Viaje de diez días por los Parques Nacionales de Banff, Yoho y Jasper enlazado con una escapadita a EEUU. Tres días completos en Yellowstone y dos días no completos en Grand Teton.
Un viaje extraordinario explorando y disfrutando muchos de los puntos destacados en el conjunto de Parques Nacionales de Canada declarados como Patrimonio de la Humanidad en 1984. Y alucinando con las maravillas de Yellowstone y los paisajes de Grand Teton. Autor:AlejandriaFecha creación:⭐ Puntos: 4.9 (28 Votos)
El PN de Yellowstone es uno de los tesoros más valiosos de Estados Unidos, de hecho es uno de sus iconos más famosos. Fue el primer parque nacional creado en el mundo, en 1872. Para situarnos un poco en el tiempo, decir que este parque fue creado cuatro años antes de la última batalla del general Custer en Little Bighorn. Es uno de los lugares más impresionantes del mundo, un extenso y mágico país de las maravillas con un vasto abanico de atractivos naturales. Sirve de refugio para una amplia variedad de vida salvaje animal. Cadenas montañosas, inmensas praderas, frondosos bosques, ríos, lagos, cascadas, cañones. Y algo que lo hace realmente único. Cantidad de fenómenos geotérmicos, geiseres, fumarolas, manantiales calientes, pozas de barro hirviente, terrazas de travertino…. No en vano reúne más de 10.000 características hidrotermales , casi el 50% de todo el mundo.
West Yellowstone, (Montana), es una localidad no muy grande, con amplias calles y viviendas de no más de dos pisos. La entrada oeste al parque Yellowstone esta en el mismo pueblo y es una de las más importantes. De los cuatro días que pasamos por esta entrada, tres de ellos tuvimos que guardar cola. Es un pueblo dedicado al parque cubriendo las necesidades de los viajeros. Muchos hoteles, restaurantes, gasolineras, supermercados, tiendas outlet…..Fue construida en 1908, así que sus calles ya han visto más de un siglo.
En el hotel no hay desayuno incluido, ni cocina. Nos fuimos a desayunar a un bar cercano, no repetimos ningún día más. Y no es que estuviera mal el desayuno. Es que comprobamos que se tardaba mucho tiempo y al final comíamos más de lo necesario. En los siguientes días nos conformábamos con el café que puedes servirte en la recepción del hotel y algo que comprábamos en el super. Este día tocó también compra en el supermercado y tuvimos que comprar otra tarjeta de memoria para la cámara de fotos, así que comenzamos el recorrido del día más tarde de lo que pensábamos.
Desde la entrada oeste hasta el cruce de Madison hay 23 kilómetros, los cuales recorríamos dos veces todos los días, a la ida y a la vuelta. Y fue dónde más animales pudimos ver, no siendo muchos. Me imagino que sería porque nuestros recorridos eran por la mañana y al atardecer. Incluso tuvimos que sufrir un “buffalo jam”. 23 kilómetros que discurren en paralelo al río Madison.
El río Madison se forma en Madison Junction, por la unión de los ríos Gibbon y Firehole. Es uno de los tres ríos, junto con el Gallatin y Jefferson, que forman el Three Forks que da nacimiento al río Misuri. Al discurrir paralelo a la carretera que une la entrada oeste del parque hasta Madison Junction, el río es uno de los atractivos de esta carretera. Hay incluso, cercano a la entrada oeste, un ramal de la carretera que va junto al río cuando éste se separa un poco de la carretera general.
En Madison Junction hay que incorporarse a la denominada Grand Loop Road, la cual, con su forma característica de ocho, da acceso a todos los puntos de interés del parque.
Como hoy es domingo suponemos que habrá mucha gente visitando el parque y por ello decidimos comenzar por lo que creemos estará menos concurrido, la zona de Norris. Da igual, de todas formas hay muchísima gente.
De camino a Norris vamos pasando por el valle y cañón del río Gibbon.
Nos encontramos una primera atracción denominada Terrace Spring. Es una pequeña agrupación de manantiales calientes al lado de la carretera. Unas pasarelas recorren estas atracciones termales que se encuentran entre prados y con el telón de fondo de unas colinas plagadas de jóvenes pinos lodgepole. Como son las primeras que vemos, nos parecen preciosas.
Como a los 7,5 km. de rodar por esta carretera llegamos a la altura de las Gibbon Falls. Es una caída de unos 26 m. El agua se desliza por las rocas formando un abanico blanco que contrasta con las duras rocas y el verde de los pinos. Como su nombre indica, la forma el río Gibbon. Este río nace en el lago Grebe y en su camino forma además las Virginia Falls. Desde la cuenca de Norris su curso discurre paralelo a la carretera hasta que se une con el Firehole para formar el Madison. Cerca de la cuenca de Norris hay unas praderas llamadas Gibbon Meadow con una zona de picnic muy agradable.
Pero antes de llegar a esta zona de los Gibbon Meadow nos volvimos a detener en Beryl Spring. Dos manantiales de agua caliente con gran pluma de vapor que se encuentra a la orilla de la carretera. Tienen la particularidad de ser muy calientes, con temperaturas superiores al punto de ebullición.
Casi enseguida se encuentra Monument Geyser Basin y más adelante Artists Paintpots. Nos las pasamos porque casi que no las vimos pero, sobre todo, porque no podemos pararnos en todo.
En este trayecto tuvimos la oportunidad de ver nuestro primer bisonte paseando por el filo de la carretera, ajeno completamente a la expectación que creaba.
NORRIS GEYSER BASIN
De sobra es conocido que Yellowstone se encuentra sobre el volcán más grande del mundo. No de forma cónica como los clásicos volcanes. Forma una amplia caldera y además es el único volcán explosivo que se encuentra sobre un “punto caliente”. Este super volcán expulsó más de mil kilómetros de ceniza y lava en una sola explosión. La más reciente explosión tuvo lugar hace unos 640.000 años
Precisamente la cuenca de Norris se encuentra en el borde noroeste de esta caldera y es la zona de confluencia de tres fallas. Todo ello hace que esta cuenca sea la más caliente de todo el parque. Por añadidura también es la más volátil. Cada vez que hay actividad sísmica suele haber cambios en el comportamiento de los géiseres y manantiales. Esta cuenca permanece en un constante cambio. Cada año aparecen en Norris nuevas fuentes calientes y géiseres, otros quedan dormidos. Géiseres que dejan de estar activos o crean ciclos irregulares.
A diferencia de otras cuencas de géiseres en el parque, las aguas de Norris son ácidas en lugar de alcalinas. Las diferencias en el ph permiten vivir a diferentes clases de bacterias termófilas, creando patrones de colores diferentes.
La cuenca de Norris tiene dos secciones o cuencas diferenciadas, Porcelain Basin y Back Basin. Tiene otra tercera, One Hundred Springs Plain, que no se puede visitar, salvo con algún guarda parques, por contener aguas demasiado calientes y ácidas y ser peligroso.
Comenzamos por Porcelain Basin. En la parte de atrás del museo sale el camino para ambas cuencas. A la derecha se llega a esta. En el inicio hay un mirador en el que se obtiene una vista general de esta cuenca. Es una visión de una zona algo desolada pero no exenta de belleza. Predomina este color blanco lechoso de los depósitos de sílice. De ahí deriva su nombre, por asemejarse a la porcelana.
Hay dos bucles de pasarelas unidos en una pasarela central común a los dos. Iniciamos el recorrido bajando por esta pasarela central desde la que se observa a la izquierda el Ledge Geyser, muy activo en otros tiempos, con varios respiraderos que enviaban agua a gran altura, era el segundo más alto de Norris. Desde hace unos años está inactivo y nosotros nos encontramos solamente una cortina de vapor que impedía ver sus formas.
La pasarela que conduce a Whirligig Geyser, Whale’s Mouth y el lago Crackling se encuentra cerrada y no se puede pasar. En la distancia se puede ver que la están arreglando. Así que no tenemos más que recorrer el bucle pequeño con formaciones que aparentan ser charcos de agua azulada similares entre sí, algunas sin nombre, Sunday Geyser y Colloidal Pool con aguas un poco más turbias.
El Hurricane Vent fue una vez una fumarola ruidosa y con mucho vapor, incluso con agua hirviendo.
En el extremo del bucle se encuentra Porcelain Springs, que da nombre a toda la cuenca. Es una fuente termal muy variante, lo mismo se encuentra con abundante agua desbordándose, con algún geyser o tranquila y seca.
A la vuelta del círculo se encuentra Congress Pool. Le pusieron este nombre en 1891 cuando científicos de todo el mundo celebraron en Yellowstone el primer congreso internacional de geología. También es muy variable, puede ser un manantial desbordante de agua azul, una humosa y turbia fuente o un respiradero seco. A saber lo que cada uno se encuentra. En esta ocasión es solo un charquito bastante mermado.
Volvemos al punto de inicio y entramos en Back Basin. Esta cuenca es más grande que la anterior, la zona tiene más árboles y sus atracciones se encuentran más dispersas y aisladas. Las pasarelas tienen un total de 2,4 km.
Comenzamos por la pasarela que tiene en primer lugar Emerald Spring. Es un agujero de 8 m. de profundidad que produce depósitos de azufre amarillo. Este color combinado con el inherente azul del agua produce el color que le da nombre. Permanece sin grandes alteraciones, encuadrada entre pinos y con un halo de misterio que le da el vapor que desprende.
Seguimos bajando para encontrarnos con el géiser activo más alto del mundo, Steamboat Geyser. Se encuentra rodeado de una gran humareda que apenas si deja ver los chorros de agua caliente que expulsa al aire, apenas de unos metros. Puede parecer que se está entrenando para en cualquier momento lanzar su chorro potente de 91 m. Lo que ocurre es que pueden pasar días, meses o años sin lanzarlo.
Cistern Spring está conectada con Steamboat Geyser, confirmado científicamente. Cuando Steamboat erupciona, Cistern se queda vacía. Como esto no ocurre normalmente presenta el aspecto de una preciosa piscina de color azul que suele desbordarse. Y además se dedica a depositar en sus bordes 12 mm de sinter grisáceo cada año. Ello no nos dice nada pero si se compara con otros fenómenos térmicos del parque que depositan la misma cantidad, pero en un siglo, entonces la cosa cambia. Sólo hay que fijarse que alrededor de ella hay muchos árboles muertos por estos desbordamientos de agua rica en sílice.
Los que visitaran Echinus Geyser antes de 1997 pudieron deleitarse con sus frecuentes erupciones. Era el único géiser cuya erupción se podía predecir en Norris. Ahora parece querer descansar. Lo que sí sigue siendo es el géiser ácido más grande del mundo. Sus aguas tienen un ph similar al vinagre. A su alrededor y en el canal de desagüe sus aguas adquieren un color rojizo debido a depósitos de óxido de hierro.
La pasarela sigue entre este paisaje de contrastes con más puntos de vista, Crater Spring, Arch Steam Vent, apartado en una colina, Mystic Spring, Puff’n Stuff Geyser.
Gira y aparece una gran humareda proveniente de Green Dragon Spring al que hay que desplazarse un poco para ver su poza de agua turbia hirviendo, no sé de dónde le viene el nombre porque de verde no tiene nada.
El Blue Mud Steam Vent que comenzó siendo un poderoso respiradero de vapor se encuentra casi seco. Pasado Yellow Funnel Spring había un sendero que cruzaba estos llanos hasta Pearl Geyser. En 2003 apareció una nueva fuente hidrotermal lo suficientemente caliente para quemar la pasarela y sobrecalentar los pies de los visitantes. La pasarela de ahora rodea esta área y pasa por Porkchop Geyser. Este último comenzó siendo una pequeña fuente caliente y de pronto en 1985 comenzó a lanzar chorros continuamente y cuatro años después explotó arrojando rocas a una altura de 61 m., algunas de las cuales tiene a su alrededor.
La belleza de Pearl Geyser yo no supe apreciarla.
Desde aquí el sendero sigue hasta cruzar el arroyo Tantalus pasando por Vixen Geyser y se llega a un cruce. Seguimos derecho para ver Palpitator Spring, Fearless Geyser, Monarch Geyser y Minute Geyser. Este último es llamado así porque lanzaba chorros de agua cada minuto. Hasta que los primeros visitantes les dio por echarle piedras obstruyendo uno de sus respiraderos. Ahora tiene erupciones pequeñitas e irregulares en otro canal de ventilación pequeño.
Siguiendo para adelante es un camino entre bosque que nos pareció largo. Volvimos hasta el cruce para ver Corporal Geyser, Veteran Geyser y desembocamos nuevamente en Cistern Spring.
Se vuelve por el mismo camino que al inicio, volviendo a pasar por Steamboat y Emerald Geyser.
Me ha parecido muy interesante la zona aunque no presuma de belleza en sus formaciones. Aunque ya somos conscientes de ello, aquí, una vez más, se confirma que la naturaleza es caprichosa e impredecible.
Siguiendo la Grand Loop Road dirección a Mammoth hay que atravesar un puente que llaman Golden Gate y tiene su propio mirador e historia. El nombre le viene por el color dorado de la piedra que hay en el acantilado pegado al puente. El arroyo Glen en su camino hacia el río Gadner, forma un barranco en Kigman Pass. El primer puente para salvar este barranco se construyo en 1883 en caballetes de madera. Ha sido reedificado varias veces, el actual data de 1977, construido en hormigón.
Uno de los mejores ejemplos del mundo de travertino depositado por fuentes calientes. Es otra fascinante maravilla de Yellowstone que hay que procurar no perderse porque, además, es única.
Durante cientos de años los indios Shoshone y Bannock recogían minerales de Mammoth para sus pinturas blancas. Estos minerales junto con el calor, el agua, una red de fisuras y canales subterráneos naturales y la piedra caliza son los protagonistas de la belleza de estas terrazas que se descuelgan en la ladera de una colina.
El origen de la fuente del calor en Mammoth no está muy claro, algunos creen que es un misterio, otros que el agua caliente que alimenta Mammoth viene desde Norris, por la falla que une a ambas. El agua que cae de la lluvia y de la escorrentía de las montañas de alrededor se introduce en la tierra a través de esta extensa red de fisuras y fracturas donde es calentada. La piedra caliza, depositada aquí millones de años antes, cuando estaba cubierto por un extenso mar, completa los ingredientes.
Las aguas calientes del interior de la tierra, cargadas de dióxido de carbono, se convierten en una solución ácida capaz de disolver el carbonato de calcio, principal componente de la caliza. Estas aguas calientes vuelven a la superficie, disolviendo la piedra caliza a su paso y depositando el carbonato de calcio en la forma de travertino, la roca que forma las terrazas de Mammoth.
El toque final para añadir color a las terrazas lo aportan los termófilos, (estos microorganismos a los que les gusta el calor). En las aguas más calientes crecen los termófilos incoloros y amarillos, en aguas algo más frías los termófilos naranja, marrón y verde.
Las terrazas son como esculturas vivientes, modeladas por el volumen del agua, la pendiente de la tierra y los objetos que el agua encuentra en su camino. Están cambiando constantemente, si bien la actividad general del recinto y el volumen de agua descargada suele mantenerse en niveles similares.
En Mammoth, como casi en ningún otro lugar, las rocas se forman delante de tus ojos.
El área de Mammoth se divide en tres zonas, Upper Terrace, Main Terrace y Lower Terrace.
La Upper Terrace Drive es una carretera de 2,5 km, estrecha y sinuosa, de un solo sentido, desde la que se pueden ver las terrazas de arriba. Los aparcamientos son muy pequeños o inexistentes. El recorrido es muy agradable porque discurre entre bosque de pinos y las distintas atracciones se encuentran entre los árboles, algunas incluso escondidas. Cómo el aparcamiento es escaso y casi siempre vienen coches por atrás no te atreves a investigar.
Con tiempo suficiente es buena idea hacer el recorrido andando.
Viniendo de Norris es la primera terraza que nos encontramos y directamente nos metimos en ella.
La primera de la serie de terrazas de arriba es la Prospect Spring y ni siquiera la vimos, pero es de menor atractivo.
La New Highland Terrace es la primera donde nos paramos. Una colina de travertino creada desde 1950 a 1980 cuando estuvo muy activa. Una colina blanca en la que destacan esqueletos de árboles completando el paisaje.
Orange Spring Mound. Es una fuente termal totalmente diferente de las terrazas de Mammoth. Tiene varios respiraderos por los que sale el agua y el fluir de ésta, así como la deposición de minerales, es muy lenta, lo que le ha ido dando esta forma de montículo. Bacterias y algas se combinan para darle su colorido. En la parte frontal un gran cono anaranjado se descuelga de montículo. Por este lado tuvieron que desplazar la carretera para permitir el libre fluir del agua y la formación del travertino. En la parte trasera hay otro cono blanco y amarillento y, aunque forma parte de la misma fuente, tiene su propio nombre, Tangerine Spring.
Dos curvas más abajo, a la izquierda de la carretera, se encuentra Aphrodite Terrace. Una atractiva estructura blanca y amarillenta, adornada también con troncos de árbol quemado, que se encuentra en activo según se puede apreciar en el fluir brillante del travertino de la terraza superior.
Justo en el bosque al lado de esta terraza se encontraba una hembra de pronghorn, (creo), tranquilamente sentada mirándonos.
La White Elephant Back Terrace apenas si la pude distinguir, vi el letrero y no veía ninguna figura que me recordara a un elefante. En realidad es como el torso del elefante que se adentra en el bosque.
Angel Terrace. Es conocida por sus dramáticos cambios y el color blanco puro de su travertino. En periodos activos también refleja algún otro color. Estuvo mucho tiempo inactiva y algunas estructuras se desmoronaron. Recientemente parece estar en activo en algunas zonas de la terraza.
En realidad la Upper Terrace Drive a lo primero que da acceso es a la Main Terrace, a la cual incluso algunos la consideran parte de las terrazas de arriba. Esta carretera tiene en su inicio un gran aparcamiento y desde el mismo hay unas escaleras que conducen a las pasarelas sobre Main Terrace.
Si te adentras en la carretera para acceder a los aparcamientos más cercanos al mirador y pasarelas, al ser de un solo sentido, cuando finalizas la visita a Main Terrace, tienes que recorrerla de nuevo entera pasando por todas las terrazas de arriba. Eso nos sucedió a nosotros. Quisimos aparcar lo más cerca posible del mirador porque el cielo amenazaba lluvia y aunque nos vino muy bien por dicho motivo, recorrimos esta carretera dos veces.
Bajamos las escaleras de este primer aparcamiento hasta la pasarela que conduce a Canary Spring dejando a un lado Dryad Spring, la cual parece un enorme merengue tostado.
Canary Spring fue llamada así por los primeros visitantes debido a su llamativo color amarillo producido por unas bacterias filamentosas, descolgándose por la ladera de la colina.
Con el tiempo nuevos colores han ido apareciendo, el blanco, anaranjado, marrón…. Aunque actualmente lo que más destaca son sus piscinas de un color azul cuya intensidad varía con la luz, en la parte superior y desde las que fluyen colina abajo toda una gama de colores. Es la que tiene una actividad más regular, frente a la intermitencia del resto de terrazas.
No la encontramos en todo su esplendor porque la luz no era buena. Las nubes negras se habían instalado sobre la zona, oscureciendo el ambiente, y había comenzado a chispear.
El resto de terrazas, que forman Main Terrace, están una junto a la otra y me resultó difícil diferenciarlas. Solo podía distinguir una inmensa terraza con variopinto colorido que tenía como telón de fondo el Monte Everts. Unas bandas onduladas de tonos ocre y amarillo, por la zona en la que esta situada, podría ser Grassy Spring. Una amplia área totalmente blanca, que más me parece un desierto de sal o una meseta nevada, con esqueletos de árbol que ya deben estar casi petrificados. Por su situación, quizá, Trail Springs.
En este intervalo trasladamos el coche a los aparcamientos cercanos al mirador, y nos vino muy bien para evitar, en parte, la gran tromba de agua.
En el Mirador central se compendia el conjunto de vistas, completadas con las cercanas de New Blue Spring y la parte superior, algo más lejana, de Mound & Júpiter Terraces.
Desde este mirador salen una serie de escaleras conectadas con tramos de pasarelas que conducen a las terrazas inferiores. Nos atrevemos a iniciarlas pese a que la lluvia ya es constante. Con vistazos rápidos vamos pasando por Cleopatra Terrace, Minerva Terrace. A la altura de ésta última la tromba de agua es de aúpa, el viento entra en acción, mi marido dice que se vuelve y en unos instantes me encontré completamente sola dirigiéndome hacia Mound & Júpiter Terraces, volviendo a ver las vistas laterales de la caída de Canary Spring.
La lluvia fuerte apenas me deja ver nada, no puedo hacer una foto normal con el paraguas en la mano. El viento me vuelve el paraguas y decido volver, eso sí, echa una sopa. Pasarelas desiertas y mojadas, el viento ha dejado su rastro, folletos y gorras descansan sobre el travertino, sin posibilidad de que sus dueños vuelvan a recogerlos. Creo que es de lo más bonito de la zona, pese a que no pude disfrutarlo.
Las escaleras y pasarelas bajan bastante y luego hay que subirlas.
Al menos el coche estaba cercano al mirador. Después de recorrer nuevamente Upper Terrace, que estaba bastante fluida a causa de la lluvia, conectamos nuevamente con Grand Loop Road.
Paramos en el aparcamiento dónde comienzan las rutas a caballo para ver la parte que se descuelga de Canary Spring, pero no veíamos nada más que la cortina de agua, así que seguimos hasta el aparcamiento cercano a Liberty Cap.
Allí esperamos un rato dentro del coche hasta que la intensidad de la lluvia disminuyó algo.
Este cono gris que es Liberty Cap es lo primero que se ve en esta parte de Lower Terrace. Según su nombre, su forma superior recuerda la gorra de un soldado, pero también puedes imaginarte que es un extraño hongo o el gorro de un gnomo. Ahora está inactivo pero es mucha el agua que ha tenido que fluir a lo largo de los años por su canal interior para adquirir esta forma.
Siguiendo pasarela adelante se llega al mirador de Palette Spring. Otra joya de este complejo. Pese a que sigue lloviendo pudimos contemplarla a placer porque aquí abajo ya no hace viento. Es para impresionarse, esa paleta de colores, (como su nombre), deslizándose pendiente abajo, formando escaleras, pequeñas terrazas onduladas y protuberancias por las que el travertino se desparrama. Un conjunto grandioso.
Blancos luminosos, ocres, marrones, naranjas, tonos oscuros en la parte donde Devil’s Thumb se alza…El Pulgar del Diablo es un cono de aguas termales en estado latente.
Desde los tres aparcamientos de la zona baja se puede acceder a las pasarelas que desde aquí suben para obtener vistas más cercanas a las terrazas anteriormente citadas. Esa era mi intención dado que la lluvia me había impedido verlas a mi gusto, desde la parte de arriba. Pero no pudo ser. La lluvia volvió a ser copiosa y nos refugiamos en el general store situado enfrente del hotel Mammoth, dónde nos tomamos un bocadillo esperando que el tiempo mejorara.
Como la lluvia continuaba, seguimos camino en la Grand Loop Road dirección zona Tower-Roosevelt.
Cerca del árbol petrificado los cielos comenzaron a abrirse por lo que decidimos echarle un vistazo. También por aquí había descargado el agua bastante. Poco antes de llegar a la desviación que lleva hasta el árbol petrificado, volvimos a ver otro búfalo, este en medio de la carretera, con su pequeño atasco de coches.
El árbol petrificado no es que sea una de las atracciones mayores de Yellowstone. Es un detalle curioso. Una reliquia de un pasado muy remoto que es interesante conocer.
Y tan remoto, como 50 millones de años.
Las erupciones volcánicas produjeron deslizamientos en las montañas y la mezcla de tierra, agua y cenizas cubrieron el bosque. Antes de que el árbol pudiera pudrirse, el sílice taponó sus células vivas creando un bosque petrificado.
Es una secuoya que, anatómicamente, poco difiere de las actuales. Del bosque ha quedado esta muestra, aunque hace unos años había al menos otros dos. Para conservarlo se encuentra rodeado de una reja y así evitar su desmembramiento por parte de los visitantes.
En el cruce en Tower – Roosevelt nos desviamos a la carretera que lleva a la entrada noreste del Parque y la ciudad de Cooke City. Las nubes se han desplazado dando lugar a una tarde preciosa. Los cielos, limpios por la lluvia, muestran su mejor color azul y el sol resplandece. Nuestra intención es visitar el valle de Lamar.
Esta carretera se divide como en tres tramos. El primero que va desde el puente sobre el río Yellowstone al puente sobre el río Lamar, afluente del anterior. Un segundo tramo es realmente el valle Lamar y el tercero que comienza cuando el arroyo Soda Butte entra en el río Lamar hasta Cooke City. Son de similar paisaje aunque en el último aparecen montañas de más envergadura.
Extensas praderas en un valle de origen glaciar, rodeadas de colinas con cimas y laderas redondeadas, con algún que otro pico más montañoso.
Paisajes que te hablan de ensoñación, tranquilidad, quietud. Y no obstante acogen una vibrante y variada vida animal.
Al poco de circular por esta carretera ya aparecen las manadas de bisontes, unas más lejanas, otras cerca de la carretera.
El bisonte que señorea por Yellowstone es heredero de la vieja estirpe que se retrotrae a la prehistoria. Por el 1800 la caza masiva del mismo casi causa la extinción de este animal, por 1900 quedaban unas dos docenas en Yellowstone. Una fuerte política de protección ha hecho que actualmente su número supere los 4000 ejemplares.
Vamos despacio, haciendo muchas fotos.
En un ensanche de la carretera, sobre un recodo del río Lamar, nos detenemos un rato.
Embriagados de este paisaje y aire tan limpio, nos quedamos participando del silencio del lugar..... Imaginando historias de vida de alguna familia shoshone que cruzara estos mismos lares....
A la vuelta vimos muchos más coches circulando. Además de los bisontes aparecen en escena una pequeña manada de pronghorn.
Pasado el puente del río Lamar un bisonte despistado en la carretera ha provocado otro atasco. No sabe para donde tirar y sigue en medio de la carretera mirando desafiante a los coches y los que se han bajado para hacerle fotos. De pronto decide salirse de la carretera justo por delante de nuestro coche. Estoy sola dentro y subo rápidamente la ventanilla. Venía rápido y con clara intención de embestir el coche. Cambia de opinión y se sale al arcén, no sin antes detenerse delante de mi ventanilla. Tremendo susto que me llevé.
Ya en la carretera general y a poco más de un kilómetro desde el cruce Tower-Rooselvelt vemos un aparcamiento con varios coches y la indicación de Calcite Springs.
No tenía idea de este sitio y nos paramos a investigarlo. Nos dejó agradablemente sorprendidos.
Desde el aparcamiento sale un pequeño camino, al filo de la carretera, que accede a varios puntos de vista de una parte estrecha del cañón del río Yellowstone.
El cañón sigue aún con cierta profundidad y el río fluye por debajo mostrando un color azul precioso. Las colinas y montañas del valle de Lamar funcionan como telón de fondo de estas vistas.
Las laderas del cañón presentan pináculos rocosos que sobresalen para arriba, como grandes chimeneas o torres.
En la parte superior de las paredes de enfrente de los miradores, hay como una cornisa de columnas muy bien alineadas. Son columnas de basalto, muestras latentes de un pasado volcánico. Es lo que se conoce como disyunción columnar, ocurrido cuando una colada de lava, que fluyó por esta zona, se enfrió rápidamente.
En la parte inferior de las paredes del cañón, ya casi junto al lecho del río y del agua, se pueden ver las Calcite Springs.
Son fuentes hidrotermales denominadas así por los cristales de calcita de blanco lechoso que cubren el área. Mesclados con los blancos cristales de calcita hay también otros cristales de barita de color miel.
Las zonas más oscuras corresponden a depósitos de sulfuro.
Se puede llegar a estas fuentes y verlas desde cerca. Hay una ruta que sale desde el área de picnic Yellowstone, a 800 m. del puente sobre el río Yellowstone, en la carretera que entra desde Tower Junction para el valle Lamar.
Una parada muy provechosa porque se ven distintos fenómenos naturales, las calcite springs son solo la excusa. Y puede que no sean los únicos porque por esta zona dicen que suelen verse osos negros. A esos nosotros no los pudimos ver.
Creo que nos gustaron e impresionaron más porque aún no habíamos visto el gran Cañón de Yellowstone. Caso contrario es posible que no se aprecie su vistosidad. Dicen que el Gran Cañón finaliza en Tower Fall, pero yo creo que su influencia se alarga hasta aquí. No hay más que ver sus formas rocosas y su colorido.
Frente a estos miradores la Grand Loop road pasa justo por debajo de unos acantilados, que casi se comban por encima de la carretera, formados también por estas columnas hexagonales de basalto.
La siguiente parada, muy cerca, es Tower Fall, considerada como la segunda en importancia dentro del parque, después de Lower Fall.
Antes de llegar al mirador frente a la cascada hay otros miradores sobre el Tower Creek, arroyo causante de esta cascada. Desde ellos podemos ver el arroyo serpenteando así como unos pináculos rocosos que sobresalen en las paredes del lecho del río. Son de estructura similar a las que hemos visto anteriormente en el cañón junto a Calcite Springs, pero mucho más grandes. Parecieran altas torres y de ello deriva el nombre del arroyo y la cascada. El agua y el viento ha ido erosionando estas paredes arrastrando la roca suave y dejando la roca más dura de la que están compuestas estas “torres”.
Justo detrás de estos pináculos que vemos desde la carretera, es el inicio de la caída de Tower Fall. El agua se desploma en una casi perfecta cortina de agua de unos 30 m., vigilada en todo momento por estos centinelas rocosos. La vista desde el mirador no comprende toda la cascada, la parte inferior de la misma no es posible verla porque la arboleda lo impide.
Tenía anotado que se podía bajar hasta un mirador cercano a la base de la cascada. En cuanto vi un sendero señalizado me dispuse a ir a este mirador. La bajada es corta pero intensa. Había gente circulando por el sendero y los que volvían subían resoplando. El sendero llega hasta el mismo nivel que el río Yellowstone. Al lado hay una indicación y muchos obstáculos impidiendo el paso a la base de la cascada. Al parecer el mirador y el sendero eran inestables y peligrosos. De modo que me quedo sin poder llegar a la base de la cascada.
Solamente bajar esta empinada cuesta, que a la vuelta hay que subir, para ver el río de cerca, no compensa. Me vuelvo chafada y sin entender porqué la gente baja hasta el fondo. Al llegar arriba veo un pequeño letrero que indica que el acceso a la base de la cascada está cerrado. Cuando ves el sendero este letrero está de espaldas y no me preocupé en leerlo. Y el caso es que tengo costumbre de hacerlo, pero en esta ocasión quise hacerlo de prisa y se me pasó.
Moraleja: Hay que leer los letreros antes de iniciar ruta y no ser tan impacientes.
Comenzamos a regresar siguiendo hasta Canyon Junction.
Por el camino iba identificando lugares en los que estaba interesada porque tenía planeado hacer la subida al monte Washburn. Con el primero que nos topamos es la desviación a la Chittenden road, que es de tierra, desde la cual se pude subir al monte Washburn, cuando la pista finaliza.
La siguiente vista era el propio monte Washburn y posteriormente el Dunraven Pass, el otro punto desde donde también se pude iniciar la subida. Esto no hizo sino afirmarme en la idea de realizar esta ruta, que algunos consideran la mejor de todo el parque. Los paisajes son extraordinarios. Pero finalmente los días los fuimos consumiendo y no hubo tiempo de realizarla.
También habíamos pensado echarle un vistazo a alguno de los miradores sobre el Cañón, pero era ya bastante tarde y aún nos quedaban los 19 km. de la pata central del ocho, hasta Norris Junction y los 46 km. restantes hasta West Yellowstone.
Esta parte central del ocho de la Grand Loop Road es también muy escénica, como todo el resto.
En todas las tardes que hemos pasado en el parque no hemos podido disfrutar de una puesta de sol en condiciones, siempre había una hilera de nubes en el horizonte que lo impedía. El sol del ocaso lo teníamos de frente y, aunque no fuera una puesta de sol auténtica, pudimos disfrutar de los juegos de luces que el sol se traía, escondiéndose detrás de las nubes, así como de las tonalidades que iba produciendo.
En el tramo de Madison a West Yellowstone estuvimos otro rato contemplando el pacer de un elk en la orilla del río Madison.
Eran casi las diez cuando llegamos a destino. La noche anterior habíamos cenado en Glacier Grill, (recomendado por la dueña del hotel), pero no nos apetecía repetir. Tampoco nos quedaban ganas de ponernos a buscar restaurante.
Vimos un Mc’Donald y allí que cenamos.
Una de mis prioridades en nuestra visita a Yellowstone, además de sus paisajes y las coloristas fuentes hidrotermales, era el Gran Cañón del río Yellowstone. Imágenes vistas en fotos en multitud de ocasiones con las que soñaba. Superaron con creces todo lo visto en fotos por muy buenas que fueran. La realidad siempre es más interesante.
Hicimos el mismo recorrido que ayer a la vuelta. Desde West Yellowstone a Canyon Village pasando por Madison y desviándonos en Norris Junction por la parte central del ocho de la Grand Loop Road.
Canyon Village es otro interesante centro de servicios del parque con sus bonitos edificios. No comento nada de ninguno de ellos porque éramos conscientes del poco tiempo que pasábamos en el parque y obviamos su visita. Aquí en Canyon me llamó la atención ver un quiosco en el que alquilaban esprays anti osos.
Decidimos comenzar la visita por el North Rim Drive, la primera desviación que encontramos desde Grand Loop . Es una carretera de una sola dirección que al finalizar te devuelve de nuevo a Canyon Village. También se puede recorrer a pie a través del North Rim Trail. Este sendero comienza en la corta carretera que lleva al Brink of Upper Fall y recorre todos los miradores del anillo norte hasta Inspiration Point.
El primer punto interesante del anillo norte es Lower Fall’s Brink. Un sendero de 600 m. de recorrido baja un desnivel de 180 m. hasta el río y siguiendo sus aguas, hasta que las mismas se desploman 93 m. hacia abajo. Un pequeño mirador permite ver el punto dónde las aguas se doblan para iniciar su caída, el desplome de las mismas en el vacío y su choque en la parte inferior del cañón. Miles de gotitas brillantes sobre un fondo esmeralda te hipnotizan para que las sigas hasta su tope final dónde se mezclan y confunden con la gran polvareda de vapor de agua. Esta nube de vapor de agua alcanza hasta las laderas del cañón creando un manto verde que completa la gama colorista de las mismas.
El desnivel de 180 m. que hemos bajado hay que volver a subirlo. Al inicio del sendero hay un punto de vista de toda la cascada y el mirador de su cima, como un pequeño premio de consolación para los que no se sientan capaces de realizarlo.
Lo he reseñado aquí porque es su orden natural, si bien nosotros lo hicimos el último. Lo dejamos para el final pensando precisamente en este desnivel, pero a la postre hicimos una bajada similar, en el siguiente punto, nada más comenzar el itinerario del día.
Lookout Point y Red Rock Point. Ambos se inician desde el mismo aparcamiento. Siguiendo a la izquierda se llega a Lookout y torciendo a la derecha a Red Rock. Desde los dos se ven imágenes parecidas de la cascada.
Lookout Point es nuestra primera mirada al gran cañón de Yellowstone y su famosa cascada. Quizá por eso nos dejó tan impresionados. Son las nueve de la mañana y el mirador está completamente vacío. Es una visión completa de la cascada flanqueada por las paredes escarpadas del cañón. Una visión con premio incluido. Un hermoso arco iris a los pies de la cascada que se añade al ya colorido paisaje. Decir que las paredes del cañón son amarillentas, (de ahí deriva su nombre), es muy poca apreciación porque en este maravilloso paisaje intervienen muchos otros colores.
A Red Rock Point se llega bajando un sendero bien mantenido, (con algunas escaleras) que transcurre por la ladera del cañón, entre pinos y formaciones rocosas. Se llama así porque el mirador se encuentra sobre un saliente de rocas con tonalidades rojas. El sendero es de 600 m. de bajada con un desnivel de 150 m. La visión de la cascada es también completa y algo más cercana. Pero el arco iris parece haberse difuminado un poco.
El mirador y la parte final del sendero que llega al mismo, son visibles desde el mirador de arriba. Viendo esa posición puede ayudarte a decidir si te merece la pena el esfuerzo de bajar y subir. A mí sí me mereció la pena, no solo por las vistas algo más cercanas de la cascada, sino también porque el recorrido va dentro de la pared del cañón.
Grand View. Las vistas desde este punto tienen como protagonista el cañón. Las altas y bajas cascadas no son visibles por las curvas que el río y el cañón van haciendo. Una parada para recrearse en este paisaje tan soberbio y observar sus detalles. Este mirador se encuentra casi enfrente de Artist Point de South Rim.
El Gran Cañón que forma el río Yellowstone mide 38,4 km. de los cuales los primeros 4 km. son los más coloridos y vistosos. El cañón llega a tener en algunos puntos 1200 pies de profundidad y su anchura puede variar de 1500 a 4000 pies. La actividad geotérmica ha funcionado, y lo sigue haciendo en la actualidad, a través de los años, alterando la dura roca de lava, riolita sobre todo, y produciendo bonitos colores. Estos colores tienen bastante relación con el hierro y sus componentes.
Esta actividad geotérmica contribuye a volver blanda la dura roca de lava, lo que la hace más vulnerable a la erosión. Por ello las paredes del cañón están llenos de pináculos que se alzan sobre las mismas y presentan protuberancias extrañas. Pináculos que contribuyen sobremanera a la vistosidad del cañón.
La plataforma de este mirador de Grand View anteriormente estaba más adentrada en el cañón. El saliente rocoso sobre el que se aposentaba acabó desplomándose al desfiladero después de un terremoto en 1975. Esta zona es de las más resquebrajadas y cualquier movimiento, aunque sea pequeño, termina afectándole. Varios deslizamientos y caída de roca son visibles.
Las vistas del cañón son en ambas direcciones. El río serpentea al fondo del desfiladero, flanqueado por estos acantilados que parecen pintados. Los pinos aportan su tonalidad verde en la cima de los acantilados y algunos se atreven a echar raíces entre los coloridos deslizamientos de las escarpadas laderas.
Inspiration Point. Para llegar a este punto hay que desviarse a otra carretera de doble sentido que finaliza en el mirador. El mismo se encuentra situado sobre un saliente rocoso natural y para llegar a él hay que bajar unas 50 escaleras. Otras vistas majestuosas del cañón, aguas arriba y abajo. En la lejanía se observa parcialmente la Lower Falls. Es el mirador más lejano de todos.
Hace 14000 años, cuando la última capa de hielo se derritió, el río Yellowstone comenzó a socavar la vieja riolita lávica, con la ayuda del viento, la lluvia y la gravedad. Aún sigue trabajando en ello.
Seguimos observando las tonalidades amarillas de sus paredes, sombreadas de gris y negro, mezcladas con los tonos rojizos, rosas, dorados, ocres, allí dónde la actividad geotermal ha estado funcionando.
El North Rim Drive vuelve a Canyon Village. Hay que adentrarse nuevamente en la Grand Loop Road.
Pasado el desvío a North Rim, el siguiente desvío es una corta carretera hasta Upper Fall’s Brink.
Un sendero de apenas 200 m. conduce al borde de esta cascada. Conforme caminas ya se oye el estruendo de la misma. La última parte del sendero son escaleras que acaban en el mirador sobre el borde de la caída. El efecto es similar al experimentado en el borde de la cascada inferior. De hecho el agua es la misma. La misma cantidad que más abajo se despeñará en el gran salto de 93 m. Este salto de 33 m. les sirve de ensayo. Es igual de bello ver el desplome de la masa verdosa de agua y su inmersión en la bonita piscina que forma.
Aquí comienza el Gran Cañón del río Yellowstone.
De nuevo hay que salir a la carretera principal y desviarse al poco al South Rim Drive, cruzando el Chittenden Bridge. Desde este mismo puente también se puede iniciar el South Rim Trail que llega hasta Artist Point.
La primera parada es en el aparcamiento de Uncle Tom’s Point. Da acceso a Upper Fall Viewpoint y Uncle Tom’s Trail.
La vista de la cascada superior al completo, entre los árboles, es encantadora. Se pueden apreciar bien las grandes rocas de lava que la flanquean, rocas duras a las que el agua del río no ha podido vencer. Gran abundancia de pinos las coronan. Entre esta masa de árboles se deja ver el viejo Canyon Bridge, el cual aún se puede atravesar si se hace el North Rim Trail.
Uncle Tom’s Trail. Una versión modernizada del sendero que en 1898 construyó H.F. Richardson, familiarmente llamado Tío Tom. Fue pionero en guiar a los primeros turistas al interior del cañón. El camino de hoy es un pequeño trecho pavimentado y 328 escaleras metálicas con rejillas que desciende 150 m. al interior del cañón. Es el mismo desnivel que la bajada a Red Rock en North Rim. Pero allí el camino es algo más largo y en este las empinadas escaleras no dan tregua, salvo en los pequeños rellanos y algún que otro punto de descanso. Es bueno dejar algunas fotos para la vuelta, mientras las haces, te das algo de pausa para recuperar el resuello.
Porque fotos haces un montón. Del tramo del cañón que continúa después de la cascada, de sus formaciones rocosas y las coloridas tonalidades que presentan, sobre todo en las áreas de deslizamiento de tierras. Gama de colores que no dejan de atraerte y que se multiplica en la parte baja de la pared de enfrente del cañón. Allí dónde alcanza la nube de agua la tierra se va cubriendo de verde brillante y aparece un arco iris con todos sus haces de colores. A media altura en la ladera opuesta del cañón se puede apreciar el mirador Red Rock y comprobar cuán merecido tiene su nombre.
En toda la bajada por las escaleras esa imagen colorista no deja de deleitarte. El destino final es una plataforma metálica desde dónde puedes ver, oír y sentir plenamente el poderío de Lower Falls, vistas desde casi su punto más bajo.
La cascada no puede quejarse de la atención y medios que el parque ofrece para que los visitantes no se pierdan ningún detalle de ella. En la lejanía, en proximidad, a medio camino, en su borde, por su parte inferior.
Artist Point. Ofrece una de las imágenes más emblemáticas del parque y más fotografiada. Este enclave posee una de las vistas más bellas del río, una insuperable panorámica del Gran Cañón del Yellowstone que se extiende por un kilómetro hasta el punto central que ocupa las Lower Falls.
El mirador tiene dos plataformas, en la superior se puede ver el cañón en las dos direcciones, río arriba hacia las cataratas y su continuación río abajo.
He imaginado en múltiples ocasiones hacer esta foto tan conocida. Y aquí estoy. Con mi pequeña cámara, pobres resultados conseguiré. No importa demasiado. Es solamente una excusa. Lo realmente importante es que si puedo hacer la foto, es que estoy presenciando esta imagen. La misma me parece irreal, difícil de asimilar su grandiosidad, pero que, con seguridad, no olvidaré fácilmente. Voy a hacer mías unas palabras de uno de los primeros exploradores de este parque, entresacadas de alguno de los muchos carteles que adornan los miradores: “De pie ante esta grandiosidad me doy cuenta de mi propia pequeñez, de mi impotencia para comprender la poderosa arquitectura de la naturaleza”.
Eran ya sobre las dos de la tarde y pensamos que no habría otro sitio mejor para comernos el bocadillo. Delante del mirador inferior hay una pequeña explanada con unos cuantos pinos y piedras a modo de bancos. Permanecimos un rato, casi en solitario. El gentío que colmaba ambos miradores ya se ha marchado.
Desde aquí mismo sale un sendero que se llama Ribbon Lake Trail que lleva también, en un desvío hacia el final, a Silver Cord Cascade, con varios avisos de presencia de osos.
El próximo año queremos hacer una ruta muy, muy parecida a esta. Es uno de mis sueños volver a USA a conocer Wyoming y Dakota del Sur y combinarlo con las Rocosas me parece una idea perfecta. Espero volver por aquí en unos meses a coger apuntes
El viaje que estoy organizando es Canadá (rocosas, zona oeste), con la idea de cruzar la frontera a EEUU y visitar también Yellowstone, Parque Nacional de Los Glaciares, Grand Teton NP.
El viaje que tengo previsto, es de 20 días exactos, entrando y saliendo de Canadá vía Calgary. El coche de alquiler también desde aquí, recogida y devolución en Calgary Airport, aspecto importante para trazar la ruta.
En Canadá, para no marearte mucho más, tengo más o menos claro lo que quiero ver... aunque con lo meticuloso que soy, sé que estaré mirando el foro hasta el último momento... pero para llegar a Yellowstone, es aquí donde tengo serias dudas. Quería hacer alguna ruta circular o semi circular, para no ir y volver de Calgary a Yellowstone por el mismo camino... y así aprovechar para ver otras cosas. Más teniendo en cuenta el trayecto tan largo que hay desde Calgary a Yellowstone. Pero no consigo ver ninguna ruta que de ida y vuelta, pueda hacer por diferentes sitios. Obviamente, también me penaliza tiempo que destine a una u otra opción, ya que sólo dispongo de 20 días en total.
Bien, sé que tú hiciste un vuelo interno hasta Jackson Hole, pero en mi caso esta opción es inviable. Alguna recomendación? Alguna idea, para aprovechar mejor ese trayecto?
Muchísimas gracias, de antemano, por todo lo que me puedas ayudar,
Un saludo!!
Enhorabuena por este magnifico diario¡¡¡ Evidentemente ahi van mis estrellas.
Te he encontrado por casualidad, xk en el filtro he puesto Yellowstone.
Nuestro viaje es diferente k incluimos Yerllowstone en una ruta de 25 dias por la Costa Oeste. La zona de Canada que hiciste en este viaje la recorrimos , por Canada Oeste alla por 2010.
Me has dejado con Yellowstone, absolutamente impresionada. Ademas, es que nos alojamos en West Yellostone y los mismo dias.... asi que... tengo que agradecerte sobre manera la cantidad de informacion que has dejado..... yo es k ni se hacerlo ni tengo el tiempo.
Te reitero de antemano mi agradecimiento, me va a ayudar muchisimo a organizar los loops-
Gracias Marta por tu comentario. Me alegro de que te sirva. El fin de un diario es ese, que alguien se beneficie de lo escrito. A mi me sirve para recordarlo.
Ese viaje es que se presentó así. Por la Costa Oeste ya nos dimos otro buen tute de carreteras sin tener que llegar a Yellowstone. No se si habrás visto el diario de Costa Oeste. www.losviajeros.com/ ...dos-Unidos.
Lo mismo te ayuda a algo. Yo es que me iba contigo a ese viaje sin pensarlo mucho ...... Tengo la idea de repetirlo en cuanto pueda.
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Saludos
Hola buenas tardes, acabo de entrar en los datos de las imágenes de Google Fotos, porque no recordaba el nombre del glaciar. Me indica qu ees el Athabasca Glacier Trail, entiendo que es la zona de Columbia Icefield.
Pero sí recuerdo haber llegado, aparcado, caminado un poco y en nada, estar encima de la lengua del glaciar.
Gracias,
Vale, ya veo. Ya me cuadra todo.
Estuve en 2011 en el ridículo vehículo que te lleva ahí y ya costaba un riñón. Te dejaban un rato corto y vuelta. Para hacerse una foto con tacones en el glaciar y volver. Turistada total.
Estuve en 2016 y me fui en una excursión de trekking de 2h30m y la verdad es que me costó el otro riñón y además un ojo de la cara, y no me impresionó más que cualquier ruta por aquí con nieve. Como puse en el otro mensaje en el foro de Islandia se supone que lo interesante es ver las especiales características de los glaciares. Solo me enseñaron un río... Leer más ...
Últimos comentarios al diario LAS ROCOSAS DE CANADA. YELLOWSTONE Y GRAND TETON.
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