Pateando el sur de las Rocosas Canadienses: Kananaskis - Banff - Yoho ✏️ Blogs de Canada

Nuevo día. Mi sobrino no se queja mucho y dice que está bien, pero la excursión de hoy es dura y con bastante pedregal. Es subir a 3000 metros de altura, al pico The Fortress, dando una vuelta yendo en primer lugar a Headwall Lakes y bajando por Chester Lake. Como estamos a principios de viaje prefiero hacer algo más light para que se mejore y no machacarle mucho para que luego vaya la cosa peor, así que le propongo ir solo a Chester Lake y si allí se encuentra bien seguir hacia el valle de los tres lagos.


Nuestra parcela en Elkwood

Una vez en marcha nos pasamos primero por el centro de visitantes para pillar internet. Veo en la web de albertaparks que Rawson Lake ya no está cerrada por osos y le pregunto a la empleada si ya está abierto el sendero y me lo confirma. Así que decidimos ir para allá. Posiblemente sea la ruta más conocida de la zona, pero se tira la mitad del verano cerrada porque a los osos les gusta bastante (Chester Lake también tenía aviso por avistamiento de osos, pero no estaba cerrada)

Así que nos dirigimos al inicio del sendero, que es uno de los aparcamientos del Upper Kananaskis Lake. Bajamos del coche y hace bastante viento. Y fresquito. Ya desde ahí vemos que el día no nos va a ofrecer buenas vistas debido al humo de los incendios.

El sendero, muy popular, es lo suficientemente empinado como para hacernos sudar, pero está muy bien marcado y nos va a llevar hasta el verdoso lago Rawson que se encuentra al pie de la montaña Sarrail, que se eleva 1000 metros más allá del lago y eso que el mismo está a 2000 metros.

El sendero comienza siendo el mismo que el que bordea todo el Upper Kananaskis Lake, un lago lo suficientemente grande como para tener oleaje, y que es utilizado por muchos para darse un chapuzón o con una barquita pescar.


En el inicio del sendero, con Upper Kananaskis Lake de fondo y poco más ya que las montañas están difuminadas por el humo

Al kilómetro nos encontramos con una cascada que desemboca en el lago, bien sorteada por un puente.


Un poco después hay una intersección que hace que el sendero se bifurque. Cogemos el tramo de la izquierda, que es el que nos llevará a nuestro destino.

Aquí viene el tramo que pica bien para arriba, algo más de un kilómetro por un mohoso y antiguo bosque de abetos. Tras algún sorteo de árbol caído, llegamos a una zona donde el sendero tiene pasarelas de troncos que tratan de evitar que te mojes los pies al ser esta una zona predispuesta a estar embarrada. Con el año que tenemos no es el caso.


Y llegamos al lago. Sin duda bonito e impresiona la mole que tiene enfrente.


Continuamos por la orilla sureste por debajo de unos riscos. Oficialmente el sendero finaliza a mitad del lago, pero nosotros continuamos para verlo justo debajo de la montaña.


Y llegamos al paraíso marmotero. No sé, pero vimos casi una decena en un tramo corto. Nos situamos justo en la otra punta de donde lo divisamos la primera vez. Lástima de mala luz, que no nos deja ver al lago con sus mejores colores.


Damos media vuelta, mirando las laderas de las montañas por si vemos algún oso. Nada. Decidimos parar en un punto a descansar al pie del lago y tomarnos unas chocolatinas. Desde allí disfrutamos de las vistas y observamos la ladera que hubiéramos subido si el día no se hubiera levantado humeante. El esfuerzo es considerable, pero el que ha visto fotos del paisaje que se ve desde lo alto, reconocerá que el sacrificio de la subida habría merecido la pena. Poned en Google Sarrail Ridge y lo comprobaréis.


A esa loma, en la parte izquierda de la foto, habría que subir para las vistas

Volvemos a ponernos en movimiento, y ya no es otra cosa que deshacer el camino realizado, eso sí, ahora cuesta abajo que mola más.


Al final unos 10 kms. Son las 1 de la tarde y nada más salir del aparcamiento vemos un grizzly al lado de la carretera. Y una guarda forestal vigilando, que nos dice que no paremos, así que ni foto puedo echarle, aunque mi sobrino le echa un cutre video con el móvil mientras vamos despacio pasándolo.

Decidimos dirigirnos a la Smith-Dorrien y hacer el corto sendero del puente colgante. Es un kilómetro nada más. Primero subes por un lado, cruzas el puente y bajas por otro. Muy sencillito y con mucha gente con niños, aunque en el puente tuvimos suerte y no había mucha.


Tras ello nos fuimos para el campamento. Comimos, nos duchamos y por la tarde decidimos dar unas vueltas con el coche para ver si vemos bichos. Además, está lloviendo intermitentemente.

Acordamos explorar la carretera 40, por lo menos hasta Highwood Pass y sus más de 2200 metros y fue todo un acierto. Justo en el cruce de nuestra carretera con la 40 había un joven carnero de las rocosas.


Tras echarle unas fotos, seguimos el trayecto y no habían pasado ni 10 minutos cuando vemos un grizzly al lado de la carretera. Freno, damos la vuelta y nos ponemos a su lado. Casi ni coger la cámara me dio tiempo. Vino un guarda enseguida que nos largó.

Hicimos un par de kilómetros y de nuevo dimos la vuelta a ver si se ha ido el forestal. El oso ya no está donde antes, pero sí que lo vemos caminando un poco más allá y no está el forestal. Le hacemos unas fotos y seguimos nuestro camino.


Cada vez llueve más y el paisaje es precioso, todo verde, con muchísimas montañas. Una maravilla. De repente me dice mi sobrino que pare, que cree a ver visto un lobo o yo que sé. Damos la vuelta y me coloco donde cree haber visto el animal. Me cuesta localizarlo al principio porque el animal no se mueve y se mimetiza, pero al fin lo veo y es un coyote haciendo la estatua y mirándonos fijamente. Al final se aburre de nosotros y se pierde en la maleza.


Pasamos Highwood Pass y continuamos algo más, hasta que decidimos dar la vuelta. En el regreso volvemos a ver al grizzly. Esta vez también llegan más coches. El oso nos deleita cruzando la carretera. Un pasote de animal.


Finalizamos yendo por nuestra carretera, la de Kananaskis Lakes, hasta el final, en la zona de Interlakes, pero ya no hubo más suerte faunística. ¡¡Pero no nos quejamos!! A las 8 de la tarde ya estábamos en el campamento y decidimos hacer un fuego y comernos unas tortillas de maíz con bacon al fuego y queso. De rechupete estaban. Y tras el gozo culinario, a sobar, que mañana empiezan las rutas de mochileo.


Ruta

👉 Ver Etapa: 25/07/2023: Kananaskis - Rawson Lake - Tardeo bichero ⏫ Volver arriba Compartir:

El día se ha levantado medio despejado y tras desayunar, recogemos todo para partir hacia Canmore, para ver si tienen ya los de Valhalla mis Lopsak. Además, miraremos las gorras, que mi sobrino la perdió hace un par de días en el encuentro con el oso.

El camino lo hacemos por la 40, para ver cómo es y la verdad es que es una carretera preciosa, hasta su encuentro con la HWY 1, la que te lleva de Calgary a Canmore. El trayecto dura poco más de una hora. Y efectivamente, tenían mis Lopsaks pero las gorras valían un huevo. Por cierto, Canmore se ve un pueblo muy coqueto, y el estar rodeado de montañas como las Three Sisters le da un toque especial.


Y ahora a Sunshine Village. Por tanto, entramos en Banff National Park y hay que hacer un poco de cola para pasar y comprar el pase. Yo adquiero el Discovery Pass individual y la verdad es que les dije que mi sobrino tenía 17 años y ni lo comprobaron.

Una vez en Sunshine, aparcamos el coche y empezamos nuestra ruta. Como dije tuve que improvisar, así que la ruta pensada para hoy es ir hasta Healy Creek, donde tenemos nuestro campamento mochilero, montar la tienda, comer y por la tarde hacer una ruta que nos llevaría a Simpson Pass, al lago Eohippus y luego un poco a las bravas, ya que no hay sendero oficial, subir a Monarch Ramparts. Vamos por la cima hasta luego bajar a Healy Pass y desde ahí por el sendero llegar a nuestro campamento.

Con el mochilón cargado empezamos y a los 5 minutos nos damos cuenta que vamos sin los bastones de senderismo. Vuelta al vehículo, los cogemos y ya sí que sí empieza la aventura.

El sendero comienza detrás de la góndola que te sube Sunshine Meadows. Está bien marcado, es ancho en el primer kilómetro, algo más estrecho cuando llegas al cruce, y pica para arriba pero sin ser mortal ni nada por el estilo, muy llevadero, entre abetos y cedros. Se gana altura fácilmente, pero sin apenas vistas y la verdad, llegamos al campamento sin nada para el recuerdo.


Como todos los backcountry camps, consiste en una serie de parcelas determinadas para poner las tiendas y luego un área común para comer dotada bien con armarios antiosos o con un palo con cables para colgar la comida y todo lo que huela. En este caso había 6 parcelitas y cajas antiosos. También hay letrinas.

Montamos nuestra tienda y fuimos al área de comer.


Tras la comida nos pusimos en movimiento. Apenas llevamos medio kilómetro andando y está nuestro cruce que nos lleva a Simpson Pass. Es un kilómetro con cierta subida por el bosque y luego medio kilómetro más plano por pequeñas praderas, hasta que llegas al pase. Allí una buena pradera y un cartel que nos informa que si avanzamos por ella entramos en Mt. Assiniboine Provincial Park.


Seguimos el camino y en una intersección nos indica la dirección para el lago Eohippus. La tomamos y el camino es más que bonito, muy de praderas, con lagos sin nombre y de fondo la montaña The Monarch y sus casi 3000 metros.


Con tres kilómetros andados desde la última intersección divisamos ya Eohippus. Aquí acaba el sendero.


Eohippus es lago típico de montaña, enclavado en un bonito entorno. Ahora viene la parte complicada del día, que es bordear el lago dirección a The Monarch y subir por la ladera de una montaña anterior, que es Monarch Ramparts.


Monarch Ramparts se ve justo delante de los derrubios de The Monarch

Vamos sin miramientos y dando saltos de roca en roca e hincando los dientes vamos subiendo por donde pillamos. Mejor no mirar mucho atrás que estamos ganando altura y hay buena leche.

Una vez se suaviza la cosa, vamos tomando algunas imágenes del lago.


Subiendo por donde pillamos. Eohippus Lake.

Ya en la parte alta seguimos subiendo dirección noroeste, rodeado de flores, pero sin camino alguno que hace que el ritmo se ralentice.


Nos ponemos cerca del borde para ver el paisaje a nuestros pies. Me extraña no encontrar camino. Se supone que tendría que haber senderito, no oficial eso sí, pero senderito. Así, buscándolo al final encontramos una vereda que podría ser la que estábamos rastreando.

A partir de una determinada zona el desnivel se convierte en irrisorio. Solo hay que caminar por todo lo alto y deleitarse. También empiezan a formarse nubes de posible tormenta. El camino muchas veces se pierde, pero esto no tiene pérdida si sabes a donde dirigirte. También al estar a unos 2400 metros empieza a hacer un viento que te cala los huesos.


Eohippus Lake si echas la vista atrás. Lagos si echas la vista adelante (el del fondo es el lago sin nombre que habíamos pasado en nuestro camino a Eohippus) Más lagos y pozas. Vistas en frente. Vistas atrás

Tras unos 3 kilómetros andando por la cima toca el descender Monarch Rampart. Aquí sí hay sendero hasta Healy Pass se supone, de hecho, vemos el pase como a un kilómetro de donde estamos, pero de nuevo una zona muy estrecha y algo expuesta junto con que es de arenilla que suele ser bastante escurridizo, nos hace dudar si seguir. Mirando el mapa descargado de alltrails parece que hay un sendero cerca si descendemos al lago sin nombre que tenemos debajo. Decidimos no arriesgarnos y bajamos a las bravas hasta el lago.


El lago

Según el gps estamos encima del sendero, pero aquí no hay sendero alguno ni nada por el estilo, así que tenemos un momento de tensión. Son las 7 de la tarde y aún estamos alejados del campamento. Si estuviéramos en un sendero llegaríamos sobrados, pero ahora tenemos que ir de nuevo a las bravas por un terreno que no tenemos claro. Guiándonos vamos campo a través por unas inmensas praderas, mirando a todos lados para no tener de nuevo encuentro faunístico y para ver si alcanzamos un sendero de verdad, el cual buscamos a través del móvil. Al final, tras un kilómetro andando, pillamos un sendero claro. Descendemos por él y hay una señal. Si subimos llegaríamos a Healy Pass en algo más de un kilómetro, pero tras el momento algo tenso y la hora que es, más el cielo que está algo nublado, tomamos la decisión de seguir descendiendo para llegar al campamento.


Camino encontrado

En un cruce hay otra señal y luego nos damos cuenta que nos hemos equivocado, que no era el camino de vuelta planificado, sino que nos lleva de nuevo a Simpson Pass. Pues nada, andamos 4 kms en vez de 2. Descartamos subir a Healy Pass para ahorrarnos unos kilómetros y luego hacemos esto…

Y llegamos a Healy Creek Camp tras algo más de 24 kms recorridos en el día de hoy. Todas las parcelas están ya ocupadas. Vamos para el área de comida que hay que cenar y son cerca de las 9. Allí nos encontramos con un muchacho con el que hablamos algo. Está realizando el GDT o Great Divide Trail, un sendero que sigue de cerca la divisoria continental entre Alberta y Columbia Británica, cruzándola no menos de 30 veces. Comienza en el Parque Nacional de Waterton Lakes, en la frontera entre Canadá y EE.UU. (donde conecta con el estadounidense sendero de CDT) y termina 1123 kilómetros al norte, en el Parque Provincial de Kakwa, atravesando Kananaskis, Banff, Yoho y Jasper. Una pasada. Hoy está en su día 17. Suele tardarse unos 50 días, aunque depende del ritmo y los días de descanso que te tomes. También puedes hacerlo por secciones. También dice que se le ha cruzado ya un grizzly por el camino…

Y tras el papeo a sobar.

Ruta

👉 Ver Etapa: 26/07/2023: Banff - De mochileo por Sunshine ⏫ Volver arriba Compartir:

Nuevo día que se levanta despejado. Y fresquito. No lo he comentado, pero hemos amanecido ya varios días por debajo de los 5 grados. Eso sí, luego caldea.

Tras el desayuno típico de café y galletas Chips Ahoy, recogemos la tienda y nos ponemos en marcha, para deshacer los menos de 6 kms que tenemos hasta el parking de Sunshine.


El camino no tiene nada reseñable y ahora nos toca conducir hasta la zona de Lake Louise. Antes de comenzar nuestra segunda aventura mochilera, paramos en el centro de visitantes del lago Louise. Allí nos conectamos y hablamos con la familia. También vemos que puede que nos llueva estos días, según la previsión.

El trailhead está de camino del Park and Ride de los autobuses que van a los lagos Louise y Moraine, en un desvío anterior. Su nombre es Fish Creek Parking Area.

Dejamos el coche y nos ponemos en marcha. Los casi 4 primeros kilómetros son un tostón. Una carretera forestal que no para de picar para arriba, en algunos tramos con bastante pendiente, y sin apenas vistas, solo mirando atrás de vez en cuando ves la montaña Temple y Victoria. El final se encuentra en los remontes y de ahí tomamos un camino también amplio, aunque algo menos, que se utiliza en invierno para ir con motos de nieve. El desnivel se suaviza, pero no hay vistas, solo abetos y cedros.


Finalizando el camino forestal

Hasta que no llevamos casi 6,5 kms no tenemos nuestras primera vistas abiertas y praderas. Son las praderas Corral Creek que ya nos ofrece un panorama de las agrestes cimas de la montaña Richardson y Ptarmigan y Pika Peak, todas de más de 3000 metros.


De fondo Pika y Ptarmigan Peak

Nos desviamos ligeramente para ir al Hidden Lake Camp para comer en su área de comedor. Aquí ya vemos cómo es el sistema que nos depara nuestro camp en cuanto a forma de proteger todo lo que huela de los osos. Aquí no hay cajas metálicas sino un palo con poleas.


Tras caminar algo más de un kilómetro en continuo ascenso entre rocas caídas de la montaña Redoubt llegamos a Boulder Pass, que se encuentra a 2345 metros. Aquí nos sorprendemos con el lago Ptarmigan, el cual bordeamos por su orilla izquierda.


A pocos metros de Boulder Pass. Lake Ptarmigan. Echando la vista atrás una vez lo hemos dejado atrás, con Redoubt y sus casi 3000 metros.

Tras un par de kilómetros medio planos vemos a nuestra izquierda Deception Pass, pase habitual por el que se vuelve de hacer el loop. Aunque es el pase oficial, nosotros iremos por otro dentro de un par de días, Packer Pass. Seguimos dirección Baker Lake, el cual aparece a nuestra vista un poco después, bordeado por Fossil y Brachiopod Mt. a izquierda y derecha. De fondo medio se ve Mt. St. Bride y sus más de 3300 metros.


Llegamos a Baker Lake, lo bordeamos y entramos en el campamento de mochileo del mismo nombre. Este campamento es conocido por ser habitual el avistamiento de puercoespines y por tanto, hay que guardar todo dentro de la tienda, que mordisquean botas, bastones y todo lo que pillen en búsqueda de sal.

Tras charlar con una persona un poco, nos ponemos a descansar y tomarnos una chocolatina un poco después mientras observamos el camino. Nos preguntamos si nos mojaremos o no.


Lo que nos quedaba de camino es la parte más solitaria de Skoki Loop, 6 kilómetros por praderas, una detrás de otra, por el valle entre las montañas Fossil y Skoki a nuestra izquierda y Oyster Peak a la derecha. Muy, pero que muy bonitas, y eso que está todo nublado.


Y llegamos a nuestro campamento, Red Deer Lakes Camp. Aquí no hay parcelas, sino una zona de acampada donde pones la tienda donde pilles. Por supuesto, de forma separada está la zona para comer. Como novedad, también hay zona comunitaria para hacer un fuego. No se utilizó, porque fue dejar la mochila en el suelo, se oyó un trueno y empezó a granizarnos. Tuvimos que esperar un poco a que amainara para poner la tienda, pero no paró de llover el resto del día. Cenamos bajo los árboles y nos acostamos pronto.

Otro día de algo más de 25 kms entre finalizar una ruta y empezar la Skoki.

👉 Ver Etapa: 27/07/2023: Fin primer mochileo y comienzo del segundo: Skoki Loop (I) ⏫ Volver arriba Compartir: