Contrastes de Argentina y Cruce Andino ✏️ Blogs de Argentina

Salimos a las 7:30 del hotel en dirección a la estación de autobuses, de donde partía el autocar a Puerto Varas a las 8:00, siguiendo el recorrido Villa la Angostura - Paso Internacional Cardenal Antonio Samoré - Aduana chilena - Osorno. Fuimos bordeando el lago Nahuel Huapi por diferentes brazos situados al norte de Bariloche, así como el lago Correntoso en algún momento, hasta llegar a la Villa La Angostura, pueblo que me pareció muy mono con sus casas de madera y jardincitos. Todo muy bien urbanizado con respecto a Bariloche. También unos alojamientos típicos de montaña tanto en el pueblo como durante el trayecto, que sí hacían pensar en Suiza. Nos dirigimos a continuación hacia el paso internacional, donde se encuentra la aduana argentina. El trámite de inmigración no duró mucho pero tuvimos que esperar a que revisaran el autocar y los equipajes, para lo que se ayudan de un perro, que ni corto ni perezoso se tiró al interior del maletero para olisquear todos los bultos.

Ya en territorio chileno, empezamos a atravesar el área del Parque Nacional Puyehue. Me sorprendió la frondosidad de los bosques, tanto de árboles como de vegetación baja, puesto que allá donde miraba lo único que veía era verde y más verde. Es zona de la selva valdiviana, que es un bosque lluvioso templado muy denso y oscuro. En algunas partes el bosque estaba como quemado. Al principio pensé que podría haber sido un incendio y luego que quizás se debería probablemente a la erupción volcánica del Puyehue en el 2010, que afectó a la Patagonia, en Chile y en Argentina. Si el paso de la aduana argentina no había sido muy lento, pasar la chilena fue todo lo contrario, debido a que había varios autocares y coches delante del nuestro. El procedimiento fue entregar los papeles de inmigración, luego hubo que poner todos los equipajes de mano sobre un banco para que lo olisqueara un perro (en uno de los bolsos que llevábamos el perro dejó unas babas o acercó demasiado el hocico, porque lo dejó mojado), se sacaron todas las maletas del autocar y otro perro pasó entre ellas, para finalmente un señor seleccionar unas maletas y hurgar en ellas, sin ponerse guantes ni nada. ¡A saber dónde habría tenido metidas las manos!. Con la broma estuvimos allí más de una hora. Tras pasar las Termas de Puyehue y salir del parque nacional, se recorre una zona de verdes praderas, con ganadería y el lago Puyehue, que bien podría asemejarse a algún lugar del norte de España. La última parte del viaje, tras parar en Osorno, va dirigiéndose hacia Puerto Varas, vislumbrando de vez en cuando el lago Llanquihue. Tardamos más de 6 horas en llegar a Puerto Varas.


Hotel Bellavista:

Elegir este hotel fue todo un acierto porque se encuentra frente al lago Llanquihue, así que en caso de que haga buen día la panorámica es excelente, al contemplarse de frente se divisa el volcán Osorno, con su típica estampa cónica, mientras que hacia la derecha se observa el volcán Calbuco. Nosotros tuvimos esa suerte y encima tampoco hizo viento los dos días que estuvimos alojados, así que la estancia fue mucho más placentera que en el caso de Bariloche. Las habitaciones tienen todas vista al lago y a los volcanes, por lo que en ese sentido da lo mismo elegir una u otra. Nosotros la pedimos en la 3ª planta en categoría estándar. Son grandes (unos 30 m según se anuncia en algunas páginas) y un tanto rústicas y espartanas, esto es, que se puede echar en falta algún mobiliario y tampoco tienen una decoración especial. A nosotros nos hubiera gustado por ejemplo que hubiera un escritorio y alguna silla o sillón. En referencia al desayuno, es a partir de las 7 de la mañana y es de tipo buffet, con cereales, fruta, embutidos, dulces, leche, etc... De calidad me pareció más o menos aceptable, aunque no se puede decir que fuera especialmente extenso. Dentro de las zonas comunes el salón es bastante acogedor y apetece estar un rato en él, viendo por supuesto las vistas del lago a través de los grandes ventanales. En el salón hay también un par de ordenadores desde los que se puede navegar por Internet. Otros dos detalles es que te dan por un lado un vale para tomar una bebida de cortesía durante la estancia en el hotel y por otro que dan un folleto de la agencia Turistur por si quiere uno contratar alguna excursión. En resumen, que es un hotel recomendable.

Nada más llegar a Puerto Varas y acomodarnos en el hotel, fuimos a la oficina de turismo que está en una caseta en la costanera del lago. Allí tienen un listado con todas las excursiones que se pueden hacer, empresas que las organizan, días de la semana y precios, así que en caso de que uno no sepa 100% todas las actividades existentes o no tenga ni idea de agencias, es un sitio estupendo en el que se pueden contratar. Esa tarde había salido a las 14:30 0 15:00 una excursión para Frutillar y Puerto Octay, pero habíamos llegado demasiado tarde como para engancharnos, así que contratamos una a Chiloé para el día siguiente, por un precio de 30000 $ (pesos chilenos) y esa tarde la dejamos para Frutillar.

El lago Llanquihue fue descubierto en 1552 por Pedro de Valdivia durante una expedición con el objetivo de establecer una ruta con la isla de Chiloé. Con la fundación de la ciudad de Osorno al año siguiente, la ruta se desvió por otras tierras y esto, unido a la dificultad de establecerse a orillas del lago Llanquihue por ser tierras pantanosas, hicieron que el lago fuera cayendo en el olvido. Con la despoblación de Osorno y tierras situadas más al sur a principios del siglo XVII, el lago permaneció completamente abandonado hasta mediados del siglo XIX, cuando el gobierno chileno, ya independizado de España, inició una campaña para colonizar la Patagonia desde Valdivia hacia el sur, en la que contó con el naturalista alemán Bernardo Philippi. Éste, durante una expedición realizada, redescubrió el lago Llanquihue y le pareció de tal belleza que se implicó personalmente para lograr que algunas familias alemanas de artesanos se establecieran en el sur de Chile. En 1848 el presidente chileno encargó a Bernardo Philippi la tarea de buscar de 150 a 200 familias alemanas para colonizar la región y un par de años después a Vicente Pérez Rosales como agente de colonización, que inició una exploración para encontrar tierras alternativas en las que acomodar a la progresiva oleada de colonos alemanes que iban llegado. Fue así como se fueron fundando progresivamente las ciudades de Puerto Montt, Puerto Varas, Llanquihue y Frutillar. Dedicados inicialmente a actividades agrícolas, fueron creando posteriormente industrias cerveceras, de salazones, apícolas, etc... Es por todo esto que en la actualidad estas localidades tienen todavía influencia alemana.

En cuanto a Frutillar, fundada en 1856, se cree que tiene este nombre por la gran cantidad de fresas silvestres que había en los bosques.

Mucho más sobre la historia del lago en esta página de la que he extraído el resumen anterior:

www.frutillar.com/ ...iptico.pdf


Frutillar: Las furgonetas para ir a esta localidad se cogen en la calle del Salvador, en el tramo de acera entre la oficina del Banco de Chile y una oficina de cambio de dinero que pone Inter-Money Exchange. Hay que asegurarse que las furgonetas van a Frutillar Bajo, que es la parte interesante a orillas del lago Llanquihue, porque otras van sólo a Frutillar Alto. El billete nos costó en marzo de 2014 900 $. La furgoneta en la que fuimos pasaba por Llanquihue y finalizaba en Frutillar Bajo, tardando sobre 30 minutos en hacer el recorrido. A nosotros nos dejó el conductor junto a la oficina de turismo, aunque no sé si ahí tiene parada. A las malas la última parada está como mucho a 100-200 metros.

La localidad me dio la sensación de ser bastante tranquila, ideal para pasar unas vacaciones relajadas y tiene cierto aire centroeuropeo (alemán) que se refleja en el tipo de arquitectura de muchas casas y de las iglesias, a la par que en los deliciosos kuchen que se pueden degustar.

Tras preguntar en la oficina de turismo nos fuimos a toda prisa hacia el Museo Colonial Alemán, que recrea cómo eran el tipo de viviendas en las que vivían los primeros colonos alemanes y las actividades a las que se dedicaban. El museo fue inaugurado en 1984 y consta de edificios como el Molino de Agua, la Herrería, el Campanario y la Casona de Campo. Todos los edificios están integrados en jardines o bosques, por lo que es realmente agradable de recorrer. En invierno, o sea a partir de marzo, cierra a las 6 de la tarde.

Desde el museo nos fuimos nuevamente hacia la costanera, que junto con el museo es el punto fuerte de la localidad, puesto que en días soleados como el que nos hizo, se puede contemplar al frente los volcanes Osorno y Puntiagudo. El volcán Osorno, de unos 2600 m de altitud, lleva varios siglos inactivo y se caracteriza por la forma cónica que tiene y por la nieve que hay acumulada siempre en la parte superior. El Puntiagudo está entre el lago Rupanco y el lago de Todos los Santos, tiene cerca de 2500 m de altitud y también está inactivo. Su peculiar forma se debe a la actividad glaciar.

Estuvimos un buen rato admirando las vistas desde la costanera, con el Teatro del Lago y el muelle nuevo en primer plano.

Pasaron a buscarnos por el hotel a las 8 de la mañana y salimos dirección hacia el sur pasando por Puerto Montt para ir hasta Pargua, donde teníamos que coger el ferry para cruzar el canal de Chacao hasta la isla principal de Chiloé. El traslado no llega a la media hora, pero aún así hay tiempo para ver el paisaje costero desde la cubierta.

La primera parada que hicimos nada más poner el pie en la isla fue el pueblo de Chacao. Lo más destacado está en la plaza Martín Ruíz de Gamboa, donde una placa indica que Chacao fue fundada con el nombre de San Antonio de Chacao por los españoles en 1567. De su función como fuerte militar queda constancia por el par de cañones que hay en el jardín de la plaza. El monumento principal en esta plaza es la iglesia de San Antonio de Chacao, edificada en 1710. Es una de las numerosas iglesias de madera que se puede visitar en las islas de Chiloé (no sólo en la isla grande). Alrededor hay casas llamativas por su colorido que en su mayor parte son tiendas de souvenirs.

Chiloé es un lugar en el que hay muchas leyendas locales en torno a personajes fantásticos, algunasde las cuales nos mencionaron de camino hacia Castro:

- Trauco: Es un personaje enano que vive en los bosques y que es poseedor de una gran fuerza. A pesar de su aspecto repulsivo ejerce una gran atracción sobre las mujeres, que se le entregan. En aquellas que se resisten incluso les provoca sueños eróticos hasta que ceden. Se utiliza como justificación de muchos embarazos.

- Pincoya: Es la deidad de la fertilidad del mar. Junto con su marido el Pincoy recorren parajes solitarios de la costa. La Pincoya es una mujer atractiva y sensual que atraida por el canto del Pincoy, baila desnuda a la orilla del mar. Según la leyenda, si baila de cara al mar, habrá abundancia de pesca, pero si lo hace de espaldas a él, habrá gran escasez.

- Caleuche: Es un barco fantasma que navega por las noches y es utilizado por los brujos. Está muy iluminado y se dan grandes fiestas en él, por lo que atrae a los navegantes que están por las cercanías e inmediatamente los convierten en esclavos a su servicio. Si el barco es perseguido, para pasar desapercibido se puede convertir en roca. Además, el castigo para aquel que mira directamente al barco puede ser una muerte inmediata.

Aparte de esto el camino tampoco tiene mucho misterio, ya que si bien hay tramos que son bonitos, tampoco es que sea especialmente destacable.

En Castro, capital de la isla de Chiloé, paramos un rato en la plaza de Armas para ver la iglesia de San Francisco, perteneciente también al conjunto de iglesias de madera e incluida en la lista de Patrimonio de la Humanidad. Exteriormente son llamativos sus colores amarillo y morado. Fue construida en 1912. En el interior había una colección, no sé si temporal o permanente, con maquetas de las otras iglesias de madera de Chiloé que también son Patrimonio de la Humanidad.

De aquí nos marchamos a las afueras para visitar rápidamente otra iglesia de madera: la de Nercón. Ésta fue edificada en 1890 con madera de alerce y ciprés. En su interior destaca una figura de San Miguel con el demonio a sus pies y también la decoración. Las columnas por ejemplo parecen de mármol, pero es un efecto creado por la pintura con la que están pintadas.

Regresamos otra vez a Castro para ver el conjunto de palafitos del sector Gamboa. Este es uno de los pocos conjuntos que sobrevivió al terremoto de 1960. Los palafitos fueron construidos inicialmente como residencia y como lugares para atender los servicios relacionados con el comercio de madera. Con la plaga que afectó a la producción de patata en 1940, se trasladaron muchos agricultores desde el campo a la ciudad, formándose mayor número de barrios de palafitos en la costa. De esta manera podían pescar o mariscar cuando la marea estaba baja o cultivar una pequeña parcela de tierra.

Para comer fuimos a un restaurante ubicado al lado de la Plazuela del Tren, donde una locomotora antigua recuerda la época en la que un ferrocarril unía Castro con Ancud.

Salimos de Castro pasando por el sector de palafitos de Pedro Montt para ir a la última parada del día en Dalcahue.

En esta pequeña población destaca el mercado de artesanía que se celebra. Según vimos, la mayor parte de lo que se vendía eran prendas de lana y en menor medida algunos souvenirs en madera con motivos de Chiloé. Por último fuimos a ver la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, en la plaza de Armas, pero salvo la torre no se veía nada, porque estaba con obras de rehabilitación. Esta iglesia fue construida a finales del siglo XIX en estilo neoclásico y el revestimiento exterior es de madera de alerce.

Esta fue la última visita antes de regresar a Puerto Varas. Cabe destacar que durante el cruce del canal de Chacao pudimos observar un montón de montañas de la cordillera andina. Todavía al llegar a nuestro hotel había la luz suficiente como para observar una bonita panorámica con el cielo despejado de los volcanes Osorno y Calbuco.

Duendes del Lago: Está en la costanera de Frutillar y es identificable porque fuera tiene unos gnomos o duendes. Mi calificación de las tartas es que están para morirse del gusto. No sólo fueron las mejores que pudimos tomar durante todo el viaje, sino que encima las porciones fueron bien grandotas. Pedimos un kuchen de arándanos (y alguna cosa más, se llamaba kuchen mixto) y una torta de chocolate, amapola, etc... La porción de la torta era gigante y el bizcocho muy esponjoso. Ya digo, que de lo mejor que he probado nunca. Acompañamos sendas delicatessen con un chocolate tradicional suizo o alemán (no recuerdo bien) y un capuchino. Total de 7700 $. De lo más recomendable.

Hotel Bellavista: Aquí aprovechamos para desquitarnos con el pescado, puesto que no íbamos a tener muchas oportunidades más de tomarlo en condiciones durante el viaje. Pedimos lo siguiente:

- Ceviche de salmón
- Chupe de jaiba: Pastel de cangrejo
- Salmón al grill
- Merluza al grill
- Agua mineral

La cuenta fue de 23500 $, que para ser en un hotel no nos pareció caro.

Octavio: Este fue el restaurante en el que estuvimos durante nuestra excursión a Chiloé. Está al lado de la Plazuela del Tren, en un palafito, más o menos enfrente del hotel Unicornio Azul. Aquí le dimos también al pescado:

- 2 crepes de espinacas y centolla.
- Salmón Octavio: Es salmón al grill acompañado de un pisto y de unas patatas panaderas.
- Salmón al grill.
- Agua mineral.

La cuenta fue de 21500 $.

Nos pareció un restaurante recomendable tanto por la comida, servicio, decoración y ubicación.

La excursión del Cruce de Lagos fue una de las grandes incertidumbres del viaje antes de comenzarlo y en los días previos. El precio para no argentinos y chilenos es rematadamente caro, 280 USD si se hace en un día y si no se elige un día especialmente soleado, es posible que pueda defraudar, o al menos esa era la lectura que yo hacía de los comentarios que había leído.

De hacerla tenía 2 posibilidades: el día 12 de marzo, desde Bariloche a Puerto Varas, o el 14, en sentido inverso en este caso. La primera opción la había descartado porque nos restaba algunas horas de estancia en Puerto Varas, mientras que la 2ª opción nos daba al menos medio día más.

Un día previo a mi salida hacia Argentina vi que el día 14 de marzo daba una predicción muy buena en Puerto Varas, de hecho el único que parecía que iba a ser soleado, pero esto fue cambiando poco a poco y para cuando llegamos a Bariloche y consulté la previsión meteorológica, la situación era bien distinta. No obstante, el hecho de que cada página que consultaba me decía una cosa ligeramente diferente y no hacía mas que liarme más. La elección estaba entre hacer en Puerto Varas una excursión por Chiloé y regresar a Bariloche haciendo el Cruce de Lagos, o bien hacer una excursión a Peulla y regresar a Bariloche en autocar. Al final me lié la manta a la cabeza y decidí contratar Cruce de Lagos. Puesto que lo hice en Bariloche, la agencia fue Turisur. 560 USD para 2 personas.

Así pues, llegó el día de hacer el Cruce de Lagos desde Puerto Varas y bien....pasó lo que tenía que pasar y mientras los dos días anteriores habíamos disfrutado de un sol increible, esa mañana amaneció bastante encapotada, hasta el punto de que no se veía ni pizca del Osorno. Cuando fueron a buscarnos al hotel a las 8:15, con 45 minutos de retraso, estaba lloviznando. Etiquetaron las maletas, para poder desentendernos de ellas y al autocar. Y pensar que el día anterior habían tenido un día de lo más soleado en Peulla (por comentarios que hizo la guía).

Salimos bordeando el lago Llanquihue por el lado sur en dirección hacia Ensenada, sin ver ni pizca de los volcanes Osorno y Calbuco, debido a la lluvia y la niebla. Sólo un poco antes de llegar a esta localidad se empezó a ver algo del Osorno (pero sólo por la falda de la montaña) porque paró de llover algo. Tras pasar Ensenada ingresamos en el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales e hicimos la primera parada del día para visitar los Saltos del Petrohue (precio de 1500 $). Se tarda aproximadamente 5 minutos en llegar. A pesar de estar deslucido el día, se apreciaba perfectamente el color verde esmeralda del agua e impresiona en cualquier caso la fuerza del agua al caer por algunos saltos. El río Petrohue tiene su nacimiento en el lago de Todos los Santos. La zona de los Saltos de Petrohue es de origen volcánico, puesto que se encuentra en la falda del volcán Osorno.

Después de aproximadamente media hora regresamos al autobús para continuar el camino hacia el muelle en el lago Todos los Santos, desde donde haríamos la navegación de 1 hora y 45 minutos hasta llegar a Peulla. Tras media hora de espera salió el barco. Se supone que desde el principio deberíamos haber visto el volcán Osorno, pero la niebla impedía cualquier atisbo de que ahí podía estar. Hacia el frente más de lo mismo. Se podía ver la ladera de las montañas más próximas, pero no así la cima y aquellas montañas más alejadas. Por otra parte tampoco se observaba el color verde esmeralda típico de este lago. En algún momento también anunciaron por la megafonía del barco que a nuestra izquierda según el sentido de la navegación se encontraba el volcán Puntiagudo. ¡Ni rastro de él!. Además, durante el paseo volvió a comenzar a lloviznar, por lo que era incómodo estar en la cubierta. Vi gente aburrida y durmiendo en el interior del barco. Es una pena con el precio que tiene la excursión, pero realmente no había nada excepcional que ver fuera. Pasamos por la isla Margarita y también por sitios donde había casas en lugares imposibles. Según dijeron por megafonía el barco realiza un servicio para llevar a alguna persona que pueda vivir por la zona, como pudimos comprobar en un momento en el que algunas personas se bajaron del barco con maletas a un bote para dirigirse quién sabe hacia dónde. Durante el tiempo que duró la navegación no es que dieran muchas explicaciones sobre el lago. Lo que sí recordaron por activa y por pasiva es que a bordo del barco podíamos contratar las excursiones que teníamos la posibilidad de realizar una vez en Peulla. También el horario de salida hacia Bariloche, que en el caso del grupo en el que estábamos nosotros era a las 16:20.

Teniendo en cuenta que íbamos a llegar a Peulla a las 12:30 más o menos, eso hace un total de casi 4 horas perdidas allí, ya que decidimos no hacer ninguna excursión. Consideramos que con los 280 USD que habíamos pagado era más que suficiente. Aunque ya lo sabía cuando contraté la excursión, no puedo evitar pensar que dado el precio tan alto se podían estirar un poco más e incluir una excursión en Peulla, el almuerzo, la visita de los Saltos de Petrohue o algo, lo que sea. Es que ni un triste aperitivo o una botella de agua. ¡Que la excursión es hasta las 10 de la noche!

Para comer hay dos opciones, o el autoservicio que está junto al hotel Peulla o el restaurante mejor que hay en el hotel Natura, donde se iban a alojar los que hacían el Cruce de Lagos en 2 días. Fue a éste al que fuimos. Después de eso estuvimos sentados un rato en el salón del hotel y viendo la tienda de souvenirs, para hacer tiempo. Finalmente dimos una vuelta por los jardines del exterior. Hasta salió un ratillo el sol. Tengo que reconocer que la propiedad privada de Peulla es realmente bonita y está rodeado de un entorno natural impresionante, pero lo que he dicho antes, que ofrezcan más servicios por 280 USD.

A la hora convenida continuamos nuestro viaje. A los 300 m paramos en la aduana chilena. Por suerte en esta ocasión el trámite fue rápido (nada que ver al del paso internacional Cardenal Antonio Samoré) y entramos enseguida en carretera de ripio que durante 30 km y 2 horas nos tenía que llevar hasta Puerto Frías. Fuimos recorriendo el valle del río Peulla, uno de los ríos que aporta agua al lago de Todos los Santos y que procede de los glaciares del cerro Tronador, por su vertiente chilena. El paisaje se fue volviendo cada vez más impresionante, con una carreterilla repleta de curvas y con vegetación más y más tupida, al estar atravesando una región con selva valdiviana. Hicimos una paradita en un mirador del cerro Tronador por el lado chileno, aunque estaba tan nublado como el día que hicimos la excursión desde Bariloche al Ventisquero Negro.

Pasados unos km, abandonamos el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales y llegamos a Puerto Frías, donde tuvimos que hacer nuevamente los trámites de entrada a territorio argentino. Por suerte tampoco se demoró el asunto más de media hora, quizás menos.

Allí nos despedimos de la guía chilena, que se volvía a Peulla y continuamos con otra guía argentina de la agencia Turisur. Nos embarcamos en un pequeño barco para hacer el recorrido de unos 30 minutos por el lago Frías. El lago me pareció bien bonito, con un color del agua verde esmeralda a pesar de que no hiciera buen día. Durante el corto paseo hizo viento, frío, sol y llovió, incluso todas ellas a la vez. Pude ver hasta un doble arco iris. También algún glaciar en lo alto de alguna montaña. Quizás el glaciar Frías. El lago recibe sus aportes precisamente de varios arroyos que recogen aguas de los glaciares del cerro Tronador y a su vez desagua en el río Frías que desemboca en el lago Nahuel Huapi.

Después de la navegación tuvimos que coger otro autobús para que nos trasladaran 3 km hasta Puerto Blest, desde donde teníamos que hacer la última navegación por el brazo Blest del lago Nahuel Huapi hasta Puerto Pañuelo. Aquí tuvimos que esperar un buen rato hasta que pudimos entrar en el barco, porque había una cola larguísima. Para rematar hacía un frío de narices. El barco, de tipo catamarán, fue el que menos me gustó de todos, porque era muy incómodo para entrar, sin sitio apenas para moverse. Luego empezó a lloviznar también y decidí no salir al exterior, porque no iba a poder hacer fotos en condiciones y tampoco tenía ganas, así que me quedé en el interior viendo una y otra vez en la pantalla las fotos de los que habían hecho la excursión a Puerto Blest y la cascada de los Cántaros. Bastantes minutos antes de llegar a Puerto Pañuelo ya se había hecho de noche, cosa que no me hizo gracia tampoco, porque había pagado por hacer una excursión y ver cosas, no un simple traslado de un punto a otro. Pienso que deberían espabilar más a la hora de recoger gente en los hoteles y no estar 4 horas en Peulla, o por lo menos adaptar la excursión a la fecha, con el objetivo de hacerla de día.

En fin, que salimos completamente de noche del barco y fuimos a coger el último autobús que nos llevaba a Bariloche. Me pareció un milagro que con la cantidad de barcos y autobuses que habíamos cogido en todo el día, las diferentes excursiones que iban mezcladas (Saltos de Petrohue, Peulla, Cruce de Lagos en un día, Cruce de Lagos en dos días, Puerto Blest y cascada de los Cántaros) y grupos de gente (procedentes de Chile como nosotros, con el transporte concertado, grupo organizado de la 3ª edad procedente de Santa Fe,..) fuéramos capaces de llegar a nuestro hotel sin perdernos y con nuestras maletas. La llegada a Bariloche todavía se hizo de rogar, porque fuimos parando en diferentes alojamientos a lo largo de la carretera. Finalmente llegamos a nuestro hotel a las 10 de la noche. El último disgusto me lo llevé cuando después de coger la maleta vi que le había saltado una pieza y como consecuencia el asa principal se había roto. A saber la de golpes que le dieron a la maleta durante el día.

Resumiendo, que cada cual se quede con lo que quiera de la excursión. Es evidente que mi opinión está influida por no haberla realizado en un día soleado, pero aún así pienso que deberían ofrecer más.

Hotel Natura: Como ya mencioné brevemente, fue donde comimos en Peulla. Al principio nos dio buena sensación, por el hotel, las vistas,... hasta que pedimos la comida:

- 2 sopas de cebolla gratinada: Nos pareció que tenían un sabor muy artificial.
- Crepe de pollo: No me gustó mucho el sabor del pollo.
- Risotto de gambas y verdura.
- Agua mineral.

El total de la cuenta fue de unos 30 euros. El precio de la comida fue la más alta de nuestra breve estancia en Chile y la de más mala calidad. No nos gustó. Además, el cambio que me hicieron euro-peso chileno fue mucho peor que el de la oficina de cambio de Puerto Varas.

En resumen, un sitio en el que se podría comer de lujo en ese entorno natural tan bonito, al final no deja de ser un tanto mediocre. Supongo que como no tienen competencia (al margen del autoservicio, que también queda el negocio en casa) de otra empresa, tampoco se tienen que esmerar demasiado y por otra parte la gente no va a estar repitiendo esta excursión cada semana.


Hotel Tres Reyes:

Nos alojamos nuevamente en este hotel a nuestro regreso a Bariloche, aunque afortunadamente sólo por una noche esta vez. Los comentarios sobre él, los mismos que hice en nuestra primera estancia.

Salimos en taxi hacia el aeropuerto por la mañana tempranillo, porque se suponía que el avión salía a las 11:30 de la mañana, pero empezamos con el retraso de los vuelos y éste lo hizo en más de una hora. El viaje fue inferior a 2 horas y la parte final, los últimos 20 minutos, verdaderamente bonita, porque en cuanto descendimos por debajo de las nubes comenzamos a contemplar la estepa patagónica, toda ella pelada de vegetación, pero sobre todo, lo que más me impactó, el color verde lechoso de los lagos Viedma y Argentino y del río La Leona fluyendo en múltiples meandros entre ambos lagos.

Recogido el equipaje, pasamos por el mostrador de Ves Patagonia, donde contratamos los dos traslados entre el aeropuerto y alojamiento. El precio ida y vuelta para dos personas fue de 240 $. El aeropuerto queda a cerca de 20 km de El Calafate, recorrido que se hace de lo más entretenido contemplando la estepa, el lago Argentino y las montañas nevadas. En cuanto a El Calafate, algo que me gustó fue que no se parece en nada a el Bariloche, porque casi todas las construcciones son muy bajas (salvo algún hotel que tenga 3 plantas) y también es muy colorido. Saliendo del centro, todas las calles son de tierra. No se puede decir que en conjunto sea bonito, pero sí tiene su personalidad propia y espero que no se estropee con el tiempo y termine convertido en un Bariloche y que en cambio mantenga el tipo y estilo de edificaciones que hay actualmente.

A nosotros nos dejaron en una de esas calles de tierra que he dicho antes, en la parte alta del pueblo, por lo que al menos las vistas del lago Argentino eran estupendas.


Posada Newenkelen:

El alojamiento consta de 6 habitaciones que están repartidas entre 2 edificios, uno con 4 y otro con 2. Es como si fuera un bungalow grande con un pasillo por el que se accede a cada habitación desde el exterior. La recepción y sala de desayuno está en otra casa independiente, en cuya planta superior vive la dueña del alojamiento. Las habitaciones son rústicas y como de unos 10 metros cuadrados, así que no son muy espaciosas, pero se está bien. Tiene una mesa escritorio, TV (antigua), mesita de noche, un par de taburetes donde se puede apoyar la maleta u otra cosa, una barra para colgar la ropa, ... A tener en cuenta que las camas son un poco de Pin y Pon. Lo mejor, no obstante, es la tranquilidad (si en el albergue que hay enfrente no les da por ponerse a hablar en la calle a grito pelado a las 11 de la noche) y mirar por la ventana y ver la panorámica al lago Argentino. Desde la habitación es posible conectarse a Internet. En lo que se refiere al cuarto de baño, es bastante amplio y tiene ventana exterior. No nos gustó que las toallas se veían demasiado viejas y no muy blancas. El desayuno se sirve a partir de las 7 de la mañana y consta de un croissant, unos pedacillos de bizcocho, leche y café, zumo de naranja (de polvos), un cuenquito de mermelada, una unidad de mantequilla y el último día hasta tuvimos un poquillo de queso y de jamón york o pavo. ¡La casa por la ventana!. Aunque sea básico por lo menos no se queda uno sin hambre. Por último, el horario en la recepción es de 7 de la mañana a 20:00 y que se pueden contratar las excursiones allí mismo. De todos modos creo que es conveniente pasarse por las agencias, tal y como yo hice, porque hay algunas promociones y me parece que sale más barato.

Las dos excursiones que tenía claro que íbamos a hacer eran la estándar del glaciar Perito Moreno y la de Todo Glaciares. Dimos una vuelta por la calle principal, Avda. General San Martín para ver lo que ofrecían las distintas agencias, para finalmente ir a la agencia Always Glaciers, al lado del supermercado La Anónima. El motivo de la elección fue que tenían una promoción según la cual Perito Moreno + Todo Glaciares salía a 910 $ por persona. Teníamos duda con la tercera excursión, entre Balcones de El Calafate o Viedma Light. Descartamos la primera por problemas de espalda al ser el tour en 4x4 o camión. Para contratar Viedma Light fuimos a la agencia Patagonia Aventura y nos costó 1050 $ por persona, con traslados, almuerzo y paseo en barco por el lago Viedma, incluidos.

Glaciar Perito Moreno: Pasaron a buscarnos con una furgoneta de la agencia por el alojamiento después de las 7:30, con más de media hora de retraso y todavía tuvimos que ir recogiendo a más gente. Nos dejaron al final de la ciudad junto al lago Argentino, donde teníamos que esperar el autocar en el que íbamos a hacer la excursión. Mientras tanto nos entretuvimos observando el grupo de patos (o bichos similares) que estaban en el agua cerca de nosotros. Algunos de ellos se ponían en una postura muy graciosa cuando metían la cabeza bajo el agua para comer, ya que levantaban el culo y lo ponían en pompa. Alguna foto hice inmortalizando el momento.

Por la ruta 11 fuimos bordeando el lago Argentino con una vista espectacular de la cordillera andina y posteriormente por una zona de estepa con muchas vacas y ovejas.

Bordeando el brazo Rico del lago entramos en el límite del Parque Nacional de los Glaciares y se subieron los recaudadores al autocar. Afortunadamente presentando mi tarjeta de discapacidad me libré de pagar la entrada y mi acompañante igualmente. Si alguien está en la misma situación que no se olvide de decirlo, que si no los empleados del parque ni lo van a mencionar. En pocos km empezamos a ver toda la inmensidad del glaciar Perito Moreno y el día lucía soleado con algunas nubes, así que prometía ser un día excelente. Pasamos por un par de miradores en los que no paramos, ante mi, pero según la guía había mucha gente y era mejor parar por la tarde. Llegamos al puerto Bajo de las Sombras, donde alguna gente iba a hacer la navegación por el brazo sur del lago hasta el frente del glaciar. En principio no era nuestra idea, porque ya íbamos a hacer la navegación Todo Glaciares, pero al final cambiamos de opinión. El safari náutico cuesta 120 $ y es organizado en exclusiva por Hielo y Aventura. La navegación dura sobre 1 hora, de la cual aproximadamente media hora se permanece frente a la pared del glaciar. El hecho de que hayas visto previamente muchos documentales o fotos del Perito Moreno, no le resta un ápice de emoción, ni de espectacularidad ni de nada. Da igual, porque te quedas con la boca abierta. No sé ni cuántas fotos pude hacer, del frente completo, de la parte superior, de la zona de ruptura, de un trozo de hielo, de otro, del color azul, de las grietas, etc...

El glaciar es notorio por 3 razones principales:

- Accesibilidad: No es complicado llegar hasta él por carretera, es fácilmente observable a lo largo de las pasarelas instaladas en la península de la Magdalena o en barco y encima se pueden hacer 2 trekkings diferentes sobre el hielo (Minitrekking y big ice).

- Estado: Si no me equivoco, se trata del único glaciar que no ha retrocedido, sino que por el contrario está en equilibrio y la nueva nieve que cae compensa la parte del glaciar que va desapareciendo.

- Ruptura: Cuando el glaciar toca la península de la Magdalena se produce una obstrucción, ya que se corta el flujo de agua entre el brazo Rico y el canal de los Témpanos. Llega un momento que la presión del agua es tan fuerte, que se producen derrumbes de enormes bloques de hielo. Estos ciclos son irregulares y no se sabe cuánto tiempo puede transcurrir hasta la siguiente ruptura.

De regreso al embarcadero, nos llevaron a continuación a la zona de las pasarelas, donde nos dieron más de 2 horas y media de tiempo libre. Yo en particular sólo bajé hasta el primer mirador (mirador superior), al que se puede llegar en ascensor, puesto que bajar escaleras hasta el mirador inferior y luego regresar no me venía nada bien. En cualquier caso estuve bastante entretenido escuchando el ruido de los bloques de hielo desprendiéndose del glaciar y cayendo al lago. Incluso desde donde yo estaba pude contemplar 5 ó 6 desprendimientos, algunos de ellos considerables.

Por último y antes de regresar a El Calafate, hicimos una parada en un mirador para poder observar el glaciar en todo su conjunto.

Todo Glaciares: Al principio tenía dudas entre esta excursión y la de la estancia Cristina Discovery. De Todo Glaciares no estaba convencido por ser muchas horas en barco y por sustituir la bahía Onelli por el glaciar Perito Moreno, pero finalmente fue la que elegí al ver que en estancia Cristina Discovery el 4x4 hacía el traslado hasta un refugio, desde donde había que ir andando hasta el mirador del glaciar Upsala. Como no puedo hacer senderismo, excursión descartada.

En teoría también tenían que recogernos en el alojamiento a partir de las 7 de la mañana, pero al igual que el día anterior pasaron a buscarnos con más de media hora de retraso. Después de recoger a toda la gente pusimos rumbo hacia el glaciar Perito Moreno, pero desviándonos hacia Puerto Bandera, que es de donde salen los barcos.

Lo primero que hay que hacer es pasar por caja para pagar la entrada al Parque Nacional de los Glaciares. Afortunadamente enseñando mi documentación acreditadora de discapacidad física me libré de pagar y mi acompañante igual. Este trámite fue más o menos rápido, pero luego nos tuvimos que poner en fila para entrar al muelle y ahí si que echamos rato, porque sólo había una persona para pedir las entradas y la fila era considerable.

Salimos aproximadamente a las 9 del muelle, hacia el brazo norte del lago Argentino, en dirección al glaciar Upsala. En cuanto permitieron la salida a las cubiertas allá que me fui y me situé estratégicamente en la de proa. Realmente todo se va a ver igual tanto desde proa como de popa y estando en popa me podría haber ahorrado el frío tan intenso que hacía en la otra cubierta, debido al viento, pero como quería tener la primera visión de todos los paisajes, allí me quedé y estuve unas cuantas horas. A los minutos de haber comenzado la navegación ya empezamos a visualizar la cordillera de los Andes de frente, pasamos por la Boca del Infierno, que es el paso más estrecho (aunque a mí no me lo pareció para tanto) y aparecieron algunos icebergs descarriados bastante alejados de cualquier glaciar.

Un poco más adelante y tirando del zoom de la cámara, pude sacar algunas fotos del recorrido de la lengua del glaciar Upsala.

Dejamos a un lado el canal Cristina y seguimos por el canal Upsala hasta llegar a las cercanías del frente del glaciar. Por allí navegamos entre icebergs de todo tipo de formas y tamaños hasta aproximarnos bastante al frente. En los momentos clave como éste, o estabas situado en el sitio correcto un ratillo antes o era muy difícil hacer una foto en condiciones, porque se concentraba allí todo el mundo.

El glaciar Upsala lleva el mismo nombre de la ciudad sueca, porque al parecer fue la universidad de dicha ciudad la que patrocinó el primer estudio geográfico de los glaciares de esa región. Como el Perito Moreno, tiene una altura máxima en el frente de 60 m y la longitud es de 60 km. Con una superficie de 870 km cuadrados, se supone que es el más grande del Parque Nacional de los Glaciares.

Regresamos de nuevo por el mismo camino, pero desviándonos hacia el brazo Spegazzini, donde íbamos a ver el glaciar de igual nombre. Por el camino observamos otros glaciares, como por ejemplo el Seco.

Este glaciar recibe ese nombre porque está en pleno retroceso y se ve sobre la ladera de la montaña la erosión en el terreno causada por el hielo cuando el glaciar desaguaba en el lago. El glaciar Spegazzini tiene un frente muy estrecho en comparación con los vistos hasta ese momento, pero compensa por el hecho de ser el que más altura tiene, pues se descuelga desde unos 135 m de altura hasta el lago.

El siguiente fue el tramo más largo de la navegación, de cerca de 2 horas, al tener que recorrer de nuevo todo el brazo Spegazzini, atravesar la Boca del Infierno y dirigirnos hacia el glaciar Perito Moreno por el canal de los Témpanos. Este canal une las aguas del lago Argentino con las del brazo Rico y recibe ese nombre por todos los bloques de hielo procedentes del frente del glaciar que van a la deriva por el canal. A pesar de que el día anterior habíamos estado en el Perito Moreno y vimos el frente del glaciar por sus diferentes lados, no me pareció esta nueva visita aburrida, al contemplar el glaciar desde otra perspectiva. Me resultó emocionante recorrer todo el frente a relativamente poca distancia.

Por último retomamos el camino de vuelta hasta puerto Bandera, donde llegamos alrededor de las 16:00.

Como opinión final puedo decir que pese a las 7 horas que pasamos en el barco no se me llegó a hacer pesado ni monótono, por lo que yo sí recomiendo esta excursión. En cualquier caso está claro que ir a la estancia Cristina es más variado en cuanto a actividades realizadas.


Viedma Light: Como en los dos días anteriores, pasaban a buscarnos a partir de las 7 de la mañana y finalmente lo hicieron más de media hora después. ¡Todos los días desayunando a la carrera!. Nada más subir al minibus me llamó la atención que la guía iba ocupando ni más ni menos que los 4 asientos delanteros, con sus mochilas, carpetas, etc... Me pregunto por qué, si encima no iba sentada en ninguno de ellos. Tras recoger a toda la gente de sus alojamientos, nos dieron una botella de agua y un pequeño snack (un alfajor de chocolate de Oreo, industrial pero bien rico), que es de agradecer, porque en otras excursiones como el Cruce de Lagos por no darnos no nos dieron ni las gracias, salvo el recuerdo de romperme la maleta. Con un precioso amanecer en El Calafate, viendo el lago, las casitas de colores y las montañas nevadas al fondo, salimos en dirección norte rumbo a El Chaltén, pueblín del que nos separaban algo más de 3 horas. El paisaje que nos fue acompañando corresponde al de la estepa patagónica, con vegetación muy pobre, apenas unos matorrales mayoritariamente. Tras una hora y pico de trayecto, más o menos a mitad de camino, llegamos al Parador de la Leona.

A finales del siglo XIX, en la zona en la que el Perito Moreno había sido atacado por una hembra de puma (o leona en la jerga de la Patagonia), el gobierno de la época mandó construir una balsa para el traslado de colonos y su ganadería o mercancías hacia o desde la zona atlántica. Por esa época una familia de daneses comenzó a construir el hotel para dar alojamiento a estas personas. El hotel vivió algunos momentos históricos, como cuando una banda de forajidos se alojó de paso allí tras haber atracado el banco de Londres en Ríos Gallegos.

Sólo hicimos una parada técnica de 15 minutos. Una pena, porque tenía pinta de que se podía desayunar bien con las tortas que había. Y además tenía una estética como de salón antiguo. Como curiosidad, en el exterior del hotel hay uno de los típicos paneles que muestra la distancia a otras ciudades.

A continuación empezó una de las partes más espectaculares de la ruta hacia el Chaltén, porque empezamos a ver las primeras panorámicas de los cerros Fitz Roy (o Chaltén) y Torre con total nitidez (afortunadamente nos salió un día muy soleado), el lago Viedma e incluso en algunas ocasiones el propio glaciar. Realicé un montón de fotos desde el autobús, por si luego no era el momento propicio, tratando de esquivar las grietas y agujeros del cristal frontal y a la guía, que aparte de no estar sentada en ninguno de sus cuatro asientos, iba estorbando de pie al lado del conductor mientras tomaba su mate (si llega a frenar el autobús en algún momento nos quedamos sin guía). El cerro Fitz Roy supera los 3400 m de altitud y se encuentra en la parte oriental del campo de hielo Patagónico Sur, haciendo de límite entre Argentina y Chile y ubicado entre el Parque Nacional de los Glaciares (Argentina) y el Parque Nacional Bernardo O'Higgins (Chile). En lengua tehuelche se llama El Chaltén, que significa montaña humeante, porque está cubierto de nubes en la parte de la cima buena parte del tiempo. El nombre de Fitz Roy se lo asignó el Perito Moreno en honor al capitán Robert Fitz Roy, que recorrió el río Santa Cruz sobre 1834. Este cerro se considera complejo de escalar, tanto por la climatología inestable de la región, como por la verticalidad de sus paredes. El cerro Torre, de altitud inferior a la del Fitz Roy, pero que también supera los 3000 m, se considera también difícil de escalar por los mismos motivos que el Fitz Roy.

La guía, en los pocos momentos que ejerció de tal cosa, nos comentó una historia sobre el primer ascenso realizado al cerro Torre.

Fue realizado en teoría en 1959 por Cesare Maestri y Tony Eggert, muriendo este último a causa de un alud durante el descenso. Las inconsistencias en el relato de Maestri y la falta de clavos y cuerdas en la ruta seguida, hicieron que todo el mundo dudara de la veracidad de la escalada. En 1970 este hombre realizó otro intento de escalada, utilizando un compresor a gas para ayudarse a poner los clavos, pero no coronó la aguja de hielo del final, al no considerarla como parte de la montaña. El primer ascenso no cuestionado a la cima del cerro Torre (incluida la aguja de hielo) fue en 1974.

Después de un ratillo llegamos a un mirador situado a escasos km de El Chaltén desde el que podíamos contemplar el cerro Fitz Roy con el poblado de El Chaltén a los pies. Se considera como el pueblo más nuevo de Argentina, al haber sido fundado en 1985. La población fija está compuesta por 1000-1500 personas. Su interés es fundamentalmente turístico, por ser el punto base para hacer las excursiones al lago del Desierto, laguna de las Tres, laguna Torre, etc... En el Chaltén hicimos otra parada técnica de una media hora para ver el pueblo (que no tiene mucho, o nada que ver) y esperar a que fueran a buscarnos para ir al Eco-Camp, que es el sitio donde íbamos a comer.

Para ir al Eco Camp se coge la ruta 23 en dirección al Lago del Desierto, que transcurre por el valle de las Vueltas. Durante el camino pudimos ir observando el cambio de color otoñal en los hojas de los árboles, el propio río de las Vueltas, el cerro Fitz Roy, el Poincenot, el Eléctrico, la laguna Cóndor, etc... Parte del recorrido se hace ya fuera del Parque Nacional de los Glaciares, en propiedad privada. Como es ruta de ripio tardamos cerca de una hora en llegar.

Entramos en la zona de comedor porque nos estaba esperando ya el almuerzo, compuesto por: picada a base de embutidos, queso y aceitunas, sopa, carne de vacuno y un flan con dulce de leche. Finalizado el almuerzo lamentablemente no tuvimos tiempo para estar un rato en el Eco Camp, que se encuentra en un sitio bien bucólico junto al río de las Vueltas. Se puede uno alojar allí y también contratar actividades para realizar en el valle.

De regreso a El Chaltén, nos subimos a otro autocar para ir hasta Bahía Túnel, que es el punto donde comenzaba la navegación de 2 horas y media por el lago Viedma. La gente que pretendía hacer el trekking por el glaciar Viedma se quedó sin poder hacer la excursión porque decía la guía que soplaba mucho viento sur. Allí a la orilla del lago no se notaba nada, pero cuando llevábamos un rato de navegación vaya que si soplaba. El lago Viedma tiene una longitud de 80 km aproximadamente. Es alimentado principalmente por el glaciar Viedma y desagua en el río La Leona. Tiene un color verde lechoso y está rodeado de un paisaje bastante árido, lo que hace que para mí sea diferente al lago Argentino. En definitiva, que no me aburrió navegar por tantos lagos. En unos 40-50 minutos llegamos al frente del glaciar y estuvimos desplazándonos entre los numerosos icebergs que había flotando en el agua. Incluso vimos como a un iceberg al que se le desprendió inicialmente un pequeño trozo, se empezó a desmoronar completamente, hasta quedar con una estructura totalmente diferente a la que tenía inicialmente. Fue bastante emocionante, aunque alguna persona se asustó de pensar que menos de 5 minutos antes habíamos pasado a muy poca distancia de ese iceberg y que pudiese haber golpeado al barco. El glaciar Viedma desciende del campo de hielos Patagónico Sur y se encuentra entre el Parque Nacional de los Glaciares y el Parque Nacional Bernardo O'Higgins. Es el más grande del Parque Nacional de los Glaciares con más de 975 km cuadrados y el más largo de Sudamérica, con 70 km. El frente del glaciar tiene 2'5 km y 50 m de altitud.

De vuelta hacia Bahía Túnel nos obsequiaron con un par de alfajores y un café. Una vez en el autobús, todavía pudimos disfrutar de la última panorámica del cerro Fitz Roy con la luz de la tarde.

El camino de regreso a El Calafate lo hicimos de un tirón. Llegamos aproximadamente sobre las 8 de la noche.


Restaurantes:

La mayoría de los restaurantes se encuentran en la calle principal, Avda. del Libertador, por lo que no hay que marearse demasiado. Estuvimos en los siguientes:

La Lechuza Restaurant: Está en Avda. del Libertador, 932. Se encuentra pasado el supermercado de la Anónima, junto a la agencia Always Glaciers y la tienda de chocolates del Turista. Fuimos a comer el primer día después de dejar las cosas en la Posada Newenkelen. Como eran entre las 4 y 5 de la tarde no quisimos dar más vueltas y entramos en éste. Me pareció que estaba bien de calidad para pedir pasta, aunque creo y es una opinión general para todos los restaurantes de este tipo, que se pasan con la cantidad de salsa que le echan. Pedimos lo siguiente:

- Empanada de tomate y mozzarella
- Ensalada
- Raviolis de verdura
- Pollo relleno de queso y verdura
- Agua mineral

La cuenta con el cubierto fue de 259 $.


Asador Casimiro Biguá: Está en Avda. del Libertador, 963. No nos gustó. Caro y la carne a la parrilla sin estar tostada. Parecía hecha a la plancha. Igual que lo que me pueda comer en mi casa.

- 2 empanadas de verdura
- 2 pechugas de pollo con puré de calabaza y patata asada con queso
- Agua

414 $ con cubierto.


La Cocina: Está en Avda. del Libertador 1245. Lo recomendó Verónica, la dueña de la Posada Newenkelen, fundamentalmente para pedir pasta. Éste fue el que más caro nos salió, porque nos hinchamos a pedir platos.

- Panqueque napolitano
- Panqueque del campo
- Raviolis de calabaza
- Raviolis de espinacas
- Budín de chocolate
- Tiramisú

Con el agua mineral y el cubierto fue un total de 501 $. Casi todo nos gustó mucho. Mejor ir pronto, porque se pone hasta la bandera.


Parrilla Don Pichón: Está al lado de la Posada Newenkelen. El horario es aproximadamente de 19:30 a 24:00 y cierra los lunes. En éste conviene reservar porque el lleno es absoluto incluso entre semana, si no, lo más probable es que no te toque antes de las 22:00. Nosotros lo dejamos para el último día, el de la excursión a El Chaltén, porque llegamos más tarde al alojamiento y pensamos que no nos apetecería bajar al pueblo. Sin embargo, por esto mismo no pudimos reservar, ya que el día anterior había sido lunes. El caso es que nos daban mesa para las 22:00, aunque al final dando pena y diciendo que nos lo habían recomendado en la Posada Newenkelen y que habíamos intentado reservar el día anterior, siendo imposible por estar cerrado, nos dieron una mesa con buena vista....a los corderos que se estaban asando a la parrilla. Una pena que no hubiésemos estado otro día, porque estaba empachado de tanto comer y no me apetecía mucha cosa:

- Cordero patagónico con reducción de Calafate: En palabras de alguien a quien no le gusta mucho la carne y menos todavía el cordero, estaba bastante bueno.
- Ensalada del chef.
- Sorrentinos con verdura y bolognesa: Como comenté, en el almuerzo del Eco Camp nos habían puesto carne de ternera, así que no me apetecía pedir más carne.
- Helado de Calafate

Con agua y cubierto fueron 356 $. El sitio merece la pena.