NUEVA ZELANDA: NAVIDADES EN LAS ANTÍPODAS ✏️ Blogs de Nueva Zelanda

Nos sigue atacando el jet-lag y antes de las siete ya estábamos despiertos. Bueno, también ayuda que amanece muy temprano y las cortinas de los hoteles no tapan demasiado la luz. Así que un poco antes de las 8 ya estábamos en la calle para comenzar el Hooker Valley Track, un camino por el valle glaciar Hooker que va desde el parking del camping del DOC White Horse Hill hasta el lago terminal del glaciar Hooker, en los Alpes del Sur.

Las placas tectónicas australiana y del pacífico se encuentran en la falla Alpina, que cruza la isla sur de forma paralela a los Alpes, formados por el plegamiento debido al choque de placas. Es una zona protegida por la UNESCO y se divide en cuatro parques naturales: Westland, Fiordland, Mount Aspiring y Mount Cook. Ahora estamos en este último, pero a lo largo de nuestro viaje por la isla sur pasaremos por los cuatro.

Nos sorprende mucho la cantidad de nieve que hay en las montañas y también la nueva perspectiva del Monte Cook.

Comenzamos a caminar y lo primero que encontramos es el monumento a los alpinistas desaparecidos en el parque y un poco más adelante, al fondo, el glaciar Mueller.

A la media hora se alcanza el primer puente colgante, que tiene una foto estupenda tanto desde un lado como desde el otro. Es bastante largo, se nos ve muy chiquititos.

Veinte minutos más delante está el segundo puente colgante. Es curioso que cuando más te acercas al lago menos personas caben a la vez en cada puente (50 en el primero, 20 en el segundo y 10 en el tercero). El Monte Cook cada vez parece más grande.

Y otros 20 minutos más y aparece el tercer y último puente.

En 15 minutos más se llega al final del camino, con el glaciar al fondo y el lago terminal delante.

La verdad es que el paseo nos ha parecido espectacular y merece la pena hacerlo a primera hora de la mañana, ya que no hay nadie.

Después de esto fuimos al hotel Hermitage, donde teníamos contratada a las 12 una excursión que nos iba a llevar a ver icebergs en el lago terminal del glaciar Tasman. Aunque en la zona de los glaciares, tanto a este lado de los Alpes Neozelandeses como al otro, hay algunos más famosos y explotados, este es el más grande de toda Nueva Zelanda. En él se organizan viajes en barca que te acercan al frente del glaciar a través del lago entre los icebergs. Claro, eso será cuando hace más frío ya que en verano alguno había, pero más bien pocos, pero te acercan mucho a ellos, los tocas y, si quieres, los comes.

De todas formas, el paseo previo hasta acercarse al glaciar y el viaje en el barco merecen bastante la pena. Algunas formas en el hielo son curiosas, como esta de la foto que parece la cola de una ballena. También son preciosas las nuevas vistas del Cook, que se mire por donde se mire resulta impresionante y muy fotogénico.

Desde aquí y tras una comida rápida hemos ido a Omarama, a ver los Clay Cliffs. Son el resultado de la erosión en los depósitos de arcilla y grava de los ríos glaciares. Sólo los vimos de lejos, ya que el aire acondicionado del coche no funciona y el calor es insoportable, no sólo fuera, sino también dentro.

Al llegar al recinto hay una valla en la que se indica que hay que pagar 5 NZD, pero sorprendentemente no hay nadie para cobrarte. Como delante de nosotros iba un coche de una agencia, preguntamos y nos dijeron que se pagaba en el pueblo, que confiaban en la honradez de la gente.

Después recorremos todo el valle del Waitaki. La zona es bonita, con un montón de praderas con ovejas. Cerca de Ngapara, se encuentran las Elephant Rock’s, donde se rodaron escenas de Las Crónicas de Narnia. Como estábamos asados en el coche no nos acercamos a verlas ya que lo que queríamos era estar lo menos posible dentro.

Llegamos a Oamaru muy tempranito, lo que nos permite llamar para intentar resolver lo del aire acondicionado del coche. Nos dicen que tendremos que esperar hasta Queenstown, cuatro días después, ya que en Nueva Zelanda hay muy pocas oficinas de alquiler de coche y la siguiente en nuestra ruta es esa.

El hotel es el Oamaru Motor Lodge, que está muy bien, es un apartamento con dos habitaciones.

Con esto resuelto nos vamos a cenar a un tailandés y después a visitar el motivo que nos ha traído hasta Oamaru, que no es otro que ver su colonia de pingüinos azules (Korora en maorí).

Los pingüinos, cuando están criando, pasan todo el día en el agua pescando para sus crías. Salen de los nidos al amanecer y vuelven a ellos al anochecer, por eso sólo se les puede ver en esos dos momentos. Acercarse a las zonas de avistamientos de pingüinos en otro momento no merece la pena, ya que hay que ser muy afortunado para ver alguno fuera de este horario.

En el caso de los pequeños pingüinos azules, a forma de verlos seguro es visitar http://www.penguins.co.nz/. Nosotros no optamos por esta solución, ya que nos parecía demasiado artificial, porque lo que han hecho es vallar la zona por la que los pingüinos suelen acceder a sus nidos y colocar alrededor unas gradas donde la gente se sienta a “verlos pasar”. Habíamos buscado y el DOC recomienda verlos en Busy Beach y también sabíamos que se veían saliendo al muelle del puerto. Nos dijeron que era mejor en el muelle.

Así que allí fuimos y tuvimos que esperar un buen rato, sin tener muy claro por donde salían exactamente, hasta que llegó un voluntario, que se ocupaba después de que la gente no se echara encima de ellos ni les destrozaran los ojos con los flashes, y nos dijo por dónde salían.

Finalmente los vimos. Aunque salen de uno en uno, se refugian debajo de la estructura que hay para meter los barcos en el agua y, cuando se juntan un grupito y lo consideran conveniente, cruzan la carretera y pasan entre los coches, hacia sus nidos. Estas “familias” tienen sus nidos fuera de la zona vallada, así que no salen por allí, por lo que no hay que pagar para verlos y se ven más de cerca. La mayoría de la gente es respetuosa y procura no dañarlos, pero siempre hay algún descerebrado que los acosa, así que no sé durante cuánto tiempo más existirán estos pequeños héroes independientes.

Fotos no tengo porque no había luz para sacarlos pero sí este video, que tampoco es que sea estupendo pero vale para hacerse una idea.

👉 Ver Etapa: DE CANTERBURY A WAITAKI: MONTE COOK Y PINGÜINOS EN OAMARU ⏫ Volver arriba Compartir:

Como finalmente el día anterior no fuimos a Bushy Beach y teníamos entendido que había leones marinos, a primera hora de la mañana nos acercamos, pero desde el mirador que hay no se veía nada. Por cierto, no me extraña que nos dijeran que no fuéramos allí a ver los pingüinos, porque el mirador está muy lejos de la playa y no hubiéramos visto nada aunque hubieran salido miles de pingüinos. En cualquier caso, bajamos hasta la misma playa por si había leones, pero nada de nada. Eso sí, arriba en el acantilado había muchísimas ovejas.

Después de esto nos fuimos a Moeraki beach a ver los Moeraki Boulders, aunque la playa por sí misma ya merece una visita. Estas son las piedrecitas.

No las ha traído el mar, se llaman “concreciones” y se forman de manera parecida a como lo hacen las estalactitas y las estalagmitas: la calcita contenida en agua se precipita y se endurece. Aquí esta calcita se rodea de limo, éste se endurece debido a la presencia de la calcita y se forma la “pelota”.

En la antigüedad estaban sumergidas en un mar y rodeadas de limo sin endurecer. Ahora ese lecho es el acantilado que se ve detrás de las Moeraki y el mar lo va erosionando, llevándose el limo blando y dejando el endurecido en forma de pelotas. Aunque parezca que están huecas por dentro no es así, sino que son más frágiles en el interior y en cuanto penetra el agua se deshacen antes por dentro que por fuera.

Sin embargo, como para casi todo en Nueva Zelanda, hay una explicación más romántica que proviene de una leyenda maorí: la barca Araiteuru, en la que llegaron los antepasados de los maoríes de la isla sur hacía aguas, naufragó 12 km al sur de Moeraki beach y se convirtió en el acantilado de Matakaea. Las rocas más grandes son las calabazas en las que transportaban el agua y las más pequeñas son las kumara o patatas dulces que llevaban para comer, todos resto de este naufragio y devueltos por el mar.

Aprovechando lo inspirador de la historia y del entorno hicimos una foto para felicitar las fiestas desde Nueva Zelanda.

Nuestro siguiente destino era Dunedin, ciudad fundada por los escoceses que llegaron en dos barcos allá por 1848. Realmente la ciudad no es muy grande y tampoco tiene mucho que ver. En el centro se encuentra The Octagon, una plaza en forma de octógono de las que salen las calles principales.

En ellas hay algunos edificios con cierto encanto que construidos a imagen y semejanza de los de Escocia. Estos son los dos más bonitos, la Railway Station y los Juzgados de la ciudad.

Aunque también están bien el Ayuntamiento, en la misma plaza Octagon, y la Iglesia de Knox.

Aprovechamos para hacer compra y comer. Buscábamos un restaurante en concreto que recomendaba la Lonely para comer pescado y marisco, pero, como otros muchos, estaba cerrado por vacaciones hasta después de las Navidades. Finalmente comimos un menú en un pub irlandés llamado The Bog justo al lado de la iglesia de Knox.

Muy cerca de Dunedin se encuentra la playa Tunnel Beach. Está debajo de un acantilado muy alto y, para que su familia pudiera acceder a ella, John Cargill construyó un túnel hasta la misma playa. Las vistas desde la parte alta del acantilado son estas.

Este es el túnel que da nombre a la playa y una foca que nadaba cerca del acantilado.

Y esta es la playa. No me extraña que construyera el túnel para bajar…

Nuestro siguiente destino era ver pingüinos de ojos amarillos (hoiho en maorí) especialmente, aunque también focas en Nugget Point, así que primero fuimos a nuestro hotel en Owaka (que significa hogar de canoas en maorí), un B&B llamado Catlins Retreat, a dejar las maletas y prepararnos. El anfitrión era un señor mayor muy amable que nos estuvo contando muchas cosas sobre la isla sur.

Tras esto nos fuimos a ver los pingüinos a Nugget Point, para lo que habíamos contratado una excursión guiada. No recomiendo hacerlo a nadie, ya que nos limpiaron 70 NZD por hacer lo mismo que uno hace si va por libre. Yo pensé que la persona que te acompañaba te iba a enseñar algo que los demás no ven, pero no.

Cuando llegamos al sitio desde donde teníamos que salir ya había bajado una niebla horrible, así que cuando subimos al faro y llegamos al mirador desde el que se ven las focas no veíamos a más de un palmo, por lo que ni subimos al faro. Nos fuimos después a la caseta de observación desde la que se ven los pingüinos y vimos dos. Aunque lo parezca no son pocos, ya que hay quien va y no ve ninguno, especialmente teniendo en cuenta que solo estuvimos una hora.

Empezó a hacer un frío espantoso, así que nos fuimos a nuestro hotel en lugar de cenar fuera, que era lo que en principio teníamos previsto. Le habíamos preguntado al dueño si podíamos cenar en su casa (nosotros teníamos comida) y nos dijo que sí, así que preparamos una cena de Nochebuena con pan del molde tostado, patés, frutos secos y cerveza (que nos dio este señor) y de postre turrón que habíamos traído de casa. Vamos, de lo más peculiar.

👉 Ver Etapa: DE WAITAKI A CENTRAL OTAGO: MOERAKI-DUNEDIN-OWAKA ⏫ Volver arriba Compartir:

Hoy, tal como se ve en el mapa, teníamos un día bastante apretado. Primero porque había muchas cosas que ver y segundo porque algunas de ellas dependían del estado de la marea, así que hay que ajustar visitas y horarios a la vez.

Para salir de Owaka hacia el sur hay que cruzar el río Catlins a través de una carretera llena de “farm stations” y ovejas.

La primera visita del día fueron las Purakaunui Falls, a las que se llega después de un paseo de 10 minutos por un bosque muy tupido en el que vimos nuestros primeros helechos gigantes.

Muy cerca de la bahía se encuentra el lago Wilkie, un mirror lake o lago espejo, en el que todo queda perfectamente reflejado los días que no hace aire. Hoy no era perfecto, pero el reflejo no estaba mal.

El siguiente destino programado, Cathedral Cove, a pesar de que el momento era el adecuado por la marea, tampoco lo hicimos: esta vez porque resulta que el día de Navidad es el único que cierran, así que no pudo ser, por lo que seguimos hasta Mclean Falls, las cascadas más altas del día, a las que también se accede después de un paseo por un espeso bosque, lleno de helechos. Estas sí son bastante espectaculares.

Por el camino seguíamos disfrutando de los paisajes de Nueva Zelanda y sus ovejas.

Como compensación a no haber podido ver Cathedral Cove, cuando pasamos por Curio Bay la marea aún seguía baja, por lo que pudimos ver el Bosque Petrificado (lo que no teníamos previsto). Lo que sucedió fue que hubo una erupción volcánica que llenó de ceniza el aire, llovió y ese agua arrastró las cenizas, ricas en sílice, que se filtraron en el suelo y fueron absorbidas por las raíces, lo que hizo que los árboles se convirtieran en piedra en cuestión de meses. Con el tiempo cayeron y aquí siguen.

Desde aquí nos fuimos a Porpoise Bay, famosa porque en verano hay delfines Héctor, que paren cerca de la bahía y a los que se puede uno acercar metiéndose en el agua. Hacía bastante frío, así que lo de bañarnos lo descartamos enseguida, pero tampoco vimos ningún delfín con los prismáticos. Eso sí, el sitio es precioso y aprovechamos para comer unos bocatas aquí, ya que no había nada abierto.

Mientras, no nos cansábamos de los verdes paisajes de esta zona.

Así llegamos hasta Slope Point, que es el punto más al sur de la isla sur, y prácticamente equidista del ecuador y del polo sur. Es una zona tremendamente ventosa, que deja a los pobres árboles así.

Desde donde está el cartel, un acantilado bastante alto se ve la roca más al sur de la isla Sur de Nueva Zelanda y también focas.

Para llegar aquí hay que conducir por un tramo de carretera sin asfaltar y lo mismo para llegar a nuestro siguiente destino: Waipapa Point, una playa preciosa que termina en una zona rocosa con un faro. En las rocas había una foca descansando.

Pero lo que más nos gustó fue que en la playa había un enorme león marino, al que nos acercamos bastante.

Desde aquí, ya sin paradas fuimos hasta Te Anau. Nuestro hotel fue el Kingstone Te Anau, que no estaba mal, con la habitación bastante grande. El día nos resultó agotador, ya que dentro del coche hacía un calor horrible y el aire acondicionado del coche no funcionaba, por lo que teníamos que ir con las ventanillas bajadas y con un ruido espantoso. Tanto es así, que habíamos reservado una cena de Navidad en el hotel y la cancelamos porque no nos apetecía nada. Salimos a dar una vuelta y comer algo y a la cama a reponernos. No pongo el sitio porque no fue nada mencionable, de hecho no lo recuerdo.

👉 Ver Etapa: SOUTHLAND: LOS CATLINS, DE OWAKA A TE ANAU ⏫ Volver arriba Compartir: