Pateando el sur de las Rocosas Canadienses: Kananaskis - Banff - Yoho ✏️ Blogs de Canada

Buenas horas de dormir que nos hemos pegado bajo una noche lluviosa. Al levantarnos cae un chirimiri y está totalmente encapotado. Vistas las justas.

Tras el habitual desayuno nos preparamos para la excursión del día. Vamos a explorar la zona de Red Deer River Valley, yendo primero a Natural Bridge y luego siguiendo el valle para luego introducirnos en el valle donde se encuentra Douglas Lake (más allá está Valley of the hidden lakes), aunque no hay sendero oficial sino que es buscar una ruta que siguen los outfitters que van a caballo.

Nos ponemos en movimiento. El comienzo es una zona plagada de arbustos mojados que nos hacen empaparnos piernas y pies, además de ir pegando voces por si hay algún oso oculto entre los mismos.

Cruzamos por un puentecito unas zonas inundables y llegamos a un cruce bien señalizado. Pronto llegamos Cyclone Ranger Station. Estas casetas de los guardas suelen estar siempre bien situadas, con unas vistas de aúpa, aunque con el día que tenemos está muy limitadas. Eso sí, no hay nadie.


Por aquí perdemos el camino brevemente, y tras meter los pies en alguna que otra parte fangosa, encontramos de nuevo el sendero. El mismo se mete en el bosque y no tiene mucho desnivel. Pasamos algún vallado para caballos y en 2.5 kms alcanzamos el cruce bien indicado que nos llevará a Natural Bridge. Lo tomamos, un sendero estrecho, metido en un bosque mucho más húmedo con musgos por todas partes, que baja hasta que nos toca mojarnos los pies ya que hemos de cruzar el río. No tiene muchos problemas. Eso sí, hay que cruzar otro antes de llegar a nuestro destino. La cascada es mucho más bonita y grande de lo que se aprecia en las fotos. De hecho, mis propias fotos no le hacen justicia. Merece la pena el desvío, sin dudas.


Tras tomarnos unas chocolatinas, subimos a la parte de arriba para ver la cascada. El valle que se aprecia más allá es tentador, pero no es el que teníamos pensado, así que volvemos por donde hemos venido hasta el cruce. Por el camino de vuelta nos encontramos otra vez con unas cuántas perdices, bastante habituales en muchas excursiones.


Una vez en el cruce seguimos el sendero principal. Tras otros 2.5 kms bastante insulsos, llegamos a Shingle Flats, la zona donde confluye Red Deer River y Drummond Creek. Es una zona que en un buen día tienes unas magníficas vistas de Pipestone Mt. y Drummond Mt. más el glaciar Drummond, del cual vienen las aguas del arroyo, pero hoy no es un día para disfrutarlas. Eso sí, para seguir a nuestro destino hay que cruzar el arroyo que por supuesto tiene las aguas bien frías.


El camino ahora es más interesante, con vistas de vez en cuando al valle y al río. A veces el sendero se pierde, pero tras explorar brevemente volvemos a dar con él, y así seguimos caminando otro par de kilómetros, hasta que una señal desgastada pone Douglas Lake. Nos desviamos y entramos en un campamento de outfitters (horse camp) Una parte del río hace una bonita lagunita, pero según creo, hay que cruzar a la otra parte del valle, lo que significaría cruzar como unos cuatro o cinco canales del río, que por esta zona ya es bastante grande. El problema es que tras cruzarlos tampoco sabremos si es el camino correcto porque como ya comenté, no hay sendero oficial ni nada, sino el caminito que los outfitters hacen con sus caballos.


Lagunita que se veía desde el horse camp

Decido cruzar uno de los brazos del río, para ver si más adelante se ve si hay camino o no. Lo cruzo y no se ve nada mejor que lo que veíamos desde la zona anterior. Vuelvo y decidimos parar a comer y ver si se mejora el día, porque es que con lo nublado que está y las pocas vistas no sé si merece la pena arriesgarse a la aventura.

Tras la comida y ver que el día no mejora decidimos volver. Estamos recogiendo y vemos al otro lado del valle unos outfitters, justo por donde creíamos que debería ser el camino. Los primeros humanos de la ruta de hoy.


Aún así, decidimos volver. El camino es el mismo que el de ida. Hubo un par de momentos que tuvimos que ponernos los chubasqueros porque empezó a llover y también nos tiramos media horita en Shingle Flats porque salió un poco el sol y esperamos, sin suerte, que se despejara para ver las montañas. Algo se vio, pero no mucho. En esa zona coincidimos con los outfitters en su camino, los cuales nos comentaron que venían justamente de Douglas Lake, pero que no había mucho que ver.


Red Deer River. Lo poco que se mostró Drummond Glacier en Shingle Flats

Ya en el campamento poco que añadir. Una cena tranquila y para la tienda a sobar, que el chirimiri no deja mucho más. Esperemos que mañana se levante mejor el día, que se supone que nos toca la parte más atractiva del trekking.

👉 Ver Etapa: 28/07/2023: Skoki Loop (II) Explorando Red Deer River Valley ⏫ Volver arriba Compartir:

Pues parece que tenemos suerte. El día se ha levantado despejado, solo algunas nubes altas. Así que con las energías y el ánimo elevado nos preparamos el desayuno, recogemos todo y nos ponemos en marcha.

Los primeros 700 metros son los mismos que el día de ayer, hasta la señal del cruce donde puedes ir para Red Deer River o Pipestone o Skoki Loop, así que andando por los denominados “willows” que siempre te hacen estar atentos por si hay algo oculto entre ellos.


Giramos dirección a Skoki Loop y Pipestone. Paramos a hacer fotos a los lagos Red Deer desde diferentes ángulos. Algo más de un kilómetro tras el primer cruce tenemos otro, que separan los caminos del sendero Pipestone y Skoki.


Red Deer River Lake con Skoki Mt a derecha y Oyster Peak a la izquierda

Esta zona tiene varios senderos, el de andar y otros que hacen los caballos, en un momento determinado tomamos el que no es y acabamos en la nada. Mirando el gps acortamos por mitad del bosque.

Retomamos el camino, sin apenas desnivel. Al principio cerca del arroyo Little Pipestone y con vistas esporádicas. Ya empezamos a divisar a lo lejos Wall of Jericho, por donde iremos andando más tarde.


Primeras vistas de Wall of Jericho

Ahora nos quedamos sin vistas, nos metemos por un bosque con cortos pero intensos sube-bajas. Se nos cruza una cierva y estamos a escasos 4 metros del animal, el cual ni se inmuta: sigue pastando y luego se va caminando por la vereda por la que hemos venido.

Y al fin llegamos a Merlin Meadows. Llevamos algo más de 6 kms. Allí hay un backcountry camp, que como dije es el favorito para la gente junto a Baker Lake Camp para hacer la Skoki loop. Las praderas preciosas con Wall of Jericho al fondo. Dejamos el sendero principal para en una vuelta de 6 kms ir a ver Lake Merlin.

El comienzo es cruzar el río. Menos mal que hay un puente de un tronco, porque no hay ganas de mojarse los pies.


La primera parte (1.3 kms) es plana y bordeamos las praderas, hasta que toca subir. Y madre mía, no nos lo esperábamos. Tras tanto tiempo andando con desniveles muy llevaderos esto se nota y más con el mochilón a cuestas. Fueron 800 metros a una media del 20%. Esto nos hizo ganar altura, pero el camino apenas tiene vistas, ya que va siempre por un bosque. Aún así, algo divisamos de Castilleja Lake.


Merlin Meadows con Wall of Jericho en primer plano y Mt. Richardson al fondo con su miniglaciar

Tras la intensa subida descendemos ligeramente unos 700 metros para alcanzar Lake Merlin.


En Lake Merlin descansamos un buen rato. El lago merece mucho la pena. Tras media hora nos dirigimos a nuestra izquierda para volver al sendero principal. Esta vez hay que seguir unos mojones de piedra durante una zona granítica.


Llegamos al punto más complicado. Hay un pequeño tramo en el que hay que bajar usando las manos. No es muy complicado, pero el tener los mochilones lo complica un poco. Mi sobrino lo hace como si nada, en mi caso las vistas al vacío no ayudan. Aún así lo consigo.


Lo que conseguimos a cambio son unas vistas increíbles, primero al lago Castilleja, el cual nos acompaña abajo durante un buen tramo mientras vamos bordeando la ladera plena de derrubios de Wall of Jericho y luego a Merlin Meadows y más allá. Lástima que durante todo ese tramo no le diera el sol al lago.


Castilleja Lake con Skoki Mt. al fondo. Por la ladera de Wall of Jericho. Castilleja Lake con Merlin Castle (por esa ladera arbolada fuimos a Lake Merlin) Merlin Meadows

Seguimos bordeando Wall of Jericho y tras pasar un campo de rocas empieza un fuerte descenso que nos conduce al sendero principal. Si vamos a la izquierda llegaremos a Skoki Lodge, pero nuestra dirección es a la derecha, el que te lleva a Packer Pass. Pero antes del pase, tenemos 2.5 kms de continuo ascenso (bastante llevadero) que primero metidos en el bosque y luego ya por un valle nos lleva al pie de una cascada de agua que cae de Myosotis Lake.


Ahora hay que subir ahí arriba y nos preguntamos cómo. La suerte nos acompaña ya que vemos a un par de personas bajar. Sí, hay un sendero marcado con mojones, que te mete por un hueco de la pared y te hace pasar por debajo de rocas encajonadas entre otras. Muy chulo y para nada complicado.


Y llegamos al lago y… B-R-U-T-A-L Increíble su azul cuando le da el sol y el fondo con Ptarmigan y Pika Peak y sus glaciares. Sí, son las montañas que vimos el primer día, pero desde el otro lado.


Estamos solos y decidimos que a su orilla es el sitio perfecto para comer. Durante la comida, una ardilla sin miedo se puso a nuestro lado y también dimos un bote cuando apareció una pareja de repente… creímos que era un oso.


Tras comer nos ponemos en movimiento. Ahora hay bordear el lago por su lado izquierdo y al final se ve un camino que asciende fuertemente al próximo nivel. Esto es un no parar de echar fotos, ahora que le da al lago el sol.


Myosotis Lake

Pero lo que nos depara el siguiente nivel es otro lago, en este caso Zigadenus Lake, que tiene otra tonalidad de azul. Igualmente hermoso. Tras parar un rato viéndolo, seguimos nuestro camino. Un kilómetro de fuerte ascenso con el lago dejándolo atrás que nos lleva hasta el punto más alto de toda la ruta, Packer Pass y sus 2450 metros aproximadamente.


Zigadenus Lake

Al otro lado del pase tenemos ya unas vistas que reconocemos. Vemos Ptarmigan Lake a los pies de Redoubt Mt. y más allá se ve otro lago que no se veía desde la perspectiva del primer día: Redoubt Lake.


Descendemos para alcanzar el camino que ya andamos el primer día. Se nota el día despejado. Mirando a la izquierda se ve claramente a lo lejos Baker Lake. Ya bordeando Ptarmigan Lake, sorteando algunas mierdas de caballo, vemos que tenemos a los outfitters de ayer justo delante. Ellos son los que aromatizan gran parte del sendero.


Baker Lake al fondo. Ptarmigan Lake. Outfitters

El resto del sendero ya lo conocíamos y sabíamos que nos tocaba la parte fea del trayecto. Se nos hizo más que pesada y monótona y fuimos a toda pastilla, pero creíamos que no llegábamos nunca al coche. Al final fueron algo más de 26 kms este último día, para un total 67 kms.


Ni las vistas a Mt. Temple nos deleitaba en esta última parte.

Una vez en el coche y con los pies algo tocados nos teníamos que dirigir a Lake Louise Campground, campamento en el que pasaremos las últimas 5 noches en Canadá.

El mismo no estaba ni a 10 minutos de donde estábamos y se encuentra justo pasando el río Bow. Había una cantina de los Rangers controlando el acceso y todo fue muy rápido.

Llegamos a nuestra parcela y ya había mucha gente haciendo fogatas. Hoy es sábado y parecía que la gente quería fiesta. Tras montar la tienda nos dimos una vuelta por todo el campamento y descubrimos que había zonas con montañas de leña partida para que cogieras la que quisieras. Eso hicimos. Luego fuimos a las duchas y nos tomamos nuestra primera ducha en prácticamente 4 días. No sabéis lo bien que nos sentó.

Le había prometido a mí sobrino que hoy nos zamparíamos una hamburguesa, por lo que nos dirigimos al www.lakelouisevillagegrill.ca/ un restaurante sin pena ni gloria, pero cuya cerveza y hamburguesa me supo a gloria. Tras la cena de rigor, nos fuimos a la cama, que mañana tenemos reserva para los autobuses que van al lago Louise y Moraine en el intervalo de 7 a 8 de la mañana.

Ruta Skoki Loop

👉 Ver Etapa: 29/07/2023: Skoki Loop (III) - Praderas, lagos y espectaculares pases de montaña ⏫ Volver arriba Compartir:

Me costó dormirme anoche. Tengo buen olfato y con tantas fogatas alrededor se creó una humareda importante en el campamento que me resultó molesta hasta cerca de las 1. Además, en la parcela de al lado se tiraron hablando también hasta esa hora. No es que armaran jaleo ni nada por el estilo, pero se oía como reían y conversaban. Eso sí, pasó un guarda forestal y les dijo que a dormir, que las horas de silencio empezaban a las 23 horas y eso hicieron.

Antes de las 7 ya estábamos de pie desayunando. Nos pusimos en marcha y fuimos al Park and Ride para dejar el coche en el aparcamiento gigantesco que tienen y coger el autobús que nos lleva al lago Louise. Tras presentar las reservas nos dan unos tickets. Tenemos mala suerte y acaba de marcharse uno de los autobuses, así que somos los primeros en subirnos al siguiente. Esperamos un cuarto de hora allí a que entre más gente. Como hay wifi la aprovechamos para hablar con la familia. Mientras gozamos de los primeros rayos solares incidiendo sobre Mt Temple y Victoria.

La excursión de hoy la tenía en la recámara desde hace mucho, en el más que probable caso de que no pudiéramos ir a la zona de Lake O’Hara. Lo que pasa es que casi todos los años, a mitad de verano, suelen restringir el acceso a grupos de 4 excursionistas o más, por la actividad osera. Por suerte, aunque te lo recomendaban, aún no era obligatorio.

El plan es coger el autobús al lago Moraine y partir de ahí hasta Sentinel Pass por Larch Valley y bajar por el otro lado hasta Paradise Valley. Desde allí iríamos a Sheol Valley, subiríamos hasta Saddleback y desde ahí descenderíamos al lago Louise donde cogeríamos el autobús de vuelta al parking.

Y eso es lo que hicimos. Tras bajar del autobús en el lago Louise, fuimos directos a la parada que nos llevaría a Moraine. En el trayecto nos dimos cuenta de que nos habíamos dejado los bastones de senderismo en el coche (: Moraine tenía gente, pero a estas horas todavía no era una romería.

Aprovechamos para subir al mirador de Moraine y hacernos unas fotos, pero no os aconsejo estas horas si queréis ver el azul intenso del lago ya que el sol no incidía sobre él en buena parte. De todas formas, le tuve que dar en algún momento al autofocus de la cámara porque no salió ni una foto enfocada.

Y ya nos pusimos en marcha. Empiezas a bordear el lago, pero a unos 200 metros ya hay una señal que indica Larch Valley y Sentinel Pass. Esto empieza a subir sin descanso, haciendo múltiples zigzags por la ladera de la montaña en un bosque de cedros y abetos que no deja vistas. A los 2.5 kms hay otro desvío para los que quieren ir al lago Eiffel y nosotros entramos inmediatamente en las primeras praderas de Larch Valley, que se pone hasta los topes de gente a finales de septiembre por los amarillentos alerces y el fondo de los Diez Picos. De estos destaca la cumbre helada de Mt. Fay.


Larch Valley. La foto no está enfocada, no me di cuenta hasta después de que el enfoque estaba en manual y no en auto

Aunque el desnivel ha bajado temporalmente seguimos subiendo hasta que nos ponemos por encima de la línea arbórea. Así tenemos ya vistas de los dos lagos Minnestima y de Sentinel Pass.


Directos a Sentinel Pass, el pase entre Pinnacle Mt (3070 metros) y Mt. Temple (3544 metros)

La subida desde Upper Minnestima Lake es un kilómetro haciendo zigzags, duro pero llevadero, más con las vistas que vas teniendo procedentes del camino hecho. En ese kilómetro oímos un ruido proveniente de arriba: una roca del tamaño de una pelota de fútbol cayendo ladera abajo. Tras gritar ¡¡Rock!! ya que hay más gente subiendo, vemos al culpable, una marmota asesina.


Vistas dirección a los Diez Picos con el Lower Minnestima Lake. Sendero con Pinnacle Mt de fondo.

Y llegamos al pase en sí mismo a 2600 metros. El paso debe su nombre al mayor obelisco de la cara norte de la montaña Pinnacle, Grand Sentinel. La vista a ambos lados es majestuosa. Allí nos tiramos unos 20 minutos descansando, tomando unas chocolatinas, hablando con la gente que va llegando al pase y con una ardilla con unas confianzas que no veas.


Vistas dirección Norte: el obelisco Grand Sentinel, con Paradise Valley al final del canchal y rodeado de montañas como Mt. Lefroy The Mitre. Vistas dirección a los Diez Picos con los Minnestima Lakes y lo que sería Larch Valley. Ardilla sin miedo a los humanos.

A pesar de que creíamos que íbamos a ser los únicos que bajáramos por el canchal, dirección Paradise Valley, no lo fuimos. Lo iniciaron unos trailrunners que iban a una velocidad asombrosa por el tipo de terreno y la pendiente, le seguimos nosotros y, luego, otros tres grupos.

El sendero es extremadamente empinado y desciende por las escarpadas laderas de talud durante algo más de dos kilómetros. El principio es lo más complicado, con algún uso de las manos, pero durante todo el trayecto hay que tener cuidado con las rocas movedizas. De todas formas, está más o menos bien señalizado con mojones de piedras el camino a seguir, hasta que está claro el mismo. Y desde mi punto de vista es mucho más fácil bajarlo que subirlo, aunque vimos algunos que lo hacían.


Empezamos el descenso: los trailrunners ya se van perdiendo por ahí abajo. Esto no se acaba

Cuando al final llegamos a un sendero de tierra y no de piedras nos tomamos un descanso. También es verdad que tenemos las primeras vistas del circo glaciar que conforman Mt. Lefroy, Glacier Peak, Ringrose Peak, Hungabee Mt. todas de más de 3275 metros y de Horseshoe glacier a sus pies.


Tomamos ya lo que es el Sendero de Paradise Valley, pero como nos sentimos con fuerzas decidimos desviarnos para Giant Steps, que son caídas de agua en escalones, a ver qué tal son.

No sé si merecen la pena, la verdad es que esperaba más. Entre ida y vuelta son 3 kms, pero hay que bajar más para ver la caída y luego, claro, hay que subir de nuevo. El camino fue casi más interesante que los Giant Steps, que están al lado del Backcountry Camp de Paradise Valley.


Cruzando el arroyo Paradise. Vistas desde lo alto de Giant Steps. Los Giant Steps

De vuelta al sendero principal de Paradise Valley nos dirigimos a Lake Annette. El camino, al pie de Mt. Temple, es al principio muy plano, con algo de descenso, entre pequeñas praderas repletas de flores y algún que otro tramo arbolado por aquí y por allá. También cruzamos pequeños canchales y finalmente nos introducimos en un bosque que en un descenso ya más pronunciado nos deja en el lago, tras otros 2.5 kms desde que conectamos de nuevo con el sendero principal del valle.


El lago es el lugar adecuado para comer. El lago Annette es realmente bonito, con un azul típico de lagos alpinos, pero con un fondo extraordinario: la cara norte del Mt. Temple, la cara que posee su glaciar. Aprovechamos incluso para mojar los pies en sus aguas heladas, para relajarlos.


Continuamos. Tras otro kilómetro y medio descendiendo hay un cartel que dice Saddleback a la izquierda. Según mi aplicación el sendero a Saddleback Pass es más adelante, como a un kilómetro, pero entre un cartel oficial del parque y la tecnología, elijo el cartel. Y, bueno, que hay un claro sendero, más estrecho eso sí.

Volvemos a sudar la gota gorda. El sendero tira para arriba como un campeón por la ladera de la montaña. Es un kilómetro hasta que el desnivel se diluye. Estamos llegando a Sheol Valley. Un valle muy pequeñito, mucho más de lo que esperaba. Eso sí, rodeado de montañas y muy solitario.

De nuevo toca subir. El cielo se está encapotando y tememos que nos pueda caer una tormenta. Los siguientes kilómetros son de continua subida por la ladera de la montaña. Menos mal que zigzaguea el camino.


Hay que subir toda la ladera de la montaña por la que caminamos haciendo eses. A mitad de la subida, con el pequeño Sheol Valley abajo

Al final llegamos al pase. Desde aquí mucha gente sube a Fairview Mt, que tenemos a nuestra izquierda en algo más de un kilómetro. O a Saddleback Mt a nuestra derecha. Nosotros ya hemos tenido suficiente subida por hoy, por lo que con una foto con Mt. Temple de fondo y luego mirando dirección a la zona de Bow River nos contentamos.



Desde aquí hubo ya 3.5 kms hasta el Lago Louise en un fuerte descenso (casi 600 metros) el cual realizamos a tramos corriendo. Las vistas casi nulas todo el tramo por estar inmersos en el bosque, por lo que sabiendo lo que sé hoy, toda la subida a Saddleback Pass me la hubiera ahorrado y hubiéramos finalizado por Paradise Valley y la carretera de Moraine a Louise (no estoy seguro si paralelamente hay un sendero)


De las pocas vistas en la bajada

Ya en el Lago Louise, con cientos y cientos de personas, nos acercamos al lago para hacer la foto de rigor. No merecía mucho la pena. El cielo cada vez estaba más oscuro y las aguas no ofrecían bonitos colores.


En la parada de autobús nos chispeó ya que estuvimos haciendo cola una media hora. Truenos también escuchábamos, por lo que por alguna zona cercana tenía que estar cayendo una buena. Una vez en el autobús comenzó a caer agua en serio, pero cuando nos dejaron en el Park and Ride ya apenas llovía.

Cogimos el coche y para el campamento. Mi sobrino tiene bastante dolorido uno de los pies. Le duele la planta del pie en un punto. Cada vez que da un paso es como si se le estuviera clavando una piedrecita, aunque no hay alguna en la zapatilla. Veremos mañana.

En el campamento tras la ducha nos dirigimos para Field, ya que toca hacer colada y sé que en Truffle Pigs Bistro & Lodge tienen lavandería porque en 2019 fue donde la hicimos. Efectivamente sigue en el mismo sitio. Como hay que esperar entre lavadora y secadora más de una hora, nos compramos allí mismo un helado que nos supo a gloria y estuvimos por los alrededores dando vueltas esperando. Tras la lavandería para el campamento para cenar y sobar Otros 24 kms a la saca.

Ruta

👉 Ver Etapa: 30/07/2023: Lake Moraine - Sentinel Pass - Paradise Valley - Lake Louise ⏫ Volver arriba Compartir: