Pateando el sur de las Rocosas Canadienses: Kananaskis - Banff - Yoho ✏️ Blogs de Canada

Hoy he dormido como un bebé. Casi todo nuestro círculo de parcelas ha sido ocupado por un gran grupo de viaje guiado.

Para el día de hoy tenemos otra vez reserva para el autobús de los lagos Louise y Moraine. Esta vez en el tramo de 8 a 9 de la mañana. El plan de hoy es realizar la archiconocida excursión de Plain of the Six Glaciers, pero metiéndole algo de pimienta con la subida a Big Beehive y Devil’s Thumb.

Durante el desayuno ya decidimos no realizarla. El pie de mi sobrino sigue regular, así que mejor algo light para que se recupere algo para mañana, que tenemos excursión de 30 kms.

Por supuesto vamos a aprovechar la reserva, que está pagada, por lo que nos dirigimos de nuevo al Park and Ride a dejar el coche y montarnos en el autobús. Se nota la hora más tardía, el parking tiene muchísimos más coches.

Llegamos a Lake Louise y aunque hay gente, no es la romería de ayer por la tarde. Aunque las vistas son mejores que ayer, al tener el cielo despejado, sigue sin incidir el sol en las aguas, por lo que no hay color turquesa. De todas formas, me sigue pareciendo un lago sobrevalorado.


Tras pasar un rato por ahí, cogemos el autobús al lago Moraine y una vez allí vamos de nuevo al mirador y ahora sí, ahora sí da el sol en las aguas. Moraine siempre me ha parecido mucho más bonito.


Volvemos al Park and Ride y cogemos el coche para realizar parte de la Icefield Hwy. La primera parada la realizamos en el mirador de Hector Lake con Mt. Balfour atrás y Waputik Glacier.


Luego paramos en el mirador de Crowfoot Glacier.


Y ya directos al aparcamiento de Peyto Lake. Aquí sí que hay bastante gente. Eso sí, casi todo el mundo va a la plataforma que creo que es bastante más grande que en 2019. O eso me ha parecido. Nosotros seguimos hasta la zona que fuimos ese año en el que nos encontramos solos. Esta vez no lo estamos, pero sí que hay mucha menos gente y se disfrutan las vistas al lago Peyto y a su glaciar.


Y después de Peyto tenemos un tramo largo hasta Athabasca Glacier, que además se acentúa por una pequeña parada por obras en la carretera.

Ya en el aparcamiento de Athabasca vamos hasta donde se nos permite ir andando. La lengua del glaciar me sigue pareciendo feílla y muy machacada con tanto camión-turista pululando por el hielo. Eso sí, muchos carteles del retroceso y el impacto del hombre…


Son las 14:30 y decidimos volver. La parada por obras a la ida fue de 5 minutos, ahora nos tiramos unos 40. Un tostón. Cuando son las 4 de la tarde paramos en un apartadero para comer cualquier cosa.

Decidimos ir hasta Minnewanka Lake. Para ello vamos por la Bow Valley Parkway para ver si tenemos suerte y vemos algún animal. La hacemos despacio, pero no tenemos suerte.

Llegamos al lago Minnewanka, dejamos el coche en uno de sus grandes aparcamientos y nos ponemos andar bordeando el lago. Solo está permitido hasta el cañón Stewart, a partir de ahí se debe ir en grupos de 4 o más personas.

El sendero está bastante bien con algunas vistas al lago y las montañas de enfrente y llegamos al “cañón” sin apenas esfuerzo. El cañón se supera con un puente.


En ese momento estaba haciéndole una foto a mi sobrino, que se encontraba en el puente, cuando me dijo que mirara atrás. Un grupo de carneros de las Rocosas, hembras y crías, venía hacia nosotros. Retrocedimos por el puente, diciendo que no lo cruzarían. Mentira, lo cruzaron y nos estuvieron siguiendo todo el camino de vuelta prácticamente. Una situación simpática, sin dudas.


Tras volver al coche nos dirigimos al pueblo de Banff. Allí nos fuimos a un super a comprar viandas para la cena de mañana por la noche y estuvimos en unas cuántas tiendas de recuerdos para comprar alguna cosilla para la familia.

Después decidimos cenar. Acabamos en The Eddie Burger. Nos gustó mucho el lugar y la hamburguesa que lleva su nombre y la de bisonte estaban buenísimas. No tanto el poutine, que no valía ni un duro. Eso sí, podías rellenar los refrescos todas las veces que quisieras.

Tras la buena cena, nos fuimos para el campamento. A la salida de Banff vimos una elk hembra al lado de la carretera y por la Bow Valley Parkway un zorro, pero la luz era escasa en ambos sitios para hacer una foto decente. Llegamos de noche al campamento.

👉 Ver Etapa: 31/07/2023: Día de descanso - De nuevo lagos - Icefield Hwy - Lake Minnewanka ⏫ Volver arriba Compartir:

Nuevo día que se levanta totalmente despejado. Tras el desayuno y conectarnos en el Visitor Center de Lake Louise nos dirigimos al destino de hoy: Yoho National Park.

La excursión es mezclar los senderos Iceline, Little Yoho Valley, Whaleback y Yoho Valley. Una extensa excursión circular de unos 30 kms.

La ruta comienza saliendo del aparcamiento de Takakkaw Falls y girando a la derecha, siguiendo el río a la izquierda como si fueras a ver las cataratas. Se ignora el puente que va a la catarata y continuamos hacia delante. Pronto el sendero se dirigirá a cruzar la carretera, aquí es donde están aparcados todos los coches del albergue Whiskey Jack y es el inicio oficial del sendero.

Aquí empieza la cuesta arriba, que no se detiene en casi cuatro kilómetros. El sendero es sinuoso y está en buenas condiciones. De vez en cuando habrá algún hueco entre los árboles para ver la cascada y comprobar lo rápido que subes. Este es el tramo más duro de todo el recorrido en cuanto a pendiente. Hay un par de senderos más que se bifurcan en el bosque, el conocido Highline que te lleva a Yoho Lake, así que seguimos las señales que indican el sendero Iceline, siempre a la derecha.

Al cabo de algo menos de una hora se pierde el bosque y se entra en un paisaje rocoso. Este es el comienzo del tramo más espectacular del sendero Iceline.

El comienzo del sendero más allá del bosque es muy bonito, pero aún no es realmente de otro mundo. Sin embargo, la vista de Takakkaw Falls es increíble y, de repente, esa inmensa cascada parece diminuta desde tu nueva perspectiva.


Takakkaw Falls y el glaciar Daly del que viene las aguas

La subida aún no ha terminado, pero es más gradual de lo que se ha hecho hasta ahora. El sendero continúa por un camino lunar hasta llegar a un paisaje realmente sobrecogedor: ¡estamos caminando justo al lado Emerald Glacier!


La ruta sigue el glaciar y su morrena, que surge de la cordillera del Presidente, durante un kilómetro más o menos, cruzando ríos y llegando a un par de lagos del glaciar. En este tramo la marcha es fácil y casi toda llana. Durante este trayecto nos desviamos ligeramente para ver desde lo alto Yoho Valley.


Cuando llevamos 6.5 kms está la intersección con el sendero que te lleva a Celeste Lake y acortar la ruta si quieres hacerla circular pero más llevadera. Ahí mismo tenemos un nuevo lago y vistas a diferentes montañas y glaciares.


Mt. Rhondda y Yoho Glacier. Mt McArthur y su glaciar. Más lagos glaciares por el camino

Seguimos otro kilómetro y medio por este terreno. El número de senderistas se ha reducido a nosotros: la mayoría o vuelve por Celeste o se da la vuelta por donde hemos venido. Nuevas pocetas del glaciar aparecen.


Empezamos a descender ligeramente y cruzamos los últimos escombros glaciares para entrar en el bosque alpino de Little Yoho Valley. Los picos de las montañas Presidente y Vicepresidente se alzan al sur del sendero y, al norte, Isolated Peak y la cresta de Whaleback Mt.


Una vez alcanzado el bosque, descendemos gradualmente algo más de dos kilómetros para llegar al río Little Yoho, el cual cruzamos por un puente, llegando a Stanley Mitchell Hut y al cruce con el sendero Little Yoho Valley.


Ahí nos tomamos un merecido descanso en la cabaña de los guardas forestales.


Los siguientes tres kilómetros son en continuo descenso siguiendo el río por un sendero claro, metido en el bosque con vistas más abiertas de vez en cuando.


Llegamos a la intersección con Whaleback Trail y lo tomamos. Aquí algo más de un kilómetro y medio de continuo y duro ascenso por la ladera haciendo eses y que se me hizo más duro que la subida del comienzo, principalmente por el calor que hacía.


Cuando llegamos a todo lo alto se me quitan las penas. Las vistas a Mt. des Poilus y su glaciar, Yoho Peak y su glaciar, con Mt. Collie asomando atrás y, a la derecha, Mt. Rhondda y Mt. Gordon son increíbles.


Detalles de Mt. Des Poilus (pico de la izquierda) y su glaciar con Yoho Peak (montaña de la derecha). Detalle de Fairy Glacier, de Mt. Balfour, expulsando agua

A partir de ahí, algo más de un kilómetro y medio en descenso con vistas por todos lados que nos lleva a conectar con Twin Falls Creek, un arroyo que baja con abundante agua procedente del glaciar dus Poilus. De hecho, si sigues el arroyo unos 5 kms aguas arriba llegarás a la inmensa lengua glaciar. Nos planteamos hacerla, pero se nos iría la excursión a 40 kms y realmente no hay sendero oficial, pero he visto fotos por internet y es increíble.


Cruzamos el arroyo por un puente y justo pasado el mismo paramos a comer. Estamos en lo alto de las famosas cascadas. Una cascada doble que cae unos 120 metros por un acantilado.


Tras la comida empezamos el descenso que nos llevará a la base de la cascada, aunque el camino en el primer km nos sorprende subiendo más que bajando. Llegamos a la base de la cascada, tras una fuerte bajada en zigzag, donde hay unos miradores, pero parece ser que estamos en la peor hora posible ya que tenemos el sol justo enfrente. En un banco esperamos un rato ya que vemos unas nubes que con suerte lo taparan, pero tras esperar un cuarto de hora nos quedamos con las ganas.


Decir que en la zona se encuentra el histórico Twin Falls Chalet, construido hace más de 100 años por la Canadian Pacific Railway.

Un kilómetro y medio más de bajada por el bosque acompañando al caudaloso arroyo, nos lleva hasta la zona de acampada para mochileros de Twin Falls y la intersección al sendero Yoho Glacier.


Nosotros seguimos por el sendero principal, ahora denominado Yoho Valley. En un par de kilómetros de ligera bajada llegamos a otro campamento de mochileros, el de Laughing Falls, ya que al lado se encuentra otra cascada, no tan impresionante como la de Twin Falls, pero con una caída de unos treinta metros.


Con tantos aportes de agua no es de extrañar la cantidad que tiene Yoho River, que se caracteriza por el tono lechoso de sus aguas. En determinados momentos pasan por una pequeña garganta que hace más estruendoso su viaje.


Poco después está el desvío al lago Duchesnay, que está bastante cerca, pero los kilómetros empiezan a hacer mella y hay pocas ganas de hacer más, por lo que no nos apartamos del sendero principal. Nos metemos en unos 500 metros de bajada más pronunciada y cuando se nivela el sendero hay otra intersección que nos llevaría a un par de cascadas más. No me sonaban y no le hicimos caso. Luego, viendo fotos de las mismas y que no estaban ni a 200 metros, creo que hubieran merecido un vistazo. Son las Point Lace Falls.

Los restantes algo más de dos kilómetros que nos faltan para llegar al aparcamiento van por un bonito bosque y luego por una rocosa zona aluvial. Por aquí ya iba con uno de los pies tocado. Me pasaba algo parecido a lo de mi sobrino hace un par de días, notaba como un pinchazo en la planta del pie, como si se me clavara una piedrecita en cada paso.


Ya que estábamos al lado de las Takakkaw Falls veía un pecado no seguir el caminito que te pone a sus pies. Eso hicimos. Y nos pusimos de agua hasta arriba entre el viento que había y la niebla acuosa que crea la cascada en su caída.


Tras verla de cerca nos volvimos para el aparcamiento y acabar así la travesía. Otros 30.5 kms para el cuerpo. Yo el pie lo tenía que no me lo sentía.

Allí mismo hablamos con unos estadounidenses que mañana partían para Glacier National Park y que por lo visto habían comenzado la ruta esta mañana a la misma vez que nosotros, para ver qué habíamos hecho. Ellos hicieron una mezcla de la Highline y la Iceberg.

Una vez en el coche le comenté a mi sobrino si quería ver Emerald Lake, ya que estábamos en Yoho y no está lejos y tenía un bonito recuerdo del lago. Le pareció bien. La sorpresa nos vino cuando a poco menos de un kilómetro de llegar al aparcamiento del lago se cruzó un oso negro por la carretera. Lástima que se perdiera por la maleza rápidamente.

Aparcamos, vimos un poco el lago y de nuevo para el coche. Tengo los pies molidos y me costaba caminar.


Y de vuelta al coche. Podríamos haber parado en Natural Bridge, que pasamos al lado, pero recordaba que ahí sí que había que caminar un poco y yo no estaba para más trotes. Además, hoy pensábamos en el campamento hacer un fueguecillo y comer tortillas de maíz con bacon y queso y ya eran casi las 8 de la tarde.

Así que nos fuimos para el campamento, nos duchamos y el resto fue hacer el fuego y meternos entre pecho y espalda la cena que nos sentó de escándalo.

Ruta

👉 Ver Etapa: 01/08/2023: Yoho N.P. - Big Iceline Loop Trail ⏫ Volver arriba Compartir:

Desgraciadamente llegamos a nuestro último día de excursiones. Para acabar tenemos una excursión algo más ligera en cuanto a kilometraje. Vamos a Bow Lake y desde allí subir a The Onion, una montaña no muy alta, pero con unas vistas espectaculares.

Comenzamos el día como siempre, con un fuerte desayuno y cogemos el coche al inicio del sendero, que se encuentra en el propio parking de Bow Lake. Allí ya hay bastante gente, pero no tardamos en pillar aparcamiento.

En el ambiente hay humo de los incendios que asolan principalmente la Columbia Británica, se ve y se respira.


Bow Lake: la montaña redondeada que se ve es nuestro destino, The Onion

Vamos bordeando la orilla derecha del lago, por un sendero claro, rodeado de arbustos con bayas. Esto hace que cuando llevamos un poco más de un kilómetro veamos a otros excursionistas parados. El por qué, un oso negro inflándose a bayas al lado del sendero. La gente emocionada y confiada porque seremos una decena de personas. El oso al principio tranquilo, pero algunos se creen que es de peluche porque se acercan bien para hacerse la foto. El oso, más sabio, se marcha agobiado.


Seguimos nuestro camino tras la bonita experiencia. Bordeamos el lago dirección norte, dirección al arroyo glacial que lo abastece. Son 3.5 kms totalmente planos, los últimos por las llanuras aluviales.


Subimos una corta y empinada cuesta ayudados de unos escalones y aquí hay un cruce de caminos. Si sigues recto vas a la cascada de Bow Glacier, que es la excursión principal y a la que se dirigieron la mayoría de las personas. Si giras a la izquierda, marcada como Bow Hut, vas al refugio y más allá a The Onion. También si quieres ir a Crowfoot Glacier a pie. Aquí está uno de los principales escollos de la excursión. Hay que cruzar las aguas de la garganta que hay por una gigantesca roca del tamaño de una furgoneta, que está empotrada en la garganta. Por tanto, hay que escalarla como se pueda y pasar por encima de ella para llegar al otro lado. Yendo dos personas no hay problema pues nos ayudamos mutuamente, pero si eres una y no muy alta puede que sí. En fotos de otros años he visto como habían puesto una pequeña escalera, de las que tenemos por casa. Este año no la había.


La garganta a cruzar para seguir el camino por el que van los dos excursionistas de la foto

El kilómetro y medio siguiente sigue siendo bastante plano, siguiendo de cerca el arroyo y tenemos nuestras primeras vistas a lo lejos de las Bow Glacier Falls.


El camino que nos llevará a la cuenca del antiguo glaciar no es muy empinado, pero no es un terreno fácil, es lento y duro a veces, con campos de derrubios, cruces de arroyos y muchas raíces. Y una vez en la cuenca hay que seguir los mojones de piedra, ya que es todo piedra ya que vamos andando por una antigua morrena.


Pasando por unos campos de derrubios. Alcanzamos la cuenca glaciar, donde a la derecha, arriba del todo se ve el refugio por el que hemos de pasar. Acercándonos al punto donde deberemos dirigirnos a la derecha y subir

Una vez vemos en todo lo alto el Hut o Refugio, sabemos la subida que nos espera y eso que ese no es el final sino el destino intermedio. Las caídas de agua procedentes del deshielo son numerosas y el camino se pierde. Así que elegimos una de las cascadas para subir al lado de ella a la parte alta. Apretamos los dientes, pero llegamos al siguiente nivel. Vemos a lo lejos pero más cerca el refugio, nos mojamos los pies cruzando torrentes y al final llegamos al mismo. Allí un breve descanso para tomar unas chocolatinas e ir a la parte buena de la excursión.


Una vez hemos subido al lado de la caída de agua, vemos el Hut más cerca. Hay que cruzar torrentes. El Hut, refugio de alpinistas

Tras el breve descanso continuamos nuestro camino. Pronto llegan las primeras vistas de Wapta Icefield. Sí, la excursión no es para ver un glaciar, es para ver un campo de hielo inmenso, el de Wapta. Ahí, se ve un grupo que estará empezando sus primeras lecciones de alpinismo.


A partir de aquí todo es un pasón, pero la subida a The Onion no la calificaría ni de difícil ni de fácil. El problema es que no sabes exactamente por donde ir a partir de un determinado momento y la gente sigue la ruta que le parece adecuada, yendo a veces por sitios que te hacen retroceder porque sabes que no es el más seguro.

Eso sí, las vistas a nuestra espalda con el campo glaciar, increíbles, las fotos no hacen justicia de lo inmenso que es aquello. Por cierto, vimos a un par de personas caminando por el hielo y cruzando el campo glaciar como si nada. La verdad es que no parece muy complicado, pero me da mucho respeto este tipo de travesías.


Primeras buenas vistas del campo glaciar, en la foto se ven dos personas caminando por las rocas, que luego veremos en el quinto rábano en el glaciar cuando volvamos. El pico es St. Nicholas Peak

Una vez llegas arriba hay una meseta amplia, con vistas increíbles. Nos acercamos a la zona más alta para ver por donde habíamos venido y más allá y nos dejaron otras imágenes excelsas.


Bow Lake a la izquierda y el valle por el que hemos ido. Vistas a Bow Glacier Lake (del cual vienen las aguas de Bow Glacier Falls) y Bow Lake. Bow Glacier Lake con uno de los bordes de Wapta Icefield

Tras disfrutar de las vistas volvimos por donde hemos venido. Bajando seguimos embobados con el campo de hielo y vemos qué lejos están ya los dos alpinistas. Eso sí, dimos más vueltas bajando que subiendo porque no dábamos con el camino adecuado.


Mojón que marca la cima de The Onion (2671 metros) con Wapta Icefield. Los alpinistas en mitad del campo glacial. Descendiendo por la meseta.

En el refugio volvimos a parar para comer. Tuvimos algo de problema de agua porque aunque estábamos rodeados de torrentes, los sedimentos que pasee estas aguas glaciares bloquean el filtro de mi Katadyn. En el refugio no había nadie que nos pudiera dar agua, así que empezamos el descenso. Volvimos a mojarnos los pies y encontramos un caminito que a la subida no lo vimos que nos llevó a la cuenca de forma mucho más fácil.

Ya en la cuenca vimos que las caídas de agua tenían más cantidad. A estas horas el sol aprieta y el deshielo es mayor.

El tramo ya hasta el coche no tiene mucha historia ya que es el mismo que el de ida, solo que era más cómodo porque es mayoritariamente cuesta abajo y nos ofrecía otra perspectiva.


En la tercera foto se me ve encima del rocón que sirve como puente natural del cañón del arroyo

La llegada al coche no tuvo más historia. No hubo más osos y sí mucha gente bañándose en Bow Lake. Al final 20 kms de ruta.

Fuimos para el campamento, nos duchamos y como no era muy tarde decidimos darnos otra vuelta por Bow Valley Parkway en coche, para ver si veíamos algún animal.

Esta vez tuvimos suerte ya que disfrutamos de un oso negro, no muy grande comparado con el de la mañana, al lado de la carretera durante 5 minutos, primero haciendo hoyos para buscar hormigas o lo que fuera y luego caminando hasta perderse en la maleza. Luego vimos un par de ciervas, pero estas son más precavidas y en cuanto parabas salían corriendo.


De vuelta al campamento nos hicimos la cena y estuvimos preparando lo que se podría preparar antes del día de mañana, ya que nos levantaremos temprano para partir al aeropuerto de Calgary.

Ruta The Onion

No hay ya mucho que contar, tras desayunar recogimos todo, lo metimos en el coche y nos fuimos para Calgary. Antes de dejar el coche paramos en una gasolinera a llenar el depósito y luego tras pasar los controles pertinentes cogimos el vuelo para Toronto y luego para Madrid. El viaje para España me tiré durmiendo como pude. Luego en coche para Jaén y tras descansar un poco para Almería.

Sin dudas, un par de semanas de senderismo muy provechosas, en las que hemos hecho más kilómetros que el año pasado y que hemos gozado en general de buen tiempo.

Ahora deseando que llegue el verano que viene para la próxima aventura. En principio iba a ser la zona de Yellowstone, pero al final iremos a Glacier National Park, ya que ya he comprando los vuelos para Calgary al pillar una buena oferta de Air Transat que suponía un buen ahorro. Ya iremos otro año.

👉 Ver Etapa: 02 al 04/08/2023: Banff N.P. - The Onion, vuelta a casa y VIDEO ⏫ Volver arriba Compartir: