Pateando el sur de las Rocosas Canadienses: Kananaskis - Banff - Yoho ✏️ Blogs de Canada

En principio este verano íbamos a ir a Glacier National Park, en Montana, el primero de los destinos que planeé cuando decidí hacer un viaje de este tipo todos los veranos pero que luego sustituí el año pasado por la parte noroeste del estado de Washington (puedes leer nuestra experiencia aquí ) De hecho, está todo planificado, los campamentos, las excursiones de un día y de varios días, etc. y parecía que este iba a ser su año, pero el caso es que durante el invierno mirando más futuros destinos, topé entre otros con las Rocosas Canadienses, destino que ya estuve con mi señora pero en otro tipo de viaje.

Comencé a buscar posibles excursiones, campamentos, etc y, por supuesto, hay muchísimo que ver, así que opté en centrarme en la parte sur: Kananaskis, Banff y Yoho, dejando Jasper y otros parques provinciales como Mount Robson o Kawka para un posible destino futuro.

Tanto para Glacier National Park como para las Rocosas Canadienses el aeropuerto internacional más cercano es Calgary. Miré los pros y los contras de ambos destinos, ya que sabía que al final iré a los dos. De Glacier lo que menos me atrae es el que se haya convertido en un destino bastante masificado en los últimos años, habiendo bastantes restricciones incluso para ir en coche por la Going to the sun o dificultad para encontrar aparcamiento en los principales trailhead. Por otro lado, mi sobrino tiene aún 17 años y curiosamente en Canadá no se paga entrada a los parques nacionales si eres menor, así que en Navidad ya decidimos ir a Canadá.

El avión y la reserva del coche lo sacamos a finales de noviembre principios de diciembre. El vuelo con Air Canada: Madrid – Toronto – Calgary y al revés. 860 euros cada uno sin maleta facturada. El coche, un Suv Toyota RAV4 o similar, con Alamo a través de happytours que de nuevo nos ofrecía el mejor precio: 1000 dólares canadienses.

El viaje este año lo retrasamos una semana dada la experiencia con la nieve del año pasado, pero que ya vimos con el paso del tiempo que no era necesario. Al igual que el año pasado fue un año muy por encima de lo normal, este era al contrario, un año con poca nieve en las Rocosas y bastante seco. De hecho, ya sabemos el problema de incendios que han tenido en Canadá en fechas tan tempranas como junio.

El viaje fue del 22 de julio al 4 de agosto. Los alojamientos:

Habitación en Calgary cogida por 65 euros con Airbnb. Más que recomendado.

3 noches en Elkwood Campground Reservado a través de la web de albertaparks. Hay que hacerlo como muy temprano 90 días antes del primer día de llegada. 105 dólares canadienses las tres noches. El campamento muy recomendable. Parcelas superamplias con mesa y zona para hacer fuego. Además, este contaba con duchas de pago y grifos de agua potable.

5 noches en Lake Louise Campground. 205 dólares canadienses las 5 noches. Por ubicación perfecto, parcela también amplia (algo menos) pero con menos privacidad, pero las duchas son gratis y disponía de leña gratis para hacer fuego y de fregaderos. Ya os digo que me parece una opción genial por precio y ubicación para los que visiten el parque. Te vas a un MEC (el Decathlon de Canadá) te compras un tiendón de campaña de estos amplios y lo montas y te quedas ahí dos semanas la mar de agusto. Luego puedes dejar la tienda a los rangers.

Luego 3 noches de backpacking que me costaron algo más de 60 dólares canadienses, pero porque tuve que hacer dos reservas y en cada una te clavan 11,50 de tasa por reservar.

Aquí quisiera hacer un inciso. Todo lo que es de reserva en el parque nacional se realiza a través de la web de los parques nacionales. El sistema ha cambiado este año y se retrasó todo bastante y según que querías o en qué parque nacional se encontraba, las reservas se realizaban a partir de un día u otro. Un poco caos. De hecho, estuve varios días preconectado para hacer las reservas desde el primer momento y había unas colas increíbles. Días que era el 8000 y pico a elegir, el 4000 y pico. Esto afectó al viaje en dos cosas. Volví a quedarme sin poder visitar el lago O´Hara, ya que cuando me conectaron ya estaban todas la plazas del autobús pilladas para los días en que podríamos ir. Esto ya medio contaba con ello, es difícil pillar plaza, pero sobre todo afectó a la ruta de varios días que tenía pensado hacer.

La idea era realizar el primer día una ruta que partía de Sunshine Village y acampar en Egypt Lake. Son 13 kms que haríamos por la mañana. Por la tarde subiríamos a Pharaop Peak, otros 7 kms i/v pero con un desnivel de aúpa. Al día siguiente recogeríamos y nos introduciríamos en Mt. Assiniboine Provincial Park, durmiendo en Porcupine Camp. Unos 25 kms, en principio sin problemas ya que no hay que reservar el campamento. Al siguiente día llegaríamos al campamento del Lago Magog, frente al mítico pico Assiniboine. Son 15 kms que afrontaríamos por la mañana. Ya por la tarde tranquilamente subiríamos a The Nub and The Niblet por las vistas. Problema: hay que reservar el campamento y se hace a través de la web de BCparks. Reservas que se realizan con 4 meses de antelación al primer día que estás como muy pronto, pero que eran posteriores a la de Egypt Lake que está en Banff. El último día sería volver al punto de partida, Sunshine Village, unos 27 kms.

¿Qué ocurrió? Lo dicho, cuando abrieron las reservas para los backcountry camps de los National Parks yo era el 8000 y pico por sorteo en elegir. Cuando me tocó, Egypt Lake Camp estaba completo, pero el camp anterior, Healy Creek Camp, tenía aún plazas, así que lo reservé. Era una faena, ya que sería solo caminar 5,5 kms hasta el campamento, pero podríamos dejar las cosas y hacer el resto del camino con menos peso, aunque tendríamos que meternos al final casi 30 kms. Unos días después estaba frente al ordenador dándole a F5 para hacer la reserva de Lake Magog. Resultado, no había pasado ni un segundo desde que se abriera el plazo y todas las plazas ya estaban ocupadas. No me lo podía creer, que hay 40 plazas, posiblemente el backcountry camp más grande de las Rocosas. Con el paso del tiempo creo que el truco sería meterte un par de días antes del día que te interesa y tratar de reservar a partir de ahí cogiendo el día que te interese. Luego ya modificas la reserva.

Esto me agobió un poco, había que descartar esta ruta y buscar otra con los pocos backcountry camps que quedaran con plazas. Me metí en la zona de reservas y lo único que ví que podría hacer es coger el campamento de Red Deer Lakes Camp. Por dos noches seguidas. Lo hice y a partir de ahí miré qué podríamos hacer. La ruta fue una que luego descubrí que era bastante conocida: Skoki Loop, lo que pasa es que los campamentos más solicitados suelen ser el de Baker Lake y el de Merlin Meadows. Y, otra cosa que luego descubrí, desde Red Deer Camp si tirabas a la derecha (mirando un mapa) entrabas en la zona random de Banff NP. La zona random es la más salvaje, donde puedes acampar donde quieras porque no hay campsites preestablecidos. Eso sí, no es gratis, también has de hacer reserva y pagar, pero es una generalista. Por cierto, relativamente estaríamos cerca de donde han reintroducido los bisontes.

Así que la ruta de “mochileo” aunque durase 4 días y 3 noches, lo haríamos en dos partes. Una primera que sería ir a Sunshine Village en coche, ir a Healy Creek, poner la tienda y desde allí hacer una rutilla. Al día siguiente volveríamos al coche y nos lo llevaríamos hasta el inicio del sendero del Skoki Loop (muy cerca de donde salen los autobuses a Lake Louise y Moraine) y ya ir hasta Red Deer Lake Camp el primer día. El siguiente exploraríamos la zona de Red Deer River y el último daríamos la vuelta ya completa para volver al coche.

En cuanto a la planificación de qué rutas hacer, pues lo de siempre, internet, youtube y un libro, en este caso el considerado la biblia de este estilo, el Canadian Rockies Trail Guide de Brian Patton.

Y empecemos con la aventura.

El avión de Madrid salía a las 12:30, por lo que salí de Almería un poco antes de las 4 de la mañana, pasándome por Jaén para recoger a mi sobrino y meter todo en una maleta grande y en las de cabina. Dejamos el coche en el parking de larga estancia y tras facturar y pagar 65 euros por la maleta, pasar los típicos controles y demás ya estábamos en nuestra puerta de embarque.

El vuelo con Air Canada a Toronto, nuestra escala, sin problemas. Unas cuantas pelis ví en su amplio catálogo: Oso intoxicado (vicioso creo que lo llamaron en España) con la cual me eché unas risas, 65, mala a más no poder y finalmente Joker, que aún no había visto. Esta la finalicé en el siguiente vuelo. La escala en Toronto, de 3 horas, venía bien para pasar inmigración y así ser más rápida la llegada.

Llegamos pasadas las 20:30 a Calgary y tras recoger las maletas fuimos a Alamo a recoger el coche. Nos dieron un alegrón al ofrecernos a elegir entre un SUV Mercedes o BMW. Nos quedamos con el Mercedes, un GLC300 4Matic negro que encima tenía la tapa del maletero y así no se verían las maletas y todo lo que metiéramos.

De ahí al alojamiento, en pleno downtown. Tras atinar con la casera y el piso, nos lo mostró y la verdad que muy amplio: dormitorio con un salón-cocina grande y un balcón con buenas vistas al río. Como estábamos reventados, tras ducharnos nos metimos en la cama y a sobar.

👉 Ver Etapa: 22/07/2023: Introducción y llegada a Canadá ⏫ Volver arriba Compartir:

He dormido mejor de lo que esperaba, sin mucho jet – lag. Tras un buen desayuno (nos tomamos tostadas, tortilla y café) y viendo las vistas desde el balcón recogemos todo para dirigirnos a un Safeway a realizar una buena compra para la mayor parte del viaje: noodles a mansalva, puré de patatas instantáneo, café, chocolate instantáneo, atún, queso, tripas de embutido, carne seca, agua, Gatorade, galleta, Pringles, chocolatinas, frutos secos, tortillas de maíz,….


Vistas desde el balcón del alojamiento. En el Safeway con nuestro coche de alquiler

Tras cargarlo todo en el coche, ponemos en el maps nuestro próximo destino: Canmore. Allí vamos a pasarnos por Valhalla Pure Outfitters, ya que tengo que recoger una compra que le hice por internet: una Ursack 2XL y unas Lopsak (una bolsa antiosos y bolsas gigantes zip antiolor) Realmente este año no lo necesitamos pero posiblemente para el año que viene sí, y en España esto no se vende.

El trayecto no es muy largo, una hora y media y la carretera está en buen estado. Ya en la tienda, en pleno centro de Canmore, me dicen que no tienen aún las Lopsaks, así que tendré que pasarme otro día. Además, compramos spray antiinsectos, gas, y dos spray antiosos.

Ahora nos dirigimos al centro de visitantes que se encuentra un poco antes de los lagos Kananaskis por la Smith-Dorrien o la 742, una carretera de tierra bastante bichera que va de Canmore hasta la Hwy 40. Un poco antes está el desvío a los lagos Kananaskis y por allí está el centro de visitantes. Allí compramos el pase, ya que por estar por aquí hay que pagar o 15 dólares al día o 70 al año. Nosotros como estamos cuatro días adquirimos un pase diario. Los únicos bichos que vimos por la 742: las sempieternas hembras y crías de carnero de las Rocosas que hay por una zona donde se dedican a chupar sal, y unas cuantas ardillas de tierra. En el centro de visitantes pillamos wifi y aprovechamos para comprar unas cartucheras para el spray antiosos. Ya os digo que aquí eran más baratos, 50 dólares el spray junto a la cartuchera. También nos dijeron que el Rawson Lake Trail seguía cerrado. Es una de las rutas que tenía pensado hacer, pero desde el 28 de junio está cerrada por osos. Por último, indicar que el centro cuenta con una bonita área de descanso y una zona con animales disecados (osos, lobos, carneros, pumas,…) informativa.


Carneros de las Rocosas en la Smith Dorrien

Vamos al inicio del sendero que tenía planificado para hoy. Para empezar uno medio tranquilo ya que el primer día tras un viaje largo me cuesta. No es otro que ir al Black Prince Lake. Unos 11 kms con unos 700 metros de desnivel.

El inicio del sendero es también una zona de picnic. Esto ya lo sabía, porque parte de esta ruta ya la hice en 2019 con mi mujer. Podéis verla aquí Como son las 1 de la tarde decidimos comer. Hemos comprado una buena barra de pan y nos la zampamos en bocadillo con una tripa de una especie de salchichón que tienen. Muy rica.

El sendero es un ida y vuelta por el mismo camino excepto un pequeño tramo de algo menos de kilómetro. El camino que ya conocía te llevaba al lago Warspite, un laguito verdoso a los pies del Mount Black Prince y sus 2932 metros, muy fácil con una pequeña subidita. Lo curioso es que cuando llegamos a donde debería estar el lago, no había lago. Se había secado. Hoy es día 23 de julio, en 2019 un 7 de agosto tenía bastante agua.


Cruzando por el lecho del lago Warspite, totalmente seco. Se ve al fondo una caída de agua que es por donde debemos ir

Cruzamos el lago y nos dirigimos a donde se ve una caída de agua del arroyo Warspite, con mucho menos caudal de lo esperado. El camino se estrecha bastante y poco a poco empieza a ponerse pindio. Cruzamos algunos campos de derrubios y entre miles de flores empieza la subida seria.


Hace mucho calor, la pendiente es dura que no veas y el habernos zampado un pedazo de bocata justo antes no parece haber sido una buena idea. Ganamos metros, pegando de vez en cuando alguna voz por si hay algún grizzly por aquí, que haberlos puede haberlos. Alcanzamos la caída de agua y el subir al lado suyo por un caminito estrecho nos hace apretar los dientes. Mucho que subir, pero se ve próximo el objetivo.


Llegamos a una pradera alpina preciosa al pie de la montaña Warspite (2850m) y el pico Hermione. Nos tomamos un descanso. Tras el mismo, continuamos. El ascenso no para. Al principio con un desnivel más llevadero, aunque en la parte final vuelve a hacernos sudar la gota gorda.


Y llegamos al lago Black Prince, a unos 2300 metros. Lo normal por estas fechas es que esté congelado, pero este año no es un año normal. Tiene poca agua y aunque hay remanentes de hielo son pocos.


Tras tomar unas fotos y chocolatinas, iniciamos el camino de vuelta. Al descender tenemos otra perspectiva y también hace darnos cuenta de los tramos empinados cuánto lo han sido. También disfrutamos más de las flores.


En la pradera alpina vemos nuestra primera marmota del viaje.


Y siguiendo el descenso, el sol empieza a esconderse tras las montañas, dejándonos bonitos contrastes.


Cruzamos de nuevo a las bravas el lecho de Warspite Lake y tratamos de buscar el único tramo que no es exactamente igual a la ida. Tras dar unas vueltas y creer que no lo encontramos nos da por seguir por el sendero, hasta que nos preguntamos que este no era el sendero que al principio tomamos Vamos, que estamos por el sendero que realmente estábamos buscando.

Llegamos sin novedad al inicio del sendero, solo un conejo o liebre que nos ha cruzado por el camino corriendo un par de metros delante nuestra nos da un pequeño repollo.

Nos dirigimos a nuestro campamento para estos días por la zona de Kananaskis, Elkwood Campground. Encontramos nuestra parcela, perfectamente señalizada y montamos la tienda. Tras ello vamos a donde está el anfitrión, para pagarle por un paquete de leña. 10 dólares. Luego vamos a las duchas y funcionan no con monedas, sino con tokens (unas fichas como las que se les meten a los coches locos de la feria) De nuevo hablamos con el anfitrión pero no se puede pagar con tarjeta por los tokens solo con efectivo y no tenemos. Nos indica que en el campamento siguiente, Boulton Creek, sí se puede pagar con tarjeta, no en vano es el único con tienda, y está abierto hasta las 10 de la noche. Son algo más de las nueve, así que para allá disparados.

Son unos 5 kms de distancia, pero lo que dio de sí, el camino. Para empezar, en una pradera de al lado vimos a un grupo de elks hembras, pero lo gordo vino cuando en una esquina, al lado de la carretera vimos un grizzly. Como me había pasado, dí media vuelta y nos pusimos a hacerle fotos. Ni un minuto tardó en llegar una pickup de los guardias forestales de albertaparks para decir que no paráramos, que continuáramos. Nos pusimos en marcha y un km después dimos de nuevo la vuelta, que hemos de ir a Boulton Creek. El grizzly seguía “pastando” y comiendo bayas al borde de la carretera y el forestal cerca vigilando. El oso tenía un collar de radiofrecuencia, por lo que supongo que cuando los guardias ven que se acercan a una carretera van para allá para evitar follones.


En Boulton Creek compramos tokens para todos estos días y como ví un libro sobre rutas de Kananaskis que seguía en amazon, lo compré, que aquí sale más barato.

De vuelta a nuestro campamento, y haciéndose de noche, nos duchamos, cenamos y nos acostamos.

Ruta a la que hay que añadir algo más de 2 kms pues la inicié en Warspite Lake

👉 Ver Etapa: 23/07/2023: Kananaskis - Black Prince Lake Trail ⏫ Volver arriba Compartir:

Al día de hoy le tenía ganas. Era la excursión estrella que íbamos a realizar por Kananaskis. Una ruta que encontré sumergiéndome en internet, ya que no es muy habitual realizar la misma. Por lo menos tal y como estaba configurada.

Era una ruta de algo más de 20 kms en un solo sentido. Dejaríamos el coche en el aparcamiento de Burstall Pass Trail, un sendero bastante conocido, pero nuestro comienzo sería desde Smutwood Peak Trailhead. El problema es que hay algo más de 7 kms entre un punto y otro por la Smith-Dorrien. Me dije que haríamos dedo y nos llevarían ese tramo en coche.

Así que tras desayunar, nos pusimos en marcha. Primero paramos brevemente en el centro de visitantes para cogerle la wifi y enterarnos de las elecciones y de ahí a dejar el coche.

El día se ha levantado espléndido, pero tras situarnos en la carretera no vemos coche alguno. Bueno, vamos andando y ya haremos dedo al que pase. Resultado: nos hicimos la carretera andando entera. Pasaron 3 coches en todo el rato. Uno lleno, otro pasó de nosotros y otro se paró para ver si estábamos bien, pero también iba completo. Bueno, el camino es plano y tiene buenísimas vistas, pero esto va a hacer que nos acerquemos a los 30 kms de ruta.


Mud Lake. Praderas con el arroyo Smuts y las montañas Birdwood, Pig’s tail Commonwealth al fondo

Justo en el inicio del sendero al pico Smutwood hacemos una parada para tomarnos unas chocolatinas. Los 6 primeros kms desde ahí son planos y preciosos yendo por el valle del arroyo Commonwealth, al principio por un antiguo y amplio camino forestal, luego ya por una senda más estrecha, que se convierte en un caminito lleno de raíces que nos hace ver una pequeña cascada que hace el arroyo Commonwealth.


Siguiendo el arroyo llegamos a unas praderas inundables. El camino está justo al borde y hay que ir haciendo malabarismos para no llenarte las zapatillas de fango. A nuestra izquierda tenemos Pig’s Back, al frente la montaña Birdwood con sus más de 3000 metros y a la derecha los derrubios de The Fist.


Cruzamos más praderas y ya vemos el primero de los pases que hemos de tomar: Smuts Pass. Cruzamos las praderas, echamos alguna vista atrás para deleitarnos con el camino y tras un sube y baja por una zona más rocosa y con restos de avalanchas, llegamos al pie de la montaña Birdwood y sus laderas de derrubios y remanentes de antiguos glaciares. Hemos de ir a la derecha para ir al pase.


En distancia recorrida no es mucha, apenas un kilómetro, pero se me hizo interminable. 350 metros de subida, y el primer medio kilómetro entre arbustitos y árboles de pequeño porte fue un infierno. El camino es prácticamente subir por la ladera directo, sin apenas zigzags. Me dejó vacío. Paradas cada dos por tres para coger aire. Y hacer alguna foto que vaya vistas.


Apenas hemos subido y ya hemos ganado mucha altura; con lo agusto que íbamos por esas praderas. A la izquierda se ve claramente The Fist (se entiende el por qué del nombre)

Y llegamos al pedregal camino, mucho menos pindio, pero yo no podía ni con mi alma. Este camino nos lleva al pase entre la montaña Birdwood y Smuts.


En el pase hace un viento que casi nos tira, así que bajamos un poco y paramos a tomarnos unas chocolatinas a ver si me recupero. Con el calor están totalmente derretidas. El chocolate parece hacer su efecto y me siento mejor. Seguimos en dirección a Smutwood Pass, otro pase que se encuentra un poco más allá. Entre el monte Smutwood y Smuts están los lagos Birdwood. Muy bonitos, pero cuesta mantener el equilibrio con el viento que hay en la zona.


El pase Smutwood se ve allí al fondo. A la izquierda, el pico redondeado, es Smutwood. El de la derecha Smuts

Ya en Smutwood Pass decidimos no subir a Smutwood, que era la idea original. El subidón de antes me ha quitado las ganas. Así que en vez de girar a la derecha vamos a la izquierda. Ahora empieza la verdadera aventura ya que hemos de ir a Birdwood Pass medio a las bravas porque en la mayor parte del trayecto no hay camino. Por cierto, Smutwood Pass es la frontera entre Alberta y BC


Birdwood a la izquierda. Snow Peak a la derecha. Al fondo Mount Sir Douglas (más de 3400 metros) y sus glaciares

Desde ahí andamos en búsqueda de un camino de fauna que sé que hay que tomar. Nos cuesta, pero damos con él. Como buen sendero de animales es estrecho y empieza a descender por la ladera de manera vertiginosa en determinadas partes, poniendo mi vértigo en alerta que la caída es importante. Las vistas siguen siendo impresionantes.


Pasamos por tramos arbolados, empinados aludes repletos de flores y al final llegamos a un tramo más plano. Ya no hay sendero, ahora viendo a donde ir, que es Birdwood Pass, seguimos nuestro camino en un sube-baja que nos lleva al arroyo Birdwood, donde llenamos las botellas de agua. A partir de ahí ganamos altura con un tramo final empinado por un pedregal que nos sitúa en nuestro destino.


Ladera de la que venimos. Birdwood pass al frente. En Birdwood Pass

En Birdwood Pass tenemos unas vistas estupendas del terreno kárstico que nos lleva al último pase del día, Burstall Pass. Aquí, mirando a Snow Peak vemos un par de puntos blancos. Mirando con los prismáticos vemos claramente que son dos cabras montesas tumbadas tranquilamente.

Comenzamos el camino a Burstall Pass, cruzamos unos cuántos parches de nieve y empezamos a ver el valle que deberemos tomar una vez alcancemos el pase y que nos devuelve al coche.


El pase lo tenemos a la vista, pero surge un problema. Vamos, como he dicho, a las bravas, no hay camino hasta que alcancemos el pase. Una vez allí ya sí habrá hasta el coche, pero no vemos la forma segura de seguir. A nuestra izquierda tenemos un barranco con caída de 90 grados y a la derecha un ascenso muy empinado dirección Snow Peak. Empezamos a subir y tenemos ya que usar las manos y la verdad es que no sabemos que nos depara más allá y esto está bastante peligroso. Le digo a mi sobrino que cómo lo ve, que yo lo veo bastante chungo, que si lo intentamos o nos damos la vuelta, sabiendo que llevamos 19 kms, por lo que nos podemos ir cerca de los 40. Lo rumiamos rápido y decidimos volvernos por donde hemos venido.

Así que vuelta atrás. Paramos a comer pasado Birdwood Pass. Unas tortillas de maíz con pimiento verde y bacon, que no hay quien se lo coma. Esto sin fuego es chicle.

El camino de vuelta lo hacemos rapidillo porque se están formando unas nubes de tormenta que no me gustan. Más contratiempos. La subida por la ladera que nos lleva a Smutwood Pass me cuesta la vida por lo empinada que es y eso que trato de no mirar la posible caída. Justo en el pase nos empieza a chispear. Vamos, vamos, vamos. No se ve un alma. Esto no lo había comentado, pero hasta los lagos por la mañana habíamos visto algunos grupos de personas de vez en cuando, ahora estamos solos.

Descendemos desde el pase Smuts hasta el pie de Birdwood. Uf, bajando se ve mejor lo empinado que es el camino. Y llegamos ya a la parte plana. Nos relajamos, ya si desarrolla la tormenta no estamos tan expuestos.

Vamos tranquilamente charlando por una de las praderas cuando mi sobrino mira atrás y me dice “Tito, ¡oso!” Me doy la vuelta para verlo, esperando que este lejos por las laderas cuando veo a un grizzly corriendo a 20 metros de donde estamos. No sé, pero fue el momento de todo el viaje. Nos cagamos las patas abajo. Sacamos los spray antiosos y empezamos a gritarle, pero el oso pasaba de nosotros, iba corriendo de un lado a otro de la pradera como buscando marmotas o ardillas de tierra. Cuando se alejó a unos 80 metros empezamos a sacar alguna foto y video, pero tenía un tembleque de piernas incontrolable y mi sobrino de brazos. El problema es que se había alejado en dirección a la que teníamos que ir. Mi sobrino dijo que esperáramos a que se alejara, yo le dije que yo no quería perderle de vista sabiendo que está delante de nosotros, que hasta que no lo dejáramos atrás yo no me quedaba tranquilo. Así que con la mirada fija en el plantígrado fuimos por el camino acercándonos. El oso se había metido en un banco de tierra dentro del arroyo y parecía absorto en lo suyo, pero de nuevo estábamos a 25 metros de él. Era ahora o nunca, así que rezando mil plegarias lo sobrepasamos, dejándolo atrás. El resto del camino fue andando a ritmazo (no había ya cansancio) con el spray antioso en la mano y pegando voces.


No sé por qué me salieron tan mal las fotos, si no le dí a enfocar o el tembleque o yo que sé

Llegamos al inicio del sendero, con el cielo encapotado, tronando y lloviendo. Había un hombre con su coche y le preguntamos si podría llevarnos a Burstall Pass Trailhead, pero se iba en dirección contraria, hacia Canmore, así que resignados seguimos nuestro camino por la carretera viendo que al final acabamos empapados, con casi 40 kms y medio de noche. Pero tuvimos suerte, poco después aparecieron dos coches, le hicimos dedo y se pararon ambos. Del primero cuando bajó la ventanilla salió una humareda porrera que casi nos deja intoxicados. Los muchachos también iban para Canmore, pero la suerte fue con el siguiente que si nos recogió. Un fotógrafo de naturaleza que estaba por la zona haciendo fotos, un tío supermajo y muy agradable que nos dejó en nuestro coche.

Al final solo 33 kms hicimos, pero fue toda una aventura para el recuerdo.

El resto del día todavía nos deparó un par de cosillas. Como estaba anocheciendo y ya sabemos que es hora bichera, dijimos de acercarnos hasta Boulton Creek por si veíamos algún otro animal desde la seguridad del coche y así fue, vimos un ciervo de cola blanca.


Lo otro fue menos agradable. Tras ducharnos, estábamos haciéndonos la cena, unos noodles. Para ello hay que hervir agua, pues a mi sobrino se le cayó su tazón con todo hirviendo al pie. Vio las estrellas y el resultado fue unas quemaduras de aúpa. Le puse una crema que tengo para quemaduras y le vendamos la zona, a la espera de ver cómo se levanta mañana.

Ruta. Empecé a grabar en el TH de Smutwood Peak Trail y lo paré cuando nos dejó el coche

👉 Ver Etapa: 24/07/2023: Kananaskis - Birdwood Traverse ⏫ Volver arriba Compartir: