día siguiente, así que me meto de nuevo por las callejuelas de detrás de Kote Afkhazi; recomiendo lugares como la plaza Puri, la iglesia de Belén o la calle Asatiani, llena de edificios de estilo centroeuropeo, que sería muy elegante antaño, y que ahora están todos desconchados: esta calle tiene mucho encanto y uno se puede imaginar cómo serían Viena o San Petersburgo si en 100 años sus casas no se hubieran rehabilitado nunca. Los edificios de la época decimonónica rusa se alternan con las casas típicas georgianas, de balcones de madera. Es una combinación muy interesante, igual que lo es entrar en cualquier iglesia: a todas horas hay gente rezando o realizando ofrendas. Si se coincide con alguna celebración, aún es más especial: el incienso, las velas, el vestuario y el rostro de la gente, los cánticos si los hay, los iconos y los frescos…se respira una atmosfera única en las misas ortodoxas. Anochece y me voy al hotel; me hinché tanto en la comida que no tenía hambre a la noche.






Para el segundo día tenía pensado hacer el triángulo Msjeta-Gori-Uplistsikhel, pero había dos impedimentos: el primero, que es lo típico que ofrecen las agencias de viajes, y a mí me apetecía ir por libre. Y por libre es bastante caro si estás solo. Y en transporte público es casi imposible. El segundo “impedimento” fue que tenía previsto visitar todo Tiflis el primer día, pero me gustó tanto el casco antiguo que casi no salí de ahí. Así pues, al menos a la mañana siguiente quería visitar el “ensanche”, es decir, la parte “ruso-europea” de la ciudad, con bulevares como la avenida Rustaveli, llena de teatros y edificios magníficos. El modernismo y la “belle epoque” también llegó aquí, hasta la Revolución Rusa. Inicié la ruta en una bella calle que no sale en las guías, Aghmasheneveli, en el lado donde me alojaba, hasta llegar al puente Galktion, cruzar para ir a Rustaveli y de paso comer el primer kachapuri del viaje por ahí. La avenida es bonita y si se tuerce hacia el Puente de Saarbrucken se puede visitar un mercadillo de antigüedades de la época soviética, con parafernalia militar incluida. Sorprende que vendan retratos de Stalin. Supongo que para algunos, los más ancianos, no fue un tirano responsable de la muerte de millones de personas.


Al llegar a la Plaza de la Libertad pillé un taxi que por 25 laris me llevó a Msjeta. Pensé en ir por la tarde porque supongía que no habría muchos turistas (y acerté)…y además tuve la suerte de coincidir con una misa en la catedral, que impresiona mucho. Para ser un edificio del siglo XI, es imponente (se dice que es la iglesia de ese siglo mejor conservada del mundo, y nunca ha sido rehabilitada). La celebración, con todos los sacerdotes y los cánticos, en ese marco, fue una gran experiencia. Me tiré una hora allí, observando a la gente, escuchando las canciones…y oliendo el incienso.










Vuelta a Tiflis, cena de kachapuris y berenjenas con pasta de nueces (en un sitio muy auténtico, siempre quise evitar los alrededores de Gorgasali) y a dormir.

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