ARTE, HISTORIA Y CIPRESES: TOSCANA 2019 ✏️ Blogs de Italia

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MARTES 18 DE JUNIO

www.turismotoscana.es/ ...el-chianti

Otro de los polos turísticos de la Toscana es el Valle del Chianti que se localiza entre Siena y Florencia y es conocido por la belleza de sus pueblos y paisajes naturales, imagen clásica de la campiña toscana, pero sobre todo por el vino de Chianti, el más famoso de Italia, que se produce en este valle desde hace más de 700 años.

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Para los amantes del vino hay multitud de bodegas que se pueden visitar donde degustar y adquirir los famosos vinos de la región. Nosotros no visitamos ninguna pero el dueño del agriturismo donde dormimos nos recomendó visitar la bodega Antinori que ha levantado un edificio ultramoderno al estilo de las bodegas de Rioja o Ribera en nuestro país.

Aunque hay muchos pueblos, monasterios y castillos que merecen una visita sobre el papel, nos limitamos a visitar Greve in Chianti, Montefioralle, la Abadia de Passignano, Panzano, Radda y Castellina in Chianti. El recorrido que hicimos fue el siguiente:

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GREVE IN CHIANTI

Empezamos por el norte y fuimos bajando. A 50 km de nuestro agriturismo se encuentra Greve in Chianti, la puerta de entrada a la región de Chianti.
Es el pueblo más grande del valle pero también el más insulso . Aparcamos en un enorme parking al este del pueblo, cruzamos la carretera y enseguida llegamos a la PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI, una plaza mayor triangular rodeada de soportales, donde se encuentra el AYUNTAMIENTO y la oficina de turismo.

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La plaza está llena de cafés y restaurantes con terraza así como negocios entre los que destaca la ANTICA MACELLERIA FALORNI una de las carnicerías más antiguas de la Toscana que lleva abierta desde 1729.

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En el centro de la plaza se erige una ESTATUA DE GIOVANNI DA VERRAZZANO un marinero nacido cerca de Greve famoso por su expedición en busca de una ruta hacia la Inida por el norte del continente americano. Aunque no la encontró, fue el primer europeo en pisar lo que hoy conocemos como Nueva York, y por ello un puente que conecta Brooklyn con Staten Island lleva su nombre.

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En el extremo sur de la plaza se levanta la IGLESIA DI SANTA CROCE, una iglesia romanica reconstruida en renacimiento y nuevamente en el siglo XIX con bastante poca fortuna ya que el resultado es bastante anodino.

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A pocas calles de distancia, se encuentra el MUSEO DE ARTE SACRO en el antiguo CONVENTO DE SAN FRANCESCO así como un MUSEO DEL VINO que no visitamos

Como digo Greve nos pareció bastante feo y únicamente nos pareció que mereciera una breve visita la plaza central.

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MONTEFIORALLE

A escasos 2 km al oeste se encuentra una pequeña aldea fortificada muy recomendable para una corta visita. Es un pueblo con estrechas calles peatonales empedradas con casas centenarias de piedra con blasones en sus puertas y una pequeña iglesia. Se puede dar un pequeño paseo por la calle principal del pueblo haciendo un recorrido circular en apenas 15 minutos.

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Ya de por sí, eso sólo merecería la visita, pero resulta que en la calle principal de Montefioralle hay una casa antigua con un escudo nobiliario que muestra una “V” y el dibujo de una avispa (vespa en italiano) que se dice perteneció al célebre cartógrafo Américo Vespucci, el hombre que identificó América como un nuevo continente y de quien viene su nombre. Probablemente es una leyenda pero ayuda al turismo del pueblo.

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ABADIA DE PASSIGNANO
www.badia-a-passignano.com/
Como íbamos bien de tiempo decidimos hacer una visita que teníamos como opcional. Aunque desde Montefioralle son apenas 6 km, la mitad del camino se hace por una pista de tierra que obliga a ir muy despacio y nos llevó casi 20 minutos.
La Abadía de Passignano fue fundada en el siglo XI por monjes benedictinos aunque hoy en día está en manos de unos bodegueros de la región. Desde lejos la abadía tiene aspecto de castillo-fortaleza.

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Desde el parking sube un camino flanqueada por cipreses, lo que es muy habitual en la Toscana, que desemboca en una pequeña plaza rodeada por los edificios de la abadía, especialmente la iglesia de San Miguel Arcángel de estilo románico y levantada en el siglo XII y que conserva en su interior, además de los restos de San Juan Gualberto (que conocen en su casa), varios cuadros de Guirlandaio.

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Sin embargo no pudimos visitarla porque la abadía tiene un horario restringido y solo acepta visitas programadas y en grupo. Si por algo no me gusta improvisar en los viajes...

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PANZANO IN CHIANTI
Siguiente parada: el pueblecito de Panzano, a 10 km de Passignano
Tras aparcar (gratis! en las afueras del pueblo) lo primero que hicimos fue acercarnos a reserva a un restaurante recomendado por Andrea, el dueño del agriturismo donde nos hospedamos, llamado el Oltre il Giardino.

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El pueblo es una única calle muy larga que se extiende en dos direcciones desde una anodina plaza mayor triangular. Paseamos por esta calle hacia el norte subiendo una empinadísima cuesta por un caserío olvidable hasta llegar a la parte alta del pueblo donde se levanta la iglesia di Santa María que tiene un pequeño barrio medieval a su alrededor con casas de piedra y estrechos callejones y un mirador con unas vistas agradables del paisaje toscano.

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El pueblo nos dejó bastante fríos y decidimos bajar al restaurante. Andrea nos dijo que en esta zona es donde nació la Bistecca a la Fiorentina, un corte de chuletón de buey de raza Chianina muy grueso que suele pesar alrededor de 1 kilo por lo que se recomienda para dos personas y que se hace a la parrilla y se sirve poco hecho. La verdad es que estaba excelente y más acompañado de un buen Chianti mientras disfrutábamos de las vistas de los viñedos alrededor del pueblo.

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RADDA IN CHIANTI
La verdad es que la visita al valle de Chianti nos estaba decepcionando un poco. Después del día anterior en el que habíamos visto pueblos tan hermosos como San Gimignano y Monteriggioni, Greve y Panzano nos estaban pareciendo bastante insulsos.
Así que un poco resignados nos acercamos a Radda in Chianti, localizado a otros 11 kilómetros.

Afortunadamente Radda in Chianti sí que nos gustó. Radda es un pueblo encantador situado en la cima de la hermosa colina de Poggio alla Croce. A comienzos del siglo XV, Radda era la ciudad bandera de la “Liga de Chianti” y, por lo tanto, la sede del Podestá (el gobernador de la zona). Hoy en día conserva intacto su trazado urbano medieval en forma de óvalo alrededor de la Piazza Francesco Ferrucci.

En esta plaza, de forma irregular y con una bella fuente renacentista, se levantan los dos edificios más hermosos del pueblo. A un lado, el una plataforma elevada, la Iglesia de San Niccoló

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En frente el Palazzo del Podestá, del siglo XV y sede actual del Ayuntamiento con un vestíbulo columnado y una bella fachada adornada por 51 escudos de armas

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Dando la vuelta al pueblo disfrutamos de un tranquilo paseo por calles empedradas con casas blasonadas. Llegamos a la Piazza del castello, otro bonito rincón del pueblo desde donde se puede admirar la torre de la iglesia.

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En el este del pueblo descubrimos un pequeño pasaje medieval con mucho encanto.

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Alrededor del pueblo hay restos de las murallas que lo fortificaban, sobre todo al norte donde hay un mirador con espectaculares vistas del valle alrededor de Radda.

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Hoy en día, Radda in Chianti es la sede del “Consorcio de Chianti del Gallo Nero” que se encuentra en un edificio precioso en las afueras del pueblo que no visitamos por desconocimiento pero que si volviera a ir le echaría un vistazo.

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CASTELLINA IN CHIANTI

La última visita nos había reconciliado un poco con el valle del Chianti pero aún nos ibamos a llevar un mejor sabor de boca tras nuestra última visita del día al precioso pueblo de Castellina, a 16 km de Radda y que nos pareció el más bonito de todos.

El centro del pueblo es otra pequeña concentración de edificios medievales. Viniendo desde el norte lo primero con lo que nos topamos fue la Iglesia di San Salvatore, una iglesia neorománica con una preciosa torre, que fue reconstruida tras su destrucción en la Segunda Guerra Mundial. La Iglesia se levanta en una pequeña plazuela con una fuente y una moderna estatua de bronce.

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Seguimos paseando por la Vía Ferruccio, la calle principal del pueblo, donde se encuentran los restaurantes y los comercios de Castellina hasta llegar al final del casco histórico tras un corto paseo de apenas 400 metros.

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Pero lo que más nos gusto del pueblo fue que, paralela a esta calle, hay un pasaje también de unos 200 metros, completamente cubierto, con balcones que se abren para ver el paisaje y pequeñas plazuelas. La oscuridad y el frescor de este túnel urbano nos vino muy bien para huir del inclemente sol del día y sobre todo nos pareció muy evocador de lo que debió ser la vida cotidiana en la Edad Media en el pueblo.

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El pasaje desemboca de nuevo frente a la Iglesia di San Salvatore. Ahora ascendimos por la calle dejando la iglesia a nuestra derecha para desembocar en una espectacular plaza donde se levanta la Rocca, la fortaleza del pueblo, sede actual del ayuntamiento y del Museo Arqueológico de Chianti que no visitamos.

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En definitiva, el valle del Chianti nos había defraudado un poco. Nos gustaron mucho Radda, Castellina y Montefioralle. No pudimos visitar la Abadía de Passignano y Greve y Panzano nos parecieron prescindibles. Sin embargo comimos muy bien en Panzano. Quizá deberíamos haber visitado alguna bodega o el museo del vino de Greve para captar un poco de la esencia del valle como destino principal de enoturismo.

El caso es que era aún pronto y decidimos volver a Siena para una visita vespertina y una cena nocturna en la ciudad. En el camino de vuelta nos llamó la atención un precioso bosque de cipreses, algo que no se estila en España por lo que hicimos una parada para unas fotos. La verdad es que en nuestro país el ciprés es el típico árbol asociado a los cementerios y lo cierto es que es un árbol muy elegante y decorativo que plantado en hileras o grupos queda precioso y de hecho es uno de los determinante del paisaje de la Toscana. Es una pena que en España tenga esa connotación tan negativa.

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SIENA DE NOCHE
Después de un paso fugaz por el agriturismo para un baño y un rato de descanso, a eso de las 8 nos acercamos a Siena. Aparcamos en el Parking de Santa Caterina, a los pies de la catedral. Desde el parking se puede subir por una pronunciada cuesta hasta casi la Piazza del Campo o tomar unas escaleras mecánicas gratuitas que te dejan en la parte de atrás de la Catedral, que fue lo que nosotros hicimos.

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No voy a contar nada aquí de la ciudad (eso lo dejo para la etapa siguiente) pero os dejo unas fotos vespertinas de esta preciosa ciudad.

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Cenamos muy bien en una Ostería también recomendada por Andrea llamada Il Boccon del Prete a base de crostini, pasta y vino y tras otro paseo nocturno volvimos al hotel a descansar.

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MIÉRCOLES 19 DE JUNIO

Siena es una pequeña ciudad de unos 54.000 habitantes situada en pleno centro de la Toscana a unos 60 kilómetros al sur de Florencia. Es un destino turístico de primer orden porque atesora un centro histórico medieval perfectamente conservado con decenas de palacios, iglesias y edificios históricos dispersos en callejuelas alrededor de la maravillosa Piazza del Campo y de su espectacular catedral gótica.

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El carácter medieval de la ciudad no sólo se conserva en su arquitectura sino también en sus tradiciones. Los vecinos de Siena se agrupan en 17 contradas correspondientes a los 17 barrios históricos de la ciudad que reciben nombres de animales (aquila, bruco, chiocchiola, civetta, drago, giraffa, istrice, leocorno, lupa, nicchio, oca, pantera, selva, tartuca, torre, valdimontone) y que tienen sus propios emblemas, colores, escudos y banderas. Aunque inicialmente tenían labores administrativas ahora son agrupaciones de carácter lúdico-religioso. Entre sus actividades destacan sus fiestas titulares en las que sacan mesas a las calles de sus barrios y celebran su pertenencia a la contrada con comida y bebida a la luz de coloridos y nada discretos candelabros .

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Pero quizá su tradición más conocida sea Il Palio. Si se visita Siena el 2 de Julio o el 16 de agosto, se puede asistir a esta famosa carrera de caballos que representan a cada una de las contradas y que se realiza desde 1644. El día previo hay un desfile por la ciudad en el que los integrantes de las contradas ataviados con sus vivos colores hacen gala de su habilidad para el malabarismo con banderas. Sólo 10 caballos, elegidos por una mezcla de turno anual y sorteo, se enfrentan en una corta carrera de apenas 3 vueltas al perímetro de la Piazza del Campo. Los jinetes, ataviados con los vistosos colores de sus contradas, cabalgan a pelo, en una épica lucha cuajada de agresiones, caídas y lesiones, animados por las enfervorizadas (y a menudo violentas) hinchadas de sus contradas. El caballo y jinete ganadores reciben el palio, una tela pintada a mano pero sobre todo reciben el reconocimiento de su contrada y de toda la ciudad. Incluso el caballo ganador participa en una cena de gala que se celebra en septiembre. Pero no todo es positivo: es relativamente habitual que algún caballo se lesione e incluso muera por lo que esta tradición no goza de gran simpatía por los animalistas. Por otra parte se dan alianzas y odios seculares entre contradas lo que hace que ocasionalmente se produzcan estallidos de violencia entre rivales en el palio.

Este fue el Palio que se corrió a la semana de nuestra visita el 2 de julio de 2019:



Siena es una ciudad que se puede visitar en un día y se recorre sin problemas a pie. En mi modesta opinión es una ciudad muy especial, casi mágica. Aunque Florencia tiene más museos y más obras de arte, Siena conserva mucho mejor ese carácter medieval y casi evocador que pocas ciudades son capaces de ofrecer hoy en día.

Plano de Siena:

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APARCAR EN SIENA
Como el centro histórico es peatonal, no queda otra que aparcar en los alrededores del mismo. Se puede aparcar gratis en la calle Viale Vittorio Veneto alrededor de la Fortaleza Medicea pero queda bastante alejado del centro
Hay varios aparcamientos de pago que cobran 2€/hora pero los más convenientes para el turismo son:
• Aparcamiento Santa Caterina. Situado bajo la Catedral y cerca de las escaleras mecánicas gratuitas que suben hasta la misma. Quizá sea el más adecuado para el turismo.
• Aparcamiento Il Campo. Situado al sur de la ciudad, y un poco más alejado, aunque es más grande
• Aparcamiento Stadio, localizado al norte en la misma zona que el parking gratuito, aunque más cerca de Santo Domingo, en la parte alta de la ciudad, lo que evita subir cuestas, aunque también un poco alejado del centro.

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Nosotros volvimos a aparcar en Santa Caterina que a las 9:30 de la mañana estaba ya peligrosamente lleno. Atravesamos la PUERTA FONTEBRANDA, una puerta anodina en las antiguas MURALLAS de la ciudad.

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En lugar de subir por las escaleras mecánicas como la noche previa (método rápido pero sin vistas), decidimos subir la tremenda cuesta de la Vía Fontebranda. A la izquierda y bajo la imponente mole de la Iglesia-Fortaleza de Santo Domingo, y justo al lado de las escaleras que suben hasta la misma, nos topamos con la FONTEBRANDA, una fuente medieval que da nombre a esa zona, construida en el siglo XIII por el gremio de la lana para sus labores industriales. Es un edificio gótico con tres arcos que cobija un pequeño estanque alimentado por una fuente que trae agua desde kilómetros de distancia. Dante cita esta fuente en su Divina Comedia.

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Subiendo las terribles cuestas de la Via Fontebranda y tras atravesar otra puerta llamada PORTA SALARIA desembocamos en la VIA DI CITTÁ, una de las arterias principales dela ciudad y prácticamente en la Piazza del Campo

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PIAZZA DEL CAMPO

La Piazza del Campo es una de las plazas más bellas del mundo y es el corazón de la ciudad. Se trata de una plaza ovalada con un extremo recto. Como además su piso no es regular sino cóncavo, más alto en los bordes que en el centro, inevitablemente recuerda a una concha marina. El suelo es de ladrillos rojos. El espacio está dividido en 9 triángulos mediante radios que confluyen en la parte baja de la plaza frente al Palazzo Púbblico, el ayuntamiento de Siena que domina todo el espacio de la plaza.

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Todo el borde externo de la plaza tiene un pavimento diferenciado y está separado de la zona central mediante pivotes de piedra, marcando el recorrido de los caballos en el Palio.

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Alrededor de la plaza hay varios palacios como el Chigi-Zondadari, el Sansedoni o el Pannochieschi d'Elci que albergan en sus bajos multitud de restaurantes y bares con terraza de precios imposibles y calidad cuestionable, así como heladerías, tiendas de recuerdos y otros negocios.

Porque lo que hay que hacer en la plaza es comprar un helado o una pizza y sentarse en el suelo a comérselo allí, disfrutando del ambiente y formando parte de esta maravillosa obra de arte que es la Piazza del Campo. Sin embargo, esto hay que hacerlo al atardecer porque cuando nosotros llegamos la plaza se veía castigada por un sol inclemente y era muy gracioso ver como los pocos turistas que ya estaban allí se resguardan del mismo bajo la estrecha y larga sombra de la torre del ayuntamiento .

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En la plaza desembocan 3 grandes calles, dos a cada lado del Palazzo Pubblico, y su principal entrada por el oeste llamada Costa Barbieri.

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Pero además tiene dos pequeños callejones de entrada desde donde la vista de la plaza es fantástica: los callejones de Bargello y San Pietro.

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En el centro de la plaza hay una fuente monumental del mármol llamada FONTE GAIA (la Fuente de la Alegría en español) que desde mi punto de vista desentona un poco con el resto de la plaza.

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Se trata de una gran pilón rectangular rodeado por tres de sus lados por un pretil decorado en su interior con esculturas renacentistas de Jacopo de la Quercia, realizadas entre 1409 y 1419, representando escenas bíblicas y mitológicas. En realidad se trata de unas reproducciones porque las originales estaban tan deterioradas que en 1858 se sustituyeron por unas copias realizadas por el escultor Tito Sarocchi. Las originales se pueden ver en el Museo de Santa María della Scala.

PALAZZO PUBBLICO Y TORRE DEL MANGIA

www.enjoysiena.it/ ...ic-Museum/
www.comune.siena.it/ ...seo-Civico

Horario: 10.00 – 19.00

Tarifas:
MUSEO: Tarifa 9€ (reducida 8€, Familiar 22€) / TORRE: Tarifa 10€ (Familiar 25€)
COMBINADAS:
a) Museo Civico + Torre del Mangia €. 15,00
b) Museo Civico + Santa Maria della Scala: € 14.00
c) Museo Civico + Torre del Mangia + Santa Maria della Scala: € 20.00 (Familiar 40€)

Ocupando el lado sur de la Plaza del Campo se encuentra el Palazzo Pubblico, construido entre el 1288 y el 1309 como sede del gobierno de la República de Siena. Hoy en día este palacio gótico Toscano es la sede del ayuntamiento y del Museo Cívico donde se pueden admirar numerosos salones y obras de arte.

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La base de la fachada es de piedra pero el resto del edificio es de ladrillo con un cuerpo central de cuatro alturas y dos laterales más bajos. La fachada esta coronada por almenas. Las ventanas tienen arcos apuntados y 3 columnas con capiteles y llevan el escudo de la ciudad.

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En el centro de la fachada hay un gran disco con la inscripcion IHS (Jesucristo) y más abajo está el escudo de los Médici, colocado tras la conquista de la ciudad en 1560). Junto a él hay otros dos escudos de mármol: el de la ciudad y el otro es el león del pueblo. Los agujeros que salpican la fachada son mechinales, usados por los constructores medievales para introducir las vigas de madera horizontales de los andamios necesarios durante la obra.

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El lateral izquierdo del palacio y bajo la torre tiene un añadido llamado la CAPELLA DI PIAZZA. Se trata de un tabernáculo de mármol con esculturas góticas levantado en el 1352 para agradecer a la Virgen Maria tras la epidemia de peste que asoló Siena en el 1348. La estructura resguardaba un fresco de la virgen que ahora se muestra en el Centro Cívico. El techo original de madera fue reemplazado por uno de piedra en estilo renacentista entre 1461 y 1468.

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La taquilla está dentro de un magnífico patio llamado el CORTILE DEL PODESTÁ, un hermoso espacio gótico de ladrillo rodeado de soportales al que se entra desde la puerta adyacente a la Capella di Piazza y desde el que se ven unas fantásticas vistas de la torre. En una esquina se encuentran los restos de la Estatua del Mangia, junto a la cual se encuentra la entrada para subir a la torre.

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Compramos el ticket familiar para visitar Torre, Museo Cívico y Museo de Santa María della Scala.

TORRE DEL MANGIA

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Decidimos comenzar la visita por la TORRE DEL MANGIA porque sólo 50 personas pueden visitarla a la vez y en ese momento no había cola. Se trata de un esbelto campanario construido entre 1338 y 1348. Tiene 88 metros de altura, exactamente la misma que el Duomo como signo de que la iglesia y el Estado tenían el mismo estatus. La torre es visible desde todos los puntos de la ciudad.

El nombre de la torre (mangia) deriva de su primer guardián, Giovanni di Balduccio, apodado Mangiaguadagni (algo así como el traga-ahorros) por su tendencia a gastar todo su dinero en las osterías de la zona. Otra versión de este nombre, lo atribuye a los altos costos de construcción y manutención de la Torre, que se “comía” gran cantidad de dinero público.

Los muros de la torre son de aproximadamente 3 m de espesor. La parte superior en piedra fue realizada por Agostino di Giovanni. El reloj fue añadido en el año 1360. En 1666 la campana original fue cambiada por la campana actual, pero por problemas de instalación nunca ha funcionado perfectamente. De hecho con el mecanismo automático el sonido resulta desentonado. Sólo tocándola manualmente su sonido resulta armonioso.

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A un tercio de de subida se hace una pequeña parada en el tejado del palazzo desde donde hay una gran vista de la plaza.

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La subida son 400 escalones de nada. En lo alto hay un pequeño pasillo alrededor del campanario y te puedes asomar entre las almenas. Desde ellas la vista es espectacular.

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Vista sur:
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Vista oeste:
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Vista norte:
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Vista este:
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PALAZZO PUBBLICO

Bajamos y desde el mismo Cortile del Podestá entramos al Palazzo Púbblico. Lo primero que se visita son los almacenes del subsuelo con unas bóvedas de crucero de ladrillo que se han reacondicionado como un precioso espacio para exposiones temporales.

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Luego subimos al palacio propiamente dicho donde se visitan varias salas:

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a) La primera es la Sala del Risorgimento, una recargadísima estancia que expone frescos y esculturas del siglo XIX

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b) A continuación pasamos a la parte más antigua del palacio comenzando por la Salas de Balia y de los cardenales, recubiertas por frescos, entre los que destaca la Vida del papa Alejandro III, papa sienés, pintado por Spinello Aretino y por su hijo Parri Spinelli (1407).

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c) Luego llegamos a la Sala del Consistorio, actualmente un pequeño salón de actos, con frescos del siglo XVI dedicados a las Virtudes

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d) A continuación entramos en las salas más espectaculares del palacio, la antecapilla y la capilla completamente decoradas con frescos de temas mitológicos y religiosos de Taddeo di Bartolo.

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e) Junto a ella se encuentra la sala más grande del edificio: la Sala del Mapamundi o Sala del Consejo que recibe este nombre porque aquí Ambrogio Lorenzetti colocó un famoso mapamundi giratorio, ahora perdido, aunque las huellas de su mecanismo son todavía visibles en la pared.

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Conserva dos grandes frescos: la Majestad de Simone Martini (1312-1315) y Guidoriccio da Fogliano en el asedio de Montemassi. Sobre la pared de las arcos, en lo alto, se pueden ver otros dos grandes frescos monocromos de victorias militares de Siena

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f) Al lado se encuentra la Sala de los Nueve donde Ambrogio Lorenzetti dibujó los frescos con las célebres escenas de la Alegoría del Buen y del Mal Gobierno (1338-1339).

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g) Por último se accede a la Sala de los Pilares que expone obras menores de los siglos XIV y XV.

h) Subiendo al tercer piso se puede visitar la Loggia, un espacio abierto sostenido por cuatro pilares, que proporciona una extraordinaria vista de la Piazza del Mercado y de la mitad sur de la ciudad.

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La visita al Palazzo Pubblico y la Torre es interesante aunque no deslumbrante. No obstante, para presupuestos reducidos creo que es prescindible y que es mucho más interesante gastarse el dinero en la visita a la Catedral. Eso sí la vista desde la torre es magnífica aunque desde el Facciatone de la Catedral hay una vista menos espectacular pero que sirve para hacerse una idea.

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Salimos de la plaza por la esquina para acercarnos a ver la fachada neoclásica de la IGLESIA DE SAN MARTINO. Junto a ella esttá la LOGGIA DEL PAPA, una estructura soportalada de mármol travertino bastante poco afortunada mandada construir por el Papa Pio II en 1462.

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Luego bajamos hasta la PIAZZA DEL MERCATO que habíamos visto desde el Palazzo Pubblico. Es una plaza ovalada donde, como su nombre indica, se ubicaba el mercado de la ciudad. Su único atractivo son las vistas de la parte trasera del Palazzo Púbblico. En el siglo XIX se construyó una estructura con soportales en su centro y hoy en día está bastante deslucida porque se utiliza como aparcamiento para los vecinos de la ciudad.

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Atravesamos la Piazza del Campo de la que salimos por el callejón de San Pietro donde nos topamos con la LOGGIA DELLA MERCANZIA en la Via di Cittá una preciosa estructura construida entre 1417 y 1444 como una extensión del Palazzo della Mercanzia, en un estilo de transición del gótico al Renacimiento con bóvedas de crucero añadidas en el siglo XVI. En sus columnas hay cinco estatuas de santos del siglo XV. En el siglo XVII se le añadió un piso superior. Su función original era la de servir como un espacio donde los comerciantes pudieran efectuar sus transacciones, aunque con la caída de la república el edificio entró en una fase de decadencia y abandono hasta que fue restaurado en el siglo XIX.

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Bajando hacia el sur por la misma calle llegamos al PALAZZO CHIGI-SARACINI un suntuoso edificio construido por la familia Marescotti en el siglo XII en estilo gotico con una peculiar fachada en curva. Hoy en día este edificio acoge una muestra de arte privado y es la sede de la prestigiosa Accademia Musicale Chigiana. Se puede entrar hasta su patio porticado donde hay bonitos frescos en el techo y un pozo en el centro.

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En la acera contraria y un poco más al sur se levanta el PALAZZO PICCOLOMINI O DELLE PAPESSE construido por el Papa Pio II en 1460 según diseño de su arquitecto favorito Rosellino, autor del embellecimiento de su ciudad natal Pienza. El palacio es un ejemplo de estilo renacentista toscano con un almohadillado de piedra en la parte inferior y ventanas góticas en los pisos superiores. Ahora es un centro de Arte contemporáneo que no visitamos.

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Giramos hacia el oeste por la Via del Castoro pasando por debajo del Facciatone para llegar a la Piazza del Duomo donde ibamos a hacer la segunda visita del día.

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LA CATEDRAL DE SIENA

operaduomo.siena.it/en/
es.wikipedia.org/ ...l_de_Siena

Probablemente la catedral de Siena es la visita más impactante de toda la Toscana. Pocas veces he visto un edificio religioso tan hermoso, suntuoso y con tanta concentración de arte por metro cuadrado como el Duomo de Siena. Si además añadimos que con el ticket se pueden visitar otros espacios que complementan la visita maravillosamente, hay que concluir que la visita al complejo de la catedral es imprescindible.

El ticket de la visita llamado OPA SI PASS sirve para visitar la Catedral, la Biblioteca Piccolomini, el Museo dell'Opera, el Facciatone, la Cripta, el Baptisterio y el Oratorio di San Bernardino y Museo Diocesano. Además se puede añadir la entrada para visitar la Puerta del Cielo (la parte alta de la Catedral) y también el Complejo Museistico de Santa Maria della Scala situado en al misma plaza (aunque nosotros ya lo llevábamos incluido en la entrada del Palazzo Pubblico).

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Los tickets de pueden comprar online y son válidos para 3 días. Nosotros no lo hicimos pero apenas había unos 5 minutos de cola en las taquillas situadas en la esquina sureste del edificio de Santa Maria della Scala junto a la oficina de Turismo. En temporada alta (desde 18/08 a 27/10) el ticket vale 15 € (niños hasta 11 años 2€) aunque el resto del año es más barato. Decidimos ademas reservar la visita a la Puerta del Cielo (5€ más por cabeza) para la que nos dieron hora a las 4 de la tarde.


DUOMO

La Catedral de Santa María Assunta de Siena es una enorme iglesia Románico-gótica construida por Giovanni Pisano entre el 1284 y 1296 y en dónde han trabajado después numerosos arquitectos y artistas que la transformaron en la preciosa joya que es hoy en día.

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El complejo de la catedral está formando por la Iglesia, el campanile que está adosado a la misma y el baptisterio que, aunque es un edificio distinto, también está construido contiguo a la Iglesia por su parte posterior.

La catedral tiene planta de cruz latina con 3 naves con una cúpula octogonal sobre el crucero con una linterna añadida por Bernini.

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El exterior está revestido de mármol a franjas blancas y grises, los dos colores de la ciudad.

El campanario, iniciado en estilo Románico, fue terminado ya en el siglo XV.

Su fachada, de intrincado diseño geométrico, presenta 3 puertas de entrada y un gran rosetón central, y está profusamente decorada con esculturas, columnas y mosaicos, entre los que destaca el del frontón central que representa la Coronación de la Virgen.

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El interior es apabullante. La decoración sigue la alternancia de franjas blancas y negras tanto en columnas como en las pareces. Con ellas contrastan vivamente los colores de las banderas de las contradas de la ciudad que adornan las columnas. La luz que entra por arriba produce un juego de luces y sombras de una belleza sobrecogedora.

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Entre los siglos XV y XVI, las molduras que circundan la nave mayor se decoraron con 172 bustos de Papas de escayola: desde San Pedro hasta el Papa Lucio III.

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El techo de la bóveda está pintado en azul y embellecido con estrellas de oro

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Justo al lado de la entrada a la Bibloteca Piccolomini hay una pequeña capilla barroca que guarda una escultura en bronce de San Juan Bautista de Donatello.

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Al otro lado de la entrada a la Biblioteca se encuentra el Altar Piccolomini, obra de Andrea Bregno

Otra de las obras maestras que adornan la catedral es el famoso púlpito realizado por los escultores Nicola Pisano y su hijo Giovanni, pieza clave de la escultura del Gótico tardío y muy parecido a los que habíamos visto en Pisa.

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Pero la obra maestra de la Catedral es su suelo. Se trata de un pavimento en el que están representadas numerosas escenas religiosas y mitológicas realizadas con una especie de mosaico pero con piezas de mármol recortadas y talladas con exquisito detalle. Desgraciadamente, dado su valor, la mayoría está cubierto para preservarlo y únicamente se puede disfrutar de alguno de estos cuadros.

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En la nave derecha hay una capilla obra de Bernini y dedicada a la Madonna del Voto: la capilla Chigi.

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Pero por toda la catedral hay obras de arte de Jacopo della Quercia, Raffaello Vanni o Baldassare Peruzzi, quien diseñó el altar mayor.

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BIBLIOTECA PICCOLOMINI

En la nave lateral izquierda está la entrada a una pequeña sala construida en 1492 por encargo del arzobispo de Siena Francesco Todeschini Piccolomini (más tarde papa Pío III) para preservar el rico patrimonio de libros coleccionados por su tío, el papa Pío II. Su importancia radica en los frescos que la decoran, realizados entre 1502 y 1507 por Pinturicchio, con la ayuda del boloñés Amico Aspertini y un joven Rafael. Los frescos cuentan la vida de Pio II.

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En el centro de la sala hay una escultura de Las Tres Gracias, una antigua copia romana de un original griego del siglo IV a.C.

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En los laterales de la sala hay unas vitrinas con cantorales aunque en esta sala el espectáculo está mirando hacia arriba.


CRIPTA

Saliendo de la catedral y en su lateral derecho, una vez pasado el campanile y antes de bajar al Baptisterio, ha una puerta que comunica con la cripta de la catedral , que fue descubierta en el 1999 durante unos trabajos de reestructuración de la Catedral. En realidad no es la cripta de la Catedral propiamente dicha sino de los restos de la Catedral anterior que fueron clausurados al construirse el baptisterio y agrandar la catedral. Se trata de una superficie de unos 180 metros cuadrados con frescos del siglo XIII en un gran estado de conservación ya que la habitación fue precintada despues de que fuera usada mucho años como fundición por los obreros de la catedral.

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Desde la cripta se puede ver mediante dos orificios acristalados la catedral.

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BAPTISTERIO

El Baptisterio de San Juan se ubica justo detrás y sin solución de continuidad con la Catedral de Siena. Fue construido entre 1316 y 1325 por Camaino di Crescentino y es otra pequeña maravilla.

La fachada, situada en lo alto de una escalinata, es de estilo gótico y está decorada también con motivos geométricos y decenas de esculturas y rivaliza en belleza con la de la Catedral.

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Al contrario que los que habíamos visto hasta ahora, no es circular, sino rectangular. El interior está dividido en tres naves con bóveda ojival. Las paredes están completamente cubiertas por frescos de Benvenuto di Giovanni (Los Milagros de San Antonio de Padua – 1460), Pietro degli Orioli (El lavatorio de pies) y Lorenzo di Pietro llamado “Vecchietta” (Artículos del Credo – 1447/1450).

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Pero la principal pieza de la visita al Baptisterio es la Fuente bautismal situada en su centro. Realizada en bronce y mármol, la escultura de mármol es de Jacopo della Quercia, mientras que los paneles dorados de bronce que lo decoran han sido atribuidos a Giovanni di Turino, Lorenzo Ghiberti y Donatello que trabajó en esta obra extraordinaria desde 1417 hasta 1431. Donatello también trabajó en los ángeles en bronce que decoran el copón central.

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COMPLEJO MUSEÍSTICO DE SANTA MARIA DELLA SCALA

www.santamariadellascala.com/

Horario de verano: 10-19:00. Jueves 10:00 a 22:00
Ticket 9€ (reducida 7€, Familiar 20€)

Pues bien, después de hacer una parada para comer en un agradable pero caro restaurante turistico llamado Archivio del Gusto, entramos para hacer una visita rápida a Santa María della Scala pensando que sería coser y cantar.

El Complejo museístico Santa Maria della Scala es el tercer polo artístico de la ciudad, junto a Palazzo Pubblico y el Duomo. Fundado hace más de mil años, es uno de los primeros ejemplos de hospital nacido a lo largo de la Vía Francígena (similar al Camino de Santiago pero con destino Roma), para atender a los peregrinos y acojer a niños abandonados. De hecho fue un verdadero hospital hasta los años ochenta del siglo XX. El edificio se levantó en arias fases constructivas entre el siglo XI y el XV. Recientemente se ha convertido en un gran centro cultural que da cobijo a varios museos.

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Para empezar, el vestíbulo, donde se encuentran las taquillas de la Catedral y la librería del museo es el Pellegrinaio de las Mujeres del antiguo hospital. Levantada en el siglo XII, tiene frescos del siglo XIV y era la sala destinada a la curación de la peregrinas.

Una vez en el museo, la primera visita fue la Sacristia Vieja, levantada en el siglo XV para guardar las reliquias del hospital. Tanto las paredes como los tehcos estan pintados con frescos muy deteriorados. La sala tiene un baldaquino de marmol que cobija un fresco de Domenico di Bartolo: la Madonna della Misericordia o Madonna del Manto. En la sala se exponen además diferentes relicarios de metales preciosos en lo que constituye el Tesoro del hospital.

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Adyacente a la sacristía está la Iglesia de Santa María Annunziata, una iglesia de la segunda mitad del siglo XV reconstruida en siglos posteriores en estilo barroco a la que se accede atravesando otra sala pintada llamada Capilla della Madonna.

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Otra sala espectacular y el verdadero corazón del edificio es la del Pellegrinaio, construida entre 1320 y 1330. Usada como sala para atender a los peregrinos enfermos, el techo y las paredes están decorados con frescos por Lorenzo di Pietro, Domenico di Bartolo and Priamo della Querciaentre 1441 and 1444 representando escenas de la vida del hospital. En la parte inferior hay fotos de enfermos ingresados en esa misma sala porque no olvidemos que todo el complejo funcionó como un hospital público hasta hace apenas 40 años. ¡Esto sólo puede ocurrir en Italia!

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Luego se pasa a una larga sala con techos más altos y muy diáfana, el Paseggio, donde se exponen algunas estatuas de santos procedentes de los monumentos de la ciudad.

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Adyacente a esta sala hay otras dos estancias más pequeñas también decoradas con frescos: el Atrio y la Capella del Manto.

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El Passeggio también comunicaba con otras salas que albergaban el Museo de los Niños y que no visitamos porque se nos estaba acabando el tiempo .

A continuación bajamos al piso inferior subterráneo. Si el primer piso nos había impactado, este es apabullante. Un pequeño patio sirve de distribuidor de espacios.

Como Santa Catalina, la patrona de Siena, confortó a los enfermos del hospital, se levantó en este lugar un Oratorio llamado de Santa Caterina della Note, un pequeño templo subterráneo con una profusa decoración barroca. Adyacente hay otro Oratorio llamado de Santa Maria sotto le Volte del mismo estilo.

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A continuación entramos en el Fienile, un espacio subterráneo destinado a acoger a los peregrinos y también a funcionar como granero que ahora acoge en un montaje en penumbra exquisito los originales de la Fonte Gaia de la Plaza del campo. Se exponen los mármoles originales que están destrozadicos los pobres junto con los moldes de las copias que se hicieron para sustituirlos y los modelos de yeso de Sarrocchi. Ahí es donde te das cuenta de que el escultor le echó bastante imaginación ya que hay muchas partes de las estatuas que faltaban o que tenían los rasgos bastante borrados. En todo caso las salas son preciosas y nos parecieron lo mejor del museo pero no teníamos tiempo para recrearnos en la visita.

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A continuación bajamos un piso hasta el Chiasso di Sant'Ansano una enorme calle subterránea que distribuía el flujo interno por el hospital y que ha sido primorosamente restaurada.

El Chiasso nos llevó a otras salas subterráneas donde se ha montado el Museo Arqueológico Nacional de Siena, que muestra sobre todo restos romanos de la ciudad y sus alrededores en un maravilloso laberinto de salas y galerías excavados en la toba, antiguos almacenes y caballerizas, bajo una tenue iluminación que les rodea de un aura de misterio.

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Por último atravesamos corriendo unas salas con pinturas que ni valoramos. No dudo que quedara alguna sala más por ver pero eran casi las 4 y ni teníamos tiempo ni realmente podíamos asimilar más cosas por lo que salimos al exterior y nos dirigimos a la catedral para la visita estrella del día.


PUERTA DEL CIELO

Volvimos a la catedral y tras una corta espera hasta que se formó el grupo, iniciamos la visita vigilada (que no guiada) de la parte superior de la catedral. Subimos por una estrecha escalera de caracol (más escaleras, hala ) situada en un lateral de la puerta derecha de la fachada hasta el techo de la nave lateral derecha que atravesamos hasta el transepto pasando por debajo del entramado de vigas de madera del tejado de la catedral y dejando a un lado unas formaciones redondeadas enyesadas que eran las cupulitas de las capillas laterales.

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Finalmente llegamos al transepto desde donde nos asomamos por unas ventanas vidriadas al crucero y a la cúpula de la catedral gozando de una visión majestuosa.

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Luego ascendimos un piso para salir al exterior a un estrecho pasillo por debajo de la cúpula a la sombra del campanile y desde donde había una maravillosa vista del Facciatone y de la Torre del Mangia y por supuesto del tejado de la catedral y de su decoración escultórica.

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Volvimos a entrar y cruzamos por un estrecho pasillo a la nave lateral izquierda del Duomo no sin antes disfrutar de una visión extraordinariamente cercana del techo del presbiterio y del altar mayor para un lado así como de la nave central para el otro.

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Volvimos a salir al exterior al otro lado de la cúpula para disfrutar esta vez de las vistas de Santo Domingo y del norte de la ciudad.

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Atravesamos de nuevo la iglesia, esta vez sobre la nave lateral izquierda hasta llegar a la fachada, por cuyas ventanas pudimos disfrutar del panorama sobre la Piazza del Duomo parapetados tras las esculturas de unos ángeles.

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Por ultimo, salimos a un pasillo situado justo debajo del rosetón central, desde donde teníamos una visión completa de la nave central y desde donde pudimos hacer una mala copia de la foto turística más famosa de la catedral: la de la nave central enmarcada por una marco de piedra con forma de trébol.

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La visita apenas duró una media hora pero fue muy interesante ya que pocas veces se tiene la oportunidad de disfrutar del interior de una catedral desde las alturas. Desde luego, por 5€ más, merece absolutamente la pena.

Pero aún nos quedaba una visita más....


MUSEO DELL'OPERA DEL DUOMO Y PANORAMA DEL FACCIATONE

En 1339 se hicieron planes para hacer aún más grande la Catedral. Se pretendía que la actual nave principal de la catedral se convirtiera en el transepto de un templo aún más gigantesco. Se mantendría la cúpula en el crucero y se construiría una nueva nave central con orientación sureste con la intención de prácticamente duplicar el espacio catedralicio. Las obras empezaron en 1139 pero esta fabulosa soberbia de los hombres fue castigada cuando la ciudad sufrió los estragos de la Peste Negra en 1348 y ya no se pudo continuar con la construcción.

Sin embargo, los restos de esta ampliación fallida aún se pueden ver al este de la catedral.

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Parte de las columnas de la nave lateral izquierda están incorporadas al Palazzo Reale, sede de la Administración Provincial y de la Prefectura de Policía de Siena.

La nave lateral derecha llegó a construirse casi por completo. Cerrada por paredes de ladrillo hoy es el Museo dell'Opera del Duomo.

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La puerta lateral de esa nave derecha fallida, hoy abierta, comunica la catedral con el baptisterio a través de una larga escalinata.

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Pero el resto más llamativo es el FACCIATONE, lo que iba a ser la fachada de la Catedral Nueva que ahora se levanta solitaria cerrando por el este lo que hoy se llama la Plaza de Jacopo della Quercia, espacio que se usa como aparcamiento, toma ya!. En el suelo de esta plaza están marcados en blanco los emplazamientos de lo que iban a ser las columnas de la nave central. Entrando por el Museo se puede subir a la parte superior del Facciatone, una terraza con unas vistas panorámicas de la ciudad.

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Entramos al museo con intención de hacer otra visita rápida pero lo primero con lo que nos topamos fue con una maravillosa sala de esculturas retiradas de la catedral de Siena para su preservación.

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Se trata de esculturas del siglo XIV obra de Giovanni Pisano de sibilas, profetas y filósofos de la antigüedad, que Pisano esculpió mientras ocupaba el puesto de maestro-constructor de la catedral (1285–7).

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La sala también contiene un bajorrelieve de la Virgen con el Niño y el Cardenal Casini de Jacopo della Quercia (1437–8) y la Madonna del perdón de Donatello de 1458, así como una gran vidriera para un rosetón de la catedral obra de Duccio di Buoninsegna.

A continuación pasamos por otra sala con otra decena de esculturas que también nos dejó impactados.

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Con el cansancio acumulado, el resto de las salas del museo nos parecieron menos interesantes a estas alturas de nuestra vida osea .

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Así que nos pusimos a esperar la cola para subir al FACCIATONE en la enésima sala pintada con frescos que llevábamos hoy ya que la visita se hace en grupos y solo está permitido el acceso durante 15 minutos.

Tras subir otras decenas de escaleras (valgamedios que gemelos estábamos haciendo) llegamos a la terraza situada en lo alto de la fallida fachada. Solo decir que la vista no es apta para gente con vértigo. A la altura hay que sumar la sensación de endeblez de la estructura que parece que se va a desplomar de un momento a otro. No obstante la recompensa merece la pena porque las vistas tanto de la Catedral como de la Torre del Mangia son sublimes.

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Por último, poneros una foto de la tienda del museo que han colocado en una maravillosa y cuqui iglesia barroca llamada Saint Niccolò in Sasso. Con eso os digo todo . A estos italianos les sobra arte para dar y tomar .

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Nos quedaba aún una visita incluida en el OPA SI PASS: el Oratorio di San Bernardino y Museo Diocesano pero estaban en la otra punta de la ciudad y decidimos que ya habíamos tenido suficiente por hoy (y para media vida). esta es una foto del sitio de la wikipedia. Tampoco nos perdimos mucho...

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El complejo de la catedral es ma-ra-vi-llo-so aunque excesivo y una visita exhaustiva daría para varios días. Si podéis os aconsejaría repartirla en 2 o más días o sí no, ser selectivos a la hora de elegir las visitas para evitar un inútil derramamiento de energía.

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Eran las 5:30 de la tarde, no habíamos parado y estábamos reventados. Aún así, tras un descanso que incluyó avituallamiento con agua y helado, sacamos fuerzas de flaqueza para concluir la visita de la ciudad.

Volvimos hacia el norte por la Via di Cittá. Al oeste de la Piazza del Campo hay una pequeña plazuela llena de taxis llamada PIAZZA INDEPENDENCIA con otra loggia bastante fea situada delante de un torreón medieval llamado la TORRE DELL'ORSA que ni fuimos a ver.

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Seguimos por la Via Banchi di Sopra, una animadísima calle comercial peatonal, pasando junto a la PIAZZA TOLOMEI que toma su nombre del palacio gótico que tiene en un costado. El edificio fue construido entre 1270 y 1275 por la familia Tolomei y fue la sede del Gobierno de Siena hasta que se construyó el Palazzo Pubblico. Hoy es la sede de un banco.

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En la plaza hay una columna con una loba amamantando a Rómulo y Remo y al otro lado se levanta la coqueta IGLESIA DI SAN CRISTÓFORO.

Siguiendo por la Via Banchi di Sopra llegamos a otra de las plazas más bonitas de Siena: la PIAZZA SALIMBENI también llamada así por el palacio homónimo levantado en estilo gótico en el siglo XIV por la familia de comerciantes Salimbeni. Fue remodelado en estilo neogótico en el XIX y hoy alberga las oficinas principales de la Banca Monte dei Paschi di Siena, el banco más antiguo del mundo originario de esta ciudad. A su derecha se alza el PALAZZO SPANNOCCHI de 1470 diseñado por Giuliano da Maiano. En medio de la plaza hay una estatua de 1882 del religioso local Sallustio Bandini.

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Decidimos ir acercándonos al parking y nos llegamos hasta el SANTUARIO DE SANTA CATALINA un feo complejo de edificios religiosos construidos entre 1683 y 1700 alrededor de la casa natal de Santa Catalina de Siena, localizado en la ladera de la colina de San Antonio. No nos pareció que mereciera la pena la visita pero nos quedamos un rato en el patio mientras veíamos a unos jóvenes sieneses ensayando con banderas para el desfile del Palio que iba a tener lugar en 3 semanas.

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Por un lateral del santuario subimos casi por casualidad hasta la VIA CAMPOREGGIO desde donde descubrimos un soberbio panorama de Siena especialmente bonito al atardecer.

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Esta calle desemboca en la BASÍLICA DE SANTO DOMINGO una mastodóntica iglesia gótica que se comenzó a construir entre 1226 y 1265. Se levantó en varias etapas y se terminó en 1465. Y parece que les costó terminarlo porque de hecho los muros de ladrillo no tienen ningún adorno de mármol y tampoco los tiene la fachada por lo que tiene una apariencia mucho más austera que el resto de iglesias de la ciudad.

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Si el exterior es sobrio, el interior directamente es espartano. Es una iglesia de una sola nave de una altura descomunal y apenas tiene adornos en el interior. El resultado es terriblemente desproporcionado y más que una iglesia parece un hangar de aeropuerto.

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El mayor interés para los devotos sieneses es que en este templo se conserva la cabeza incorrupta de Santa Catalina de Siena en una capilla lateral pero como no dejaban hacer fotos os pongo una de un compa de esta misma página web. Super gore .

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El día había sido magnífico pero terriblemente extenuante. Bajo una temperatura de 37ºC habíamos subido y bajado cientos de escaleras y nos habíamos sometido a una sobredosis de arte difícil de digerir por lo que decidimos hacer una retirada temprana. En una pizzería de la Via Camporregio encargamos unas pizzas para llevar y bajamos por las escaleras hasta la Fontebranda. También en esa zona nos encontramos con unos jóvenes con bastante pinta de macarras ensayando para el Palio con sus banderas así que no nos quedó más remedio que echarles unas cuantas fotos mientras un grupo de jubilados franceses les premiaba con sus aplausos.

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Como he dicho en la introducción Siena es una ciudad maravillosa y una visita imprescindible en la Toscana. No obstante es una sobredosis de arte y belleza tal que aunque es perfectamente abarcable en un día, si queréis visitar todos sus monumentos y disfrutarlos plenamente, yo le dedicaría dos días.

Y nada más, bajamos al parking y 18€ después habíamos recuperado el coche y puesto rumbo al agriturismo donde disfrutamos de un rato de piscina y una fantástica cena de pizza y vino regocijándonos con un nuevo atardecer toscano y de las vistas de Siena desde nuestro alojamiento.

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EN CASO DE QUE FALLEN LOS ENLACES DE LAS FOTOS AQUÍ TENEIS UNA VERSION EN PDF

JUEVES 20 DE JUNIO

En toda vacación hay un día tonto y hoy nos tocaba a nosotros

El plan inicial era acercarnos a las Termas de Saturnia y a la vuelta pasar por el Valle de Orcia pero Andrea, el dueño del agriturismo, nos convenció de que, ya que estábamos por la provincia de Grosetto, nos acercáramos a ver la zona de Orbetello y sus playas. Be-lli-si-ma, decía así con acento italiano . Yo no lo tenía tan claro, no me gusta nada improvisar en los viajes y me parecía mucha distancia, pero nos apetecía pasar un día acuático y como nos había dado tan buenas recomendaciones gastronómicas le hicimos caso. Una y no más .

El recorrido del día fue el siguiente:

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Si lo hubiéramos chequeado antes en el Google Maps probablemente lo habríamos cancelado. ¿¿¿ 3 horas de coche ??? ¿¿¿ para 176 kilómetros????

TERMAS DE SATURNIA

www.gogoterme.com/ ...ulino.html

La verdad es que esta visita sí teníamos muchas ganas de hacerla porque habíamos visto fotos y nos parecía un sitio precioso e imprescindible.

Parece increíble pero la Toscana cuenta con unos cuantos volcanes aunque ninguno está activo. El mayor de ellos es el Monte Amiata, que con 1738 metros de altura es el segundo volcán más alto de Italia tras el Etna. Se encuentra localizado en el valle de Orcia cerca de Radicofani y tiene una superficie volcánica de casi 85 Km2 con un grosor del material volcánico de más de 600 m. Aunque dormido, sigue dotando de actividad termal a toda la región y así son numerosas las surgencias de aguas termales en la zona. Así en la Toscana tenemos al norte las Termas de Montecatini cerca de Pistoia y los Bagni di Lucca. Al sur destacan los Bagni San Filippo y Bagno Vignoni en el Valle de Orcia, las Termas de Petriolo al sur de Siena y por supuesto las Termas de Saturnia. Aquí hay más información sobre las termas de la región.

Las termas de Saturnia son quizás unas de las termas más bellas y espectaculares de Toscana y recuerdan un poco a las de Pamukkale en Turquía, aunque en menor escala. Se encuentran al sur de Toscana, en la provincia de Grosseto.

La leyenda cuenta que las Termas de Saturnia se originaron por el enfado de Saturno con los humanos que lanzó rayos contra el Monte Amiata e hizo surgir agua sulfúrea. En tiempos de los Etruscos ya eran conocidas y los romanos a partir del año 280 a. C. levantaron edificios en la zona para aprovechar las virtudes terapéuticas de sus aguas. En la Edad Media, las Termas de Saturnia se rodearon de misterio pues se creía que el demonio salía del infierno a través de sus aguas.

Llegar a ellas es difícil porque además de lejos de Siena, no están cerca de autopistas y el terreno es muy accidentado por lo que nos llevó casi dos horas cubrir los 107 km que nos separaban de ellas. Desde lo alto de la carretera a escasos 2 km de las termas, había un mirador con una vista panorámica del complejo.

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Pero seguimos los carteles de Termas de Saturnia que nos llevaron a un elegante centro termal de lujo con campo de golf que se ha instalado en su cercanía aprovechando el termalismo de la zona. En realidad lo que hay que seguir es el cartel de Cascate del Mulino. Una estrecha pista de tierra nos llevó a un mísero aparcamiento (gratuito afortunadamente) que estaba atestado y no tenía ni una sombra. Para que no haya dudas, la localizacion GPS es: 42°38'53.4"N 11°30'42.9"E

A escasos 100 metros de parking, y tras pasar el habitual chiringuito de estos sitios, llegamos a las termas. Por supuesto la entrada al sitio es libre.

El agua surge de una pequeña cascada situada junto a un insulso edificio de piedra. La cascada tiene un caudal tremendo de 800 litros por segundo y la temperatura del agua es de 37ºC. Esto sólo ya sería curioso de ver pero lo interesante del sitio es que a lo largo de los años el agua sulfurosa ha ido depositando sus sales para crear multitud de pequeñas piscinas calcáreas de intenso color blanco que se han ido formando a diferentes niveles entre los que va cayendo el agua en infinitas cascadas hasta llegar a un pequeño río que las recoge y se las lleva.
Dicho así, parece precioso. Y lo es. Las fotos así lo atestiguan.

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Ahora bien, la experiencia empeora un poco cuando te das cuenta que las piscinas están totalmente atestadas de familias de italianos con sus niños, la abuela y el perro, los bañadores turbo, los tatuajes, los bocadillos y la Casera (o lo que beban estos) y un griterío constante en un ambiente muy poco relajante. Y eso que era jueves. No me imagino lo que debe ser esto en fin de semana...


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Por otra parte, no hay ninguna adaptación para los visitantes: no hay pasarelas ni duchas ni farolas ni papeleras ni césped ni sombra alguna en todo el recinto. Por otro lado hay un desagradable olor a azufre en toda la zona y el agua, por su alto contenido en sal, es un poco densa y untuosa, lo que puede resultar algo desagradable. Por último, el suelo está lleno de guijarros y es muy cortante por lo que llegar a las piscinas sin chanclas es tarea peligrosa. Además el fondo de las piscinas esta formado por millones de bolitas de sales que hacen imprescindible el uso de escarpines o cangrejeras para moverse por ellas.

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Así que cruzamos el río jugándonos la integridad de nuestras plantas, dejamos nuestras pertenencias a la sombra de unos míseros juntos y nos lanzamos al termalismo salvaje. Pasamos de piscina en piscina mientas hacíamos fotos y escalamos diferentes niveles poniendo en grave riesgo nuestras vidas e incluso yo me atreví a llegarme hasta la cascada donde el chorro sale con tanta fuerza que te tira al suelo (y si llevas un bañador turbo ni te cuento lo que te hace... ). .

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El caso es que el baño es muy agradable (quizá sería mejor en invierno que en verano porque el agua sale bastante caliente) y el sitio es precioso y está en un hermoso enclave rodeado por un bosquecillo y con la vista de las montañas en la lejanía...

Peeero al poco rato ya teníamos suficiente. El agua estaba demasiado caliente, el ambiente nos abrumaba y los pies nos dolían a rabiar así que emprendimos la huida. El caso es que habíamos estado menos tiempo en las termas que lo que nos había llevado llegar a ellas .

No me malinterpretéis. El sitio es precioso y ciertamente especial y merece una visita. Ahora bien, no sé si tanto como para conducir 2 horas. Si estáis cerca, adelante. Si no, a pensárselo. Sobre todo sabiendo que hay termas más bonitas en el Valle de Orcia de las que hablaré en próximos capítulos.


ORBETELLO Y PORTO ERCOLE

Un poco frustrados, tomamos la decisión de enderezar el día en la playa. Así que sin más reflexión nos encaminamos a Orbetello. Éste es un pequeño pueblo que se asienta en una estrecha lengua de terreno que atraviesa una laguna con forma triangular delimitada por dos franjas de tierra formadas entre una isla y tierra firme. Como una imagen vale más que mil palabras, ésto es Orbetello:

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Nos costó llegar otra hora. Eran ya las 2:30 de la tarde y nos encaminamos a un restaurante que nos había recomendado Andrea: I pescatori pero estaban cerrando. Lo intentamos en otro que estaba al lado. Allí confirmamos dos cosas: que los italianos comen pronto y que en Orbetello parece que no quieren ganar dinero porque también nos echaron. Finalmente comimos en una cafetería tipo Starbucks llamada Ponente 13 unas ensaladas y unas albondigas de pescado muy ricas.

El caso es que desde el coche el sitio nos había parecido el típico pueblo de costa sin ningún interés salvo la espléndida laguna de la que está rodeado. Dimos un corto paseo por el muelle, pasamos por delante de un fuerte decimonónico e hicimos una foto a un molino que está en el agua y que sale en todas las fotos turísticas del pueblo por lo que consideramos que ya habíamos hecho todo el turismo que debíamos.

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De nuevo en el coche, atravesamos la laguna para llegar a la isla frente al pueblo llamada Monte Argentario.

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Siguiendo las recomendaciones de Andrea nos encaminamos a Porto Ercole que es un pueblo muy bonito localizado en una pequeña bahía entre dos colinas, con su caserío disperso por las laderas y con un puerto muy pintón pero que tampoco nos pareció la bomba. Como esos en España a patadas . Subimos a la parte alta de la ciudad, echamos una foto panorámica, le preguntamos a google y nos fuimos a la playa del Can.

*** Imagen borrada de Tinypic ***

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Como he dicho antes, la laguna de Orbetello está delimitada por dos estrechas lenguas de terreno. En la más cercana a Puerto Ercole hay una playa larguísima llamada del Can y allí nos encaminamos. Llegar al sitio también nos costó Dios y ayuda porque el acceso era por un estrecho camino entre urbanizaciones en el que no cabían dos coches a la vez y totalmente caótico. Dejamos el coche tirado en un solar entre otros cientos de coches y motos y temiéndonos lo peor nos acercamos a la playa.

Tengo que reconocer que la playa era bonita y larga para aburrir y aunque había mucha gente, no había ninguna aglomeración. Como era tarde tampoco nos alejamos mucho y nos quedamos al inicio junto a un chiringuito y las sombrillas de alquiler.

*** Imagen borrada de Tinypic ***

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Allí pasamos un placentero rato de baño y relax pero que no consiguió quitarnos de la cabeza las dos horas de coche que nos faltaban para volver a casa y la sensación de que este día habíamos hecho el primo.

A las 6 los italianos empezaron a irse, los de las sombrillas a recoger y casi nos quedamos solos así que de vuelta al coche y al agriturismo en otro viaje de pesadilla.

Para intentar resarcirnos, nos fuimos a cenar a Siena. Dejamos el coche en el parking gratuito Il campino que esta detrás de la Fortaleza Medicea, una enorme fortificación renacentista que ahora es un parque público.

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Cenamos en la Pizzeria di Nono Mede, el mismo sitio donde habíamos cogido las pizzas el día anterior que estaba en la Via Camporeggio con las maravillosas vistas de Siena al atardecer. Sin embargo la comida estuvo regular y nos pegaron una clavada así que, sí, disfrutamos de las vista, pero no enderezamos el día .

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Dimos un paseo nocturno por la ciudad con helado de chocolate fondente incluido y nos llegamos hasta la Catedral donde nos topamos con la procesión del Corpus (supongo que en Siena las procesiones hay que hacerlas nocturnas para no interferir con el turismo ). El caso es que allí iba toda Siena, ellos con uniformes de todos los colores, ellas con mantillas y decenas de curas y religiosos, e incluso el Obispo bajo palio!!! entrando en la Catedral para la misa. Como digo, Siena es muy, muy, muy tradicional .

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