Las aguas turquesas del lago Brienzersee nos esperan con las cascadas Giessbach y uno de tantos pueblos de sus orillas, Iseltwald. Además recorremos un valle bañado por caídas de agua, Lauterbrunnental.
Hoy empezamos por las inmediaciones del lago Brienzersee con dos objetivos claros: las Giessbachfälle y el pueblito de Iseltwald.
GIESSBACHFÄLLE
Las Giessbachfälle se alzan a 500 metros de altura; el agua que procede del Giessbach nace en la zona del monte Faulhorn y el valle de Sägistal, y se arroja hacia el Brienzersee, cerca del embarcadero. El camino que conduce hasta la catarata se construyó en el siglo XIX y se bautizó cada uno de los 14 tramos de la cascada con el nombre de un héroe de Berna.
También es de esta época el GrandHotel Giessbach, desde cuya terraza se ven las caídas de agua. El Giessbachbahn es el funicular turístico más antiguo de Europa y conecta el embarcadero “Giessbach See” con el hotel.
Para llegar a ellas seguimos las indicaciones Giessbach/Axalp y luego hacia el GrandHotel.
Hay un parking de pago (5 CHF) y aunque apenas hay nadie, pagamos religiosamente. Al final de la visita hay ya muchos coches y un vigilante comprobando los tiques. La subida nos lleva una hora entre escalones; podemos pasar justo detrás de la caída de agua.
No solo el entorno es espectacular, sino también las vistas hacia los lagos.
Aquí algunas rutas para hacer en los alrededores: Giessbach
ISELTWALD
Bajamos por la Seestrasse, por la orilla sur del Brienzersee, a otro pueblo encantador: Iseltwald. Aparcamos fuera de este (el coste fue el más barato de todo el viaje, 0.5 CHF la hora) y dimos un paseo hasta el muelle por el borde del lago, atravesando las tranquilas calles.
Por Hübell y Seeburg llegamos hasta un edificio que nos llamó la atención, el Schloss Seeburg en el extremo de la península que se forma en el pueblo.
A la derecha, siguiendo por la orilla en forma de arco, hay varios embarcaderos y restaurantes; nos llegó el olorcito de pescado frito del Seegarten (Calle Gruebi) y allí comimos un mix de diferentes pescados que nos supieron a gloria.
LAUTERBRUNNENTAL
Atravesando Wilderswill y después del cruce Grindelwald-Lauterbrunnen, llegamos a Lauterbrunnental, un inmenso valle con paredes verticales y cimas altas. Tres caídas de agua son las principales, aunque llegan a contarse hasta 72. Además, la zona es el punto de partida de múltiples rutas que nos acercan hasta los Alpes.
En esta primera ocasión solo nos dedicamos a recorrer el valle. Volveríamos más adelante.
Aparcamos en Kirchenparkplatz, junto a la iglesia del pueblo (hasta 3 horas, 2 CHF; de 3 a 6 horas, 4 CHF) y caminamos valle adelante; pasando el cementerio a la derecha llegamos a la Staubbachfäll, que tiene 297 metros de caída vertical. Se dice que es una de las cataratas de caída libre más grandes de Europa.
La entrada es gratuita y se asciende por un camino en pendiente. Luego seguimos por un túnel y escaleras metálicas. Hay que llevar chubasquero, porque al pasar por detrás, en su parte más baja, llegas a mojarte. Se tiene una buena panorámica del pueblo, con la iglesia y el bien alineado cementerio, algo alejado de ella.
Continuamos hacia el fondo del valle y vamos viendo otras caídas más pequeñas, entre ellas, pasado el camping Jungfrau, las Spichbachfäll, de 263 metros, pero de menor volumen de agua. Vemos también algunas casas con turba en el techo.
Hasta las Trummelbachfäll hay unos 3 km que recorremos a pie. Estas cataratas están en el interior de la montaña «Schwarzer Mönch».
De su torrente caen hasta 20.000 litros de agua por segundo; son diez saltos de agua glaciares con una altura total de unos 200 metros, procedentes de las gargantas del Eiger, Mönch y Jungfrau. La entrada cuesta 11 CHF y hay 10 puntos de interés.
En un ascensor se accede a los puntos 6 al 10. Luego bajamos a pie y vemos el resto. Además de la fuerza del agua al bajar, nos llamó la atención las oquedades labradas en la roca por la fuerza erosiva del agua, y las formas redondeadas que va dejando a su paso.
Son las únicas cataratas glaciares en Europa dentro de una montaña a las que se puede acceder (solo en verano).
Recorremos una parte de la carretera de los tres puertos, para adentrarnos en el mundo azul del glaciar del Ródano; la subida al Eggishorn nos deja a los pies del glaciar Aletsch.
Hoy tenemos previsto recorrer parte de la carretera de los tres puertos (Grimsel, Furka y Susten) para conocer el Rhonegletscher y el Aletschgletscher.
Como partimos de la misma Grimselstrasse, pasamos por la entrada este de la Aareschlucht en dirección a Innetkirchen, donde cogemos el desvío Gletsch/Grimsel. Nos acompañan numerosas caídas de agua e incluso algo de nieve.
El Räterisch-Bodensee es una presa de agua verde rodeada de puentes y construcciones de cemento, una presa hidroeléctrica, parece.
En Grimselpass, a 2165 m, la niebla es baja y la temperatura ha bajado hasta los 8º. El Tötesee está enfrente del Hotel Alpenrösli, donde paramos a tomarnos unos chocolates calientes, porque vamos helados. Aprovechamos para comprar un trozo de queso curado con vino a un señor mayor que tiene un puesto de venta de especialidades del Vallais. Es de los mejores que probamos, pero ya nunca volvimos a encontrarlo.
Pasando el hotel Grimselblick, entramos en Gletsch. A la altura de la oficina de información, en el desvío Furka/Brig seguimos en dirección Furka para ir hacia el Rhonegletscher. Una vez en el Hotel Belvedere, de frente llegamos a la Eisgrotte, a la que se entra a través del bazar.
Una vista general antes de acercarnos al azul helado.
Poco a poco nos vamos acercando a la lengua glaciar.
Hasta llegar a formas y colores diversos, que se derriten delante de nosotros. EL Rhone ha sufrido también un importante retroceso.
Por último, entramos en la cueva de hielo.
Fiesch es nuestro siguiente destino, así que bajamos por la misma carretera y al llegar a Gletsch tomamos ahora el desvío en dirección a Brig. En Fiesch solo hay que seguir las indicaciones Fieschertal y luego los carteles que llevan al teleférico del Eggishorn (a la derecha “luftseilbahn”).
Cuando preparábamos el viaje, leímos y debatimos mucho sobre si subir al publicitado y turístico Jungfraujoch; finalmente nos dejamos guiar por la opinión de la compañera del foro Laurarod, buena conocedora de los Alpes, quien siempre aconsejaba subir al Eggishorn antes que al masificado y caro Jungfraujoch. Y es lo que hicimos. Al fin y al cabo, desde aquí se puede ver la cima de la Jungfrau.
No bajamos en la parada intermedia en Fiescheralp, sino que subimos directamente hasta el Eggisshorn. El Aletsch está formado por tres brazos que confluyen en la Plaza de la Concordia: un brazo que parte del pico Aletschhorn, otro del lado meridional del Mönch y del Jungfrau y el tercero del lado este del Mönch) y Jungfrau.
La niebla nos lo ponía difícil, solo de vez en cuando lográbamos ver la cima de los macizos rocosos casi helados que teníamos enfrente.
Desde el mirador tenemos de frente al Geisshorn, a su derecha al Aletschhorn y justo debajo el Mittelaletschgletscher. A la derecha el glaciar baja en Konkordiaplatz; encima supuestamente están Jungfrau, Jungfraujoch, Mönch, Trugberg y Eiger.
Bajamos hasta la altura del glaciar. Luego subimos e hicimos una ruta por la cresta de la montaña, hasta la cruz, por un camino estrecho de piedras, parando a cada rato a disfrutar de las vistas del glaciar Aletsch y de la Jungfrau, junto a otras cimas de igual o más belleza. No todo acaba en ella. Desde la cruz Konkordiaplatz queda ahora a la izquierda; además teníamos bajo nuestros pies el Fieschgletscher y el lago Marjelensee.
De vuelta por la Furkastrasse teníamos intención de ir hasta el paso de Furka, a pesar de la niebla; pero llegó un momento que nos vimos envueltos en ella, de modo que apenas veíamos unos metros de carretera, así que desistimos y nos volvimos a Meiringen. Ya no tuvimos más oportunidad de hacer la ruta de los tres puertos, que se nos quedó en solo uno.
Hoy amanece un poco más despejado y soleado. Tenemos esperanza de poder ver alguna de las cimas que se nos esconden. Por eso compramos el Jungfrau Travel Pass, un tique válido durante varios días consecutivos que permite el ascenso en varios remontes y trenes en la zona de Jungfrau (no incluye la subida a Jungfraujoch, pero sí un descuento). Como siempre, hay que hacer números para ver si compensa comprarlo, porque es carete.
Nos dirigimos a Grindelwald; desde Wilderswill seguimos adelante y en vez de entrar en el valle de Lauterbrunnen, lo hacemos en el de Grindelwald, desde donde parte el remonte a First. Aparcamos muy cerca de la estación inferior (4 horas por 4 CHF), con el Mönch de frente.
En una media hora estamos en First. Desde el restaurante se tienen ya buenas vistas. Dos grandes cimas dominan el panorama: Wetterhorn a la izquierda y Eiger a la derecha, con su característica forma de pétalo enrollado. Por fin se dejaba ver.
Las crestas triangulares sucesivas corresponden al Metttenberg y al Schreckhorn. Con forma triangular, al lado del Eiger, el Fiescherhörner. Después del Eiger, aparecen el Mönch y la Jungfrau.
Una simpática vaquita custodiada por el Eiger, al que parece que roza con su cuerno izquierdo, al inicio del camino al Bachalpsee.
La excursión hasta el lago Bachalp es muy facilita, concurrida (incluidas familias con niños) y nos lleva una hora y media. Nos permite disfrutar del Mönch en todo su esplendor.
Paramos un buen rato junto al lago, mientras las nubes juegan a ocultar las cimas de las montañas.
DE GRINDELWALD GRUND AL KLEINE SCHEIDEGG PARA SUBIR AL GLACIAR DEL EIGER
De vuelta en Grindelwald, bajamos en coche hasta Grindelwald Grund para subir al Kleine Scheidegg en su tren amarillo y verde. En esta estación se cambia de tren y se coge el rojo Jungfraubahnen.
En nuestro caso hacemos parada en el Eigergletscher. Fue un alivio bajar de ese tren atestado de gente que subía a Jungfraujoch.
Caminamos entre piedras preguntándonos dónde está el glaciar y nos damos cuenta de que esta es otra víctima del calentamiento.
Para ver el glaciar tenemos que mirar hacia arriba, donde queda nieve en la corola del Eiger, que se desangra perdiendo agua en forma de finas cascadas. La desaparecida morrena por la que caminamos fue el punto máximo del glaciar hace 150 años; hoy retrocede unos 300 metros cada cinco años.
Sí perviven algunos trozos de hielo, que pierden vida ante nuestros ojos.
Estamos solos y sobrecogidos en silencio, oyendo solo el latir del hielo bajo la pared norte del Eiger.
Me ha encantado tu diario!! Solo he estado en Ginebra pero siempre he tenido de hacer una ruta así por Suiza, las fotos preciosas. Te dejo mis estrellas
Hola! Podrías decirnos cuanto se tarda en hacer la visita del interior de Trummelbachfälle? No dejan entrar a niños menores de 4 años y estamos barajando la posibilidad de entrar por turnos mientras el otro pasea con la nena por los alrededores.
Ya de paso. ¿Sabes si hay más lugares de los Alpes Suizos que no permitan la entrada a niños pequeños? Mi hija tiene 20 meses.
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Buenas viajeros!
Nos vamos esta semana santa mi mujer, mi enano q tiene año y medio aprox y yo a Suiza, que es de los pocos países de Europa que aún no tengo la suerte de conocer.
Hemos hecho ya varios viajecillos con el chaval y obviamente, la cosa cambia muchísimo jeje. Aunque nuestra primera idea era movernos en tren, he alquilado un coche para toda la semana (recogida y devolución en Basel), porque es un suplicio estar cargando maleta, carro, niño, etc cada vez en el tren; con la idea un poco de mezclar ciudades con naturaleza.
Qué ruta, sitios imprescindibles, podríais... Leer más ...
Yo acabo de venir de 3 días en Suiza, llegamos a Basilea, vimos la ciudad el primer día, y el segundo fuimos a Berna en tren (excepcional como funcionan), el tercer día visitamos Colmar en la Alsacia.
Nos alojamos en St Louis (Francia) por que nos salia muchisimo mas economico que estar en Suiza, lo bueno de Basilea es que esta pegado con Francia y Alemania, nos ha cundido bastante, ibamos con una niña de 6 años.
Después de leer de forma express estos ultimos días, estoy en este punto:
Vamos mi pareja y yo con nuestro crío de 18 meses, con 7 días de alquiler de coche.
Estoy hecho un lio pero creo que voy a descartar la swiss travel card, y en todo caso pillaríamos solo una de la zona de Junghau pero está por ver, tengo que hacer números. Me apetece mucho lo de los trenes panorámicos tipo Bernina y glacier pero el tema del coche es una putada porque luego hay que volver por el, entonces va a ser imposible hacerlos en este viaje. No se me ocurre cómo sin perder muchisimo tiempo. Quizás plantear... Leer más ...
ANGEMI Moderador de Zona 09-08-2009 Mensajes: 31236
El canto de los pájaros y los prados en flor frente a las cumbres nevadas que brillan bajo el cálido sol: ¡la primavera ya está aquí! Descubra esta época del año en los lugares más bellos de Suiza. Ya sea en tren, en bicicleta o a pie, la primavera es cada año una experiencia especial para todos los sentidos. Le mostramos cómo puede recargar las pilas tras el largo invierno y dónde la naturaleza literalmente explota.
Enlace a la publicación de la nota de prensa enviada por la Oficina de Turismo de Suiza: Viajar a Suiza en primavera
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