Dos semanas en Irán ✏️ Blogs de Iran

He de decir que hasta el momento, Persépolis es lo que más me ha gustado del viaje, y que sin duda, esto solo ya lo justifica. Como todos los días salimos a las nueve. Tras algo menos de una hora de viaje llegamos allí (entrada 150.000). Fue fundada por Darío I, y utilizada posteriormente por Jerjes y Artajerjes, aunque como homenaje a sus predecesores, las coronaciones de los reyes persas se seguían haciendo en Pasargada. Lo primero que vemos nada más llegar es la puerta de las naciones, el símbolo de Persépolis, quizás su imagen más famosa, y la que aparece en todos los billetes de entrada a los distintos monumentos.



La guía nos va explicando las distintas simbologías de los bajo relieves del palacio Apadana, la sala de audiencias, las características de los vestidos de los persas, de los medos, la lucha entre el león y el toro, a los que se les atribuye un significado cosmológico, de la lucha del primer mes del año contra el último, para simbolizar que el tiempo pasa. También las ofrendas de cada una de las 23 satrapías que en aquella época formaban el imperio persa. No hay demasiada gente y podemos disfrutar de las explicaciones y del recorrido.




A continuación, y aunque de estos se conserva bastante menos, los palacios residenciales, primero de Darío, y luego de los otros dos. También vemos un palacio con 99 columnas, que se utilizaba de tesoro, y otro de cien columnas. El palacio de Jerjes es el que más destruido está, ya que cuando llegó Alejandro Magno, para vengar el incendio de Atenas por parte de Jerjes, arrasó con casi todo lo que pilló de él. También había un harén, sobre el que se ha construido un museo que está cerrado.
Nos llama la atención también una puerta en la que las figuras talladas a ambos lados son las mismas, pero simétricas. Luego yo me subo a una tumba que hay en la parte superior, para obtener una vista en perspectiva de todo el complejo.



Finalmente salimos del recinto cerca de la una de la tarde, después de tres horas allí. El siguiente destino es Naqsh-e-Rostam (entrada 100.000). Se tarda en llegar unos cinco minutos. En este lugar están las tumbas de Jerjes, Darío I, Artajerjes y otro Darío. Las tumbas están excavadas en la roca, tipo Petra. También hay alto relieves de la dinastía sasánida, del siglo III d.C., que se querían aprovechar del lugar para decir, eh, que nosotros descendemos de estos… Y otro edificio que lo llaman la Qbla de Zoroastro. Estas tumbas, al estar más expuestas a la intemperie, se encuentran bastante deterioradas. Aún así, bajo mi punto de vista, merecen la pena.



La última visita de la mañana está, por decir así, cruzando la carretera, es Naqsh-e-Rajab (entrada 50.000). Se trata de otros altorelieves sasánidas, con escenas de coronaciones del rey por AhuraMazda, el dios del zoroastrismo, al que todos rinden culto. Es un poco flojo, porque está bastante deteriorado, pero ya que estamos allí, hay que aprovechar para verlo.


A continuación solo nos queda ir a comer, muy cerquita de allí, un sitio con un buen buffet y nada caro. Total, que a las tres y media estamos de vuelta en el hotel, para descansar un rato, echarnos una siestecita, y coger fuerzas para la tarde. A las seis y media volvemos a salir otra vez. Nos lleva a la tumba del poeta Hafez, muy famoso y querido en Shiraz. Era una persona que hablaba siempre del amor, desde un punto de vista espiritual, un sufí, y cuya tumba es un lugar de encuentro. Hay un montón de gente y de ambiente. La guía nos comenta que los jóvenes enamorados se acercan a la tumba a leer los versos de este hombre, para interpretarlos. Me gustó el sitio, sobre todo porque es viernes por la noche y ya digo que hay mucho ambiente.


Luego nos llevan de paseo en el coche a la zona más moderna, donde vemos tiendas de Massimo Duti, Benettón, por supuesto Zara, Tag Heuer, Adidas… como cualquier ciudad grande. En esta zona acabamos cenando en un restaurante de fast food. Así llaman ellos a las pizzerías, pero que también tienen hamburguesas y otros guisos. Ya hemos terminado otro día, así que a descansar al hotel, que mañana toca patear Shiraz.

👉 Ver Etapa: 14-03-14. Persépolis, Naqsh-e-Rostam y Naqsh-e-Rajab. ⏫ Volver arriba Compartir:

El día de hoy nos ha resultado un poco abigarrado, tanto por la cantidad de cosas que hemos visto como por la decoración de las visitas.
Hemos comenzado en el palacio (ahora reconvertido en museo) de Naranjestan (entrada 150.000), edificado en 1870 por los gobernantes kajares de turno. Estos gobernantes, aparte de afanarse en destruir las edificaciones de épocas anteriores, construyeron las suyas con un gusto un tanto dudoso. Se preocuparon tanto por la decoración que resulta excesiva bajo cualquier punto de vista. En este palacio hay estuco, espejos, marquetería, pintura, azulejos… pero tan recargado que en lugar de parecer bonito es un horror (o a mí me lo pareció). Nos comenta que hay mucha influencia europea. Si las dinastías anteriores introducían un color en los azulejos, cada uno representando un elemento de la naturaleza, por ejemplo el beige de la arena, o el amarillo del sol, los kajares introducen nuevos colores sin ningún sentido, predominando el color rosa.



En la misma calle, un poco más adelante, tenemos la mezquita Nasir-al-Molke (entrada 30.000). Al igual que el edifico anterior es de época kajar. Se comenzó a construir en 1878 siguiendo el patrón del palacio. El patio de la mezquita está profusamente decorado, incluso con escenas de palacios europeos, un poco fuera de sitio en este recinto. Además, al contrario de las mezquitas tradicionales, donde la decoración más trabajada se dejaba para el mihrab, aquí se utiliza por igual, y si te descuidas, el mihrab está menos decorado que el resto. La sala hipóstila de esta mezquita es pequeña, las columnas copiadas de otra mezquita que veremos posteriormente, como si su función no fuera el rezo sino la apariencia. Como elemento curioso de esta mezquita tenemos un pozo de toro, en el cual se usaba un animal, que andaba por un pasillo, para tirar de la cuerda del pozo.





La siguiente parada es una escuela teológica (por supuesto, del Corán). Es una escuela que se utiliza en la actualidad, y adonde viene gente de los países de alrededor a estudiar. Nos comentaba que tenía bastante fama.


A continuación nos metemos en el bazar, que es enorme. Lo recorremos por los distintos pasillos, hasta que en un momento aparece una casa de té, donde hacemos un descanso y saboreamos los dulces típicos de Shiraz.


Cuando salimos del bazar nos da dos opciones: o tiempo libre por nuestra cuenta para seguir mirando el bazar, y después de comer seguir con las visitas, o terminar las visitas antes de comer y tener tiempo libre por la tarde. Como yo le quiero comprar a Adela unas telas y necesito hablar con ella, decidimos seguir con las visitas y dejar el bazar para la tarde. Así que justo en la puerta del bazar nos encontramos con la mezquita Vakil (entrada 15.000). Esta ya no es de época Kayar, y se nota. Se construyó bajo la dinastía anterior, en el s. XVIII, la dinastía Zand. La sala hipóstila me encanta. De aquí se copiaron los kajares las columnas para la primera mezquita. Entre las cosas famosas de aquí se encuentra el mimbar, el púlpito, el primero que vemos en todas las mezquitas hasta ahora.




Desde esta mañana que nos acercaron en coche hasta el museo del Naranjestan, todo este recorrido lo hemos hecho andando. Pero a la salida de la mezquita nos está esperando para llevarnos al siguiente destino, el mausoleo del nieto del 8º imán. Irán tiene bastantes mausoleos, y si por ser nieto del 8º imán te hacen uno, pues imagina… Este sitio en concreto tiene mucho seguimiento en Shiraz, y aquí se hacen enterrar las familias insignes (previo pago de una cuantiosa suma). Aquí a mi madre y a la guía les hacen ponerse una especie de pañuelo grande por encima, que les tapa todo el cuerpo. El sitio es bonito y se respira tranquilidad, pero a la hora de entrar, los hombres por un lado y las mujeres por otro, y en el interior estamos separados. La decoración interior es totalmente de espejos, un tanto rechiscante.



El siguiente punto es la ciudadela (entrada 150.000). Edificada también en época Zand, primero se usó como palacio, a pesar de su estructura de fortaleza, y posteriormente fue reconvertida a cárcel. Ahora en su interior no hay grandes cosas. Un sitio que no dice mucho. Ya nos lo advirtió, pero ya que estábamos, hay que hacer el recorrido completo.


Y ya por fin, la última parada de la mañana, el museo Fars (entrada 100.000). Los jardines son bonitos, y más ahora que están plantados de flores para el Noruz, pero el museo no es muy grande y además no dejan hacer fotos. Tienen un par de coranes antiguos, un par de espadas y alguna cerámica, mezclada la del s. XIII con la del 2000 a.C.


En total hemos visto 7 edificios y el bazar, un poco mucho, pero ha sido elección mía. También comentamos mi madre y yo que quizá esperábamos más de Shiraz, nos ha decepcionado un poco. Después del viaje a Uzbekistán, donde tienes la novedad, es más difícil sorprenderte, y en este caso nos ha sabido a poco. Esperamos que Isfahan lo supla con creces.
La comida la hacemos en un restaurante justo a la entrada del bazar, y está bastante bien. Luego nos recogemos a descansar un rato al hotel, y a contactar con la familia. El día en general ha salido bastante desapacible de tiempo, y cuando por la tarde salimos a comprar al bazar está lloviendo bastante. Tras las compras de rigor y un pequeño paseo nos volvemos al hotel a cenar las sobras de pizza del día anterior, que nos las habían puesto para llevar. Mientras cenamos se pone a llover a todo meter, por si nos quedaba alguna duda de dar el último paseo en Shiraz.

👉 Ver Etapa: 15-03-14. Shiraz. ⏫ Volver arriba Compartir:

Este día se ha dividido en dos partes bien diferenciadas. La primera parte, hasta las dos y media de la tarde en que hemos llegado a Isfahan, ha sido carretera, carretera y carretera, con dos breves paradas para ir al baño. En total, cinco horas de coche. Sobre los baños de carretera podría hablar, sin embargo me voy a abstener de hacerlo para no herir sensibilidades. Hemos hecho el check-in en el hotel, y ni siquiera hemos subido a la habitación. Como ya era un poco tarde para lo que por aquí se estila, directos a comer. En esta ocasión, unos bocatas de kebab turco, el de toda la vida, el que gira en el palitroque. Pero sin salsa, solo la carne y verduras.
Luego nos hemos ido a tomar posesión de la habitación del hotel, el Abbasi, un hotel de cinco estrellas, superalucinante, casi tan recargado como las construcciones kayares, pero con mejor gusto. El jardín es muy agradable, las alfombras, moquetas, lámparas… todo merece la pena.


Ya a las cinco y media hemos ido a dar un paseo a la mal llamada plaza del Imán, nombre que adoptó tras la revolución en honor al sr. Jomeini. Entrar en la plaza es alucinante, por mucho que esperes, no deja de sorprender, las dimensiones, todo… No sé, me ha encantado. Hemos llegado a la hora buena para hacer fotos, con la luz del atardecer.



Sin embargo, rápidamente se ha ido, y ha comenzado a hacer un frío del carajo. Hemos recorrido un rato el bazar interior de la plaza, justo hasta que se ha hecho de noche, y he seguido haciendo fotos, mientras mi madre entraba en la mezquita.



A las ocho menos cuarto estábamos de vuelta en el hotel, mi madre heladita, y yo he seguido dando un paseo hasta el río, donde he estado sacando fotos al puente de los 33 arcos. Y vuelta corriendo al hotel, también me estaba quedando chupitel…


En este hotel la conexión a internet funciona como Dios (o Alá) manda, así que aprovechamos el Skype para conectar con la familia. La cena la hacemos en el mismo hotel. Pensábamos que nos iban a dar la gran clavada, pero hemos cenado los dos, dos platos cada uno, con bebida y postre por menos de 20€ en total. Sin duda, ha merecido la pena.
Y ya deseando que llegue mañana para meternos a fondo con la perla del viaje.

👉 Ver Etapa: 16-03-14. Camino a Isfahan. ⏫ Volver arriba Compartir: