Crónicas de Nueva Zelanda ✏️ Blogs de Nueva Zelanda

El Parque Nacional Aoraki es la zona alpina de Nueva Zelanda por excelencia. De las 27 cimas de más de 3.000 metros de altura que hay en este país, 22 se encuentran en este parque. El Monte Cook, con sus 3.755 metros de altura es la montaña más alta de Nueva Zelanda. De hecho su nombre autentico es Aoraki, que en maorí significa “cloud piercer” que viene a ser algo así como “el que engancha a las nubes”. Luego vinieron los ingleses y lo “descubrieron” rebautizándolo como Mount Cook. Me gusta más Aoraki. Tenía intención de hacer el Hooker Valley Track. Una ruta de tres horas de ascensión que te lleva al lago del glaciar Hooker con vistas a la cima del Aoraki.

Eran las 7:30 de la mañana……..corrí la cortina con cuidado de no despertar al personal. El sol empezaba a salir, me sentí de maravilla. Me cambié a toda prisa. Lauren ya no estaba. Debía haber salido hacia Queenstown. Una pena que lleváramos rutas diferentes pero los dos nos quedamos con el “que nos quiten lo bailao”.

El día anterior había quedado con una pareja de China que vive en Shanghai (Armstrong y Carrie, sus nombres en chino son inteligibles) para ir al Monte Aoraki (básicamente, los llevaba en coche y me llenaban el depósito. A ellos les salía más barato que el autobús y a mi me cargaban a Silver Bullet) y ahí estaban, en la cocina, puntuales y ya preparados para salir. Wait, wait, wait….que yo sin mi café con leche no soy nadie!.

Hicimos los 120 kilómetros que separan el Lago Tekapo y el Monte Aoraki con un tiempo espléndido que realzaba las vistas de la zona. El paisaje era de ensueño, el sol ascendía con la calma, música suave en el coche, nadie más en la carretera, volví a sonreir a gusto mientras Armstrong y Carrie contemplaban las vistas ajenos a mis pensamientos. Pasamos por el otro gran lago, el Lago Pukaki, mucho más grande que el Tekapo y de igual color turquesa. Cuando faltaban 30 kilómetros para llegar al Aoraki, ya se veia a lo lejos el panorama. Montañas nevadas y nubarrones preocupantes. Ver el Monte Aoraki con sol es algo complicado pero no imposible. Esperábamos que el tiempo abriera en algún momento pero no fue así. La llegada a la base de la montaña fue auténticamente alpina, nevada del quince……¿Aquí hay una montaña?, no se veía un carajo.

¿Y ahora qué?. En la oficina de información (i-site) nos dijeron que la previsión meteorológica para mañana era muy buena. Los tres decidimos coger habitación en el Mount Aoraki YHA y pasar el día en el hostel y si el tiempo abría en algún momento, hacer alguna excursión corta. Mientras tanto, comer algo, lavar ropa, ordenar fotos, actualizar crónicas y conocer más gente.

Tom es la forma abreviada del nombre de un japonés que acaba de llegar empapado hasta las bolas. Su verdadero nombre es Tomoaki y es de un pueblecito cercano a Kyoto. Lleva ocho meses viajando por Australia y Nueva Zelanda y no para de reír, estos japos. Le he preguntado de donde venía y me ha dicho que de la ruta que pretendo hacer, que ni lo piense, que con este tiempo no se ve nada. Hemos quedado para hacerla juntos mañana con mejor tiempo.

El YHA de Mount Aoraki está en medio de un valle completamente rodeado por montañas. El sitio es espectacular. La sala de la chimenea tiene cristales amplios que te permiten ver el exterior y se está de lujo delante del fueguecito viendo la pedazo ventisca de nieve que está cayendo.

Valle del Mount Aoraki. Llegada. *** Imagen borrada de Tinypic ***

Decidí mirar los días que me quedaban en la isla sur para planificar un poco el trayecto…16 de noviembre. El 21 tenia que estar en Christchurch para volar a Auckland. El curso de surf no empezaba hasta el 23…..Pasar el día 22 en Auckland con la de sitios que quedaban por ver en la isla sur no me apetecía mucho. Decidí actuar. Cambié el vuelo del 21 al 22, añadí un día más de coche de alquiler y cancelé la noche del 21 en Auckland. Había ganado un día más en la isla sur que me iba a venir muy bien ya que, con lo que me estaba moviendo hacia el sur, la vuelta a Christchurch prometía ser kilométrica.

En el YHA tuve suerte, la habitación compartida de 4 que me dieron (17 euros, la más cara hasta el momento), sólo estaba ocupada por una persona. Era una chica de San Francisco que también viajaba por su cuenta, fotógrafa profesional, 1 mes en Nueva Zelanda y también viendo como el mal tiempo se le iba comiendo los días. Acaba de llegar de la zona de los fiordos y me aconsejó que hiciera el Doubtful Sound en vez del Milford Sound. Era un poco más caro pero menos masificado. Llevaba tres días en la base del Monte Aoraki esperando que la nieve y las nubes se fueran y empezaba a estar un poco desesperada.

El día transcurrió dentro del hostel, entre conversaciones con Japón (Tom), China (Armstrong y Carrie) y San Francisco (no le pregunté como se llamaba), contemplación de la nevada frente a la chimenea (sin leña, de gas con troncos “falsos”), escribir crónicas, ordenar fotos y planificar donde quería pasar los próximos días.

El YHA estaba lleno de chinos, se ve que lo del monte Aoraki les pone. Tom me aclaró que no eran chinos, sino una mezcla de chinos, coreanos, japoneses y taiwaneses (todos iguales, vamos). La cena fue una aventura de aromas (no olía mal pero yo opté por un plato de lentejas que estaba de cojones y dejarme de cerdos agridulces, patos laqueados, chop sueys, fideos fritos con setas y demás alternativas orientales).

Alargamos hasta las once de la noche con Armstrong y Carrie. Me estuvieron hablando de la zona de Yangsuo, al sur de China. Un sitio lleno de islas y ríos al oeste de Hong Kong que tenía muy buena pinta. Me dieron su tarjeta por si algún día aparecía por Shanghai.

Un rayo de sol me dio en el careto, eran las 6:30 de la mañana. En España esto me hubiera tocado bastante las bolas pero aquí me hizo sonreir y saltar de la cama inmediatamente. Corrí las cortinas y la chica de San Francisco saltó de golpe. La imagen era brutal, el sol saliendo por detrás de las montañas y el cielo despejado. Nos abrazamos (increíble para ser una americana pero en estos casos, después de haber esperado tres días a que despejara, imagino que puede mas la emoción que las formas).

Tom estaba desayunando en el comedor y me saludo riéndose. Salí fuera con el café para contemplar la salida del sol. El viento era gélido pero la imagen valía la pena. El sol saliendo por detrás de las montañas del este mientras el valle se iba inundando de colores azules, verdes y un blanco resplandeciente. Di las gracias, no se a quien, pero di las gracias por aquel espectáculo.


Valle del Mount Aoraki. Amanecer. *** Imagen borrada de Tinypic ***


A las ocho estábamos caminando. El día era radiante por lo que la avalancha de excursionistas podía ser importante. Decidimos salir pronto para no encontrar aglomeraciones. El Hooker Valley Track es una ruta de tres horas ida y vuelta que no requiere grandes esfuerzos. Bordea las montañas que rodean el valle del Aoraki y finaliza en el lago Hooker, frente al glaciar del mismo nombre y la cima del Monte Aoraki. El trayecto es una pasada. La ascensión es suave por lo que no te machaca y puedes disfrutar de las vistas de los lagos, los puentes colgantes y el fuerte aroma de los lirios del Monte Aoraki (está lleno). Impresionante. Tom no paraba de decir “ooooooo, thank you, thank you” (más tarde, hablando con el, me enteraría de que era shintoista). Yo era más básico “jooooder, que paaasaaadaa”. Eramos los únicos que estábamos en el track, genial.

Hooker Valley Track. Brutal. *** Imagen borrada de Tinypic ***

Hooker Valley Track. Aoraki al fondo. Majestuoso *** Imagen borrada de Tinypic ***

Tras una hora y media de caminata llegamos al lago Hooker y allí estaba. La cima del Aoraki es imponente. Sus nieves perpetuas escondían unas rampas de ascensión brutales. Al inicio del Hooker Valley Track hay un monumento en memoria de todos los alpinistas que han petao subiendo el Aoraki (conté hasta 50 nombres, no me extraña, es bestial). Pese a las reticencias de Tom, nos salimos de la trazada del camino para acercarnos lo máximo posible a la cara frontal del glaciar Hooker. Estaba cortada a cuchillo y algunos trozos de hielo desprendidos flotaban en el lago. Tom iba refunfuñando “seguro que no es peligroso?, no es prudente salir de la trazada……”.

Hooker Valley Track. Aoraki. Sin comentarios *** Imagen borrada de Tinypic ***

Hooker Valley Track. Lago Hooker. *** Imagen borrada de Tinypic ***

Hooker Valley Track. Lago Hooker. *** Imagen borrada de Tinypic ***

Tras una hora en el lago, decidimos volver. El sol empezaba a apretar y ya empezaban a llegar más excursionistas al lago. La vuelta desde el lago hasta el valle parecía El Corte Inglés, “hi, hello, what’s up?....”, saludos con toda la gente que te ibas cruzando. Empezar a caminar tan temprano había sido buena idea.

Tom había dejado su bicicleta a 20 kilómetros del valle. Se ve que cuando estaba llegando, el viento era tan fuerte que no podía avanzar y tuvo que dejar la bicicleta en una gasolinera y coger un autobús. Me ofrecí a llevarlo hasta allí “thank, you, thank, you…no paraba de dar las gracias”. Una vez allá, me invitó a un café que tomamos en una terraza al solecito. Un pájaro se puso a mi lado y se me quedó mirando fijamente. Aproveché para hacerle una foto y el mamón aprovechó el momento para saltar junto a mi taza de café y robar la galleta que lo acompañaba (seguro que no era la primera vez que había usado este truco para desayunar por la cara).

Pasamos una hora mirando hacia el valle del Aoraki y comentando lo bien que había salido la jugada de esperar un día y salir pronto para hacer el track. El me dio las gracias por haberle saludado el día anterior y por haber aceptado que me acompañara. Acabamos hablando de religiones y filosofías orientales y pasamos otra hora más, y otra, y otra….coño las cuatro de la tarde!!. El iba en dirección al Lago Tekapo y yo hacia Wanaka y no podíamos llegar muy tarde si queríamos encontrar sitio para dormir. Nos intercambiamos direcciones y me dio su teléfono por si pasaba por Kyoto. Nos despedimos con un fuerte abrazo y un guiño de complicidad. Creo que él también estaba deseando de veras poder contemplar el Aoraki en un día soleado y lo habíamos conseguido. Gracias Aoraki, gracias, Tom!!!.

Me dirigía hacia la región de los fiordos, al suroeste de la isla sur. El imponente Milford Sound nos estaba esperando, pero nos iba a llevar 700 kilómetros y dos días llegar a él. Silver Bullet encaró en dirección al sur, quedaban 180 kilómetros hasta Wanaka. Por el retrovisor aun podía ver el Valle del Aoraki al fondo y se me hizo un nudo en la garganta.

Aoraki. Despedida. Seguimos hacia el Sur *** Imagen borrada de Tinypic ***


Una sensación parecida a las que tuve al irme de la Península de Banks y de Abel Tasman. Sin ninguna duda los tres lugares que más me habían impactado de este viaje hasta el momento.

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Wanaka (pronunciado “Wánaka”) es un pueblecito situado en el centro de la zona sur de la isla sur por lo que es un punto neurálgico en todas las rutas que se hacen por esta zona. Como pueblecito no es gran cosa pero está situado a orillas del lago Wanaka con vistas a las montañas y eso le da su encanto. Además, es la puerta de entrada al Parque Nacional del Monte Aspiring. Un parque majestuoso lleno de cascadas, montañas, lagos y glaciares Decidí hacer noche en Wanaka para poder hacer el Rob Roy Valley Track al día siguiente.

A la salida de la carretera del Monte Aoraki en dirección a Wanaka me encontré con obras de asfaltado de carretera (bastante habitual por aquí) y una chica con una señal de STOP me hizo signos para que parara. “Estamos haciendo obras de asfaltado y tendrás que esperar unos 20 minutos o sea que tenemos tiempo para conocernos”. Vaya desparpajo con la chica de obras públicas!. Me hizo gracia y empezamos a hablar mientras el tufillo a alquitrán invadía el ambiente. Me preguntó de dónde era, que que hacia por Nueva Zelanda, que lugares había visitado hasta el momento, las preguntas clásicas para iniciar una conversación entre desconocidos. A mi se me ocurrió preguntarle de donde era y me contestó un inteligible “NVECAGA”… ¿Sorry?...”NVECAGA”. Yo iba pensando y no me sonaba ningún nvecaga. Le pregunté si era un pueblecito y me dijo que era una de las ciudades más grandes de la isla sur….nvecaga, nvecaga….ni puta idea. Iba repasando ciudades y nada. Hasta que se me encendió la luz “No serás de Invercargill?”. Me respondió riendo. Claro!, ya te lo he dicho, “NVECAGA”!. A estos kiwis cuesta entenderlos. De ahí pasamos a temas laborales. Ella trabajaba en Obras Públicas y ahora llevaba dos meses viviendo en Queenstown. La chica hablaba por los codos pero tenía mucha gracia. Se llamaba Christie, 29 años, y no estaba mal. Ante mi sorpresa me dio su teléfono y me dijo que si pasaba por Queenstown la llamara para hacer una cervecilla.

Los 180 kilómetros que separan el Monte Aoraki de Wanaka son el vivo ejemplo del cuelgue. Una sucesión de valles con prados verdes, verdísimos y montañas peladas. De vez en cuando aparece la retama invadiendo montañas enteras cubriéndolo todo de amarillo. La carretera discurre sinuosa entre las montañas y te vas empanando con la explosión de colores mientras que de vez en cuaaaando, te cruzas con otro coche.

Carretera hacia Wanaka. Cuelgue delicioso. *** Imagen borrada de Tinypic ***

Llegando a Wanaka, fui directamente a buscar habitación al Mountain View BBH. Me quedaban pocas horas de luz por lo que opté por hacer la subida al Mount Iron, desde donde podía disfrutar de vistas panorámicas del pueblo de Wanaka, su lago y el Valle Matukituki.

Wanaka. Mountain View BBH. *** Imagen borrada de Tinypic ***

En principio era una caminata de una hora y media por lo que no debía ser muy complicada, hasta que me di cuenta de que los primeros 50 minutos son de subida continuada sin un puñetero tramo plano para descansar. Una vez arriba, valía la pena el esfuerzo. Las vistas panorámicas del pueblo frente al lago y de las montañas que rodean el Valle del Matukituki valían la pena.

Wanaka. Valle desde Moun Iron. *** Imagen borrada de Tinypic ***

Wanaka. Lago desde Mount Iron. *** Imagen borrada de Tinypic ***

Al volver al hostel me apetecía hablar con alguien. Me había cogido un ramalazo de soledad y mi cabeza se estaba obsesionando con mi encuentro con Lauren. Frente a mi habitación había un tipo con dos paquetes de Camel encima de la mesa. Se estaba cortando las uñas de los pies y por lo que sacaba calculé una ración de mejillones para dos. Me acerqué y encendí un cigarro y me saludó con una sonrisa. Se llamaba Bernd y era alemán. Llevaba pocos días en Nueva Zelanda. Venía de Tailandia, Vietnam, Camboya y Australia y viajaba por su cuenta. Me comentaba que el viaje le iba muy bien hasta llegar a Nueva Zelanda. Había venido a ver a unos amigos y se ve que eran de aquellos de “vamos a hacer todo juntos” y el tipo se agobiaba un poco. Le apetecía ir a la suya pero la daba reparo decir a sus amigos que le dejaran solo (bueno, ya lo había intentado pero parece que los amigos no lo habían pillado del todo y no dejaban de montarle planes). Quedamos para ir a tomar un Jameson después de cenar.

En la cocina había mucho jaleo pero tenia hambre y estaba en “socialización mode” por lo que me uní al grupo. Me senté en la mesa con mi sopa y me ví rodeado por una especie de “Comando Juventudes” preparando sus rutas del día siguiente. Eran tres mujeres de Noruega, Dinamarca e Inglaterra. La más joven pasaba los 65 años. Cada una viajaba por su cuenta. En seguida empezamos a hablar de la ruta que yo había elegido. Ellas iban en sentido contrario al mío por lo que les podía dar información sobre los sitios que pretendían visitar. Eran encantadoras y tenían una gracia y una vitalidad envidiables. La cena transcurrió entre risas y planes de ruta.

Dieron las diez y media y Bernd no aparecía por lo que decidí irme a la habitación. Allí me encontré a un chico inglÉs que estaba de “working holidays”, viajando y trabajando por Nueva Zelanda. Ahora estaba trabajando en una cantera y el tipo estaba un poco hasta las bolas pero se lo tomaba en cachondeo. “Gimnasio gratis” iba diciendo, y la verdad es que estaba fornido el chavalote. No tardamos en caer rendidos los dos.

Para hacer el Rob Roy Valley Track me levanté a las 6:30. Era una ruta de diez kilómetros que llevaba unas 3-4 horas y no quería salir muy tarde hacia Queenstown. La caminata valió la pena. Día soleado y más paisajes de postal. Cascadas, lagos y magníficas vistas del valle. Altamente recomendable sin ser un rompepiernas.

A las 12 salí hacia Queenstown. Esta era la única ciudad de Nueva Zelanda que me apetecía conocer de verdad. Me habían hablado muy bien de ella y quería aprovechar el día soleado para patearla con calma. Para llegar a Queenstown desde Wanaka hay dos rutas posibles. Una es la directa, es un poco más larga pero discurre por carreteras ‘rápidas” y se llega en una hora. La segunda es la carretera escénica que asciende por el Valle de Cardrona. Es una ruta más lenta pero más vistosa. La noche anterior el “Comando Juventudes” me aconsejó tomar la segunda y así lo hice.

Las rampas de ascensión al Valle de Cardrona son de consideración. En invierno, esta zona se llena de esquiadores. Las vistas son magníficas. Silver Bullet no pensaba en esquiar ni en ver las vistas. Lentamente iba subiendo y si ponía marcha larga (tercera), él mismo se encarga de surrurarme suavemente al oído “Ahora te has pasao, cuñao” (es decir, se calaba y punto pelota). La llegada a la cima es espectacular. Todavía quedan 25 km para llegar a Queenstown pero la ciudad ya se avista a lo lejos asentada en las escarpadas laderas del valle y a orillas del lago Wakatipu. Todavía quedan unas cuantas curvas para llegar pero al ser de bajada y con una pendiente considerable, Silver Bullet se dispara peligrosamente y tengo que controlar sus ansias por llegar.

Queenstown respira una vitalidad muy atractiva. Es un destino eminentemente turístico. Para las personas hiperactivas, la ciudad ofrece todo tipo de actividades lúdicas. A pesar del carácter turístico, la ciudad mantiene un encanto especial. Restaurantes con terrazas en la calle, tiendas de todo tipo, oficinas donde contratar las diferentes actividades ofertadas (bunging, rafting, waterskiing y todo lo que uno se puede imaginar acabado en “ing”….bueno hay alguna actividad cuyo nombre termina con este sufijo que no está claramente ofertada pero que seguro que buscando, se puede encontrar, como en todos lados jeje). Tras pasear por las cuatro calles principales (no hay muchas más), decidí que era hora de comer algo. El sol que hacía invitaba a comer en una de las numerosas terracitas dispersadas por las calles pero opté por comprarme un kebbab de cordero e irme a la playa del lago a tomar el sol.

Queenstown. Panorámica. *** Imagen borrada de Tinypic ***

Queenstown. Paseando por el "centro". *** Imagen borrada de Tinypic ***




Al estar rodeado por tanta gente me vino una repentina sensación de soledad. Me fijé que había bastante gente sola en la playa y eso me tranquilizó. Solecito en el careto, una pareja tocando el saxo en los jardines del “paseo marítimo”, el lago con las montañas de frente. Sí, definitivamente, era un sitio agradable. Me quedé dormido.

Queentown. "Playa". *** Imagen borrada de Tinypic ***

Queenstown. Sin comentarios.... *** Imagen borrada de Tinypic ***

Me desperté a las 5 y la calma continuaba. Un paseo por el parque y un café. “Free Wi-Fi”, aquí. Pedí un “Latte”, lo más parecido a un café con leche y salí a la terraza para conectarme a Internet y decidir lo que hacía. Estaban todas las mesas llenas por lo que opté por sentarme en una donde había un chico solo haciendo la combinación “café-piti”. Le pedí permiso para sentarme. No puso ningún inconveniente.

En este tipo de situaciones tienes dos opciones en función de lo que uno quiere hacer. Si no te apetece hablar, sencillamente pides permiso y te sientas, punto. Si te apetece hablar, pides permiso, te sientas y te presentas. Opté por la segunda, me apetecía hablar un rato. El chico era brasileño, de Salvador de Bahía, lo que propició un inicio de conversación instantáneo. “Brasil, estuve hace 2 años por la costa norte”. Me preguntó si me gustó la zona, las playas, el ambiente, las mujeres…….buf!. Fabiola (una historia que surgió durante ese viaje y que me dejó “groggy” un par de meses) pasó por mi cabeza. Estuvimos hablando un buen rato de ella y de cómo me encoñé. Me dijo que era lo más habitual. Buenos recuerdos.

El era chef de cocina en un restaurante de Queenstown. Había llegado hacía dos años después de trabajar en Emiratos Arabes y Dubai. Le gustaba la ciudad y pensaba quedarse más tiempo. La conversación derivó hacia la gastronomía neozelandesa y al comentarle que no me gustaba mucho porque sobrecargaban demasiado los platos en vez de servir el producto tal y como era (no me pongas un bogavante con salsa de queso azul encima, por favor!), me respondió que él había estado en España y que después de lo que había visto y comido por nuestras tierras comprendía que para un español, el tema gastronómico no fuera un punto fuerte en Nueva Zelanda (vinos aparte). Tras unos minutos se levantó con un “Great meeting you, dude!” y se fue caminando por el paseo.

Se hacía tarde y tenía que decidir donde dormir. La visita al Doubtful Sound que me había recomendado la chica de San Francisco que conocí en el Aoraki salía por una pasta (200 euros) y al final reservé un “overnight cruise” por el Milford Sound para el día siguiente (sales a las 4 de la tarde, duermes en medio del fiordo y vuelves a las 10 de la mañana del día siguiente, cena y desayuno incluidos, 90 euros) y me quedaban unos 250 kilómetros hasta el fiordo. El kebbab empezaba a hacer efecto y unos preocupantes cuescos cebolleros empezaron a hacer acto de aparición por lo que opté por levantarme de la mesa e ir a un sitio menos concurrido para liberarlos sin preocupaciones.

Cambié de planes y en vez de quedarme a dormir en Queenstown decidí dividir la kilometrada en dos partes. Conducir durante 125 kilómetros esta tarde hasta Te Anau, dormir allá, y los 125 kilómetros restantes hacerlos al día siguiente después de ver el pueblecito con la calma. Reservé habitación en el Te Anau Lakefront BBH y me fui a buscar a Silver Bullet.

Poco me imaginaba la sorpresa que me esperaba……

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Te Anau (pronunciado “Ti Ano”……..evitemos las rimas fáciles) es la población de la isla sur más cercana a la Fiordland (Tierra de Fiordos). El pueblecillo en si no tiene nada de particular si no fuera por el lago del mismo nombre que la rodea y le da su encanto. Por otro lado es la puerta de entrada a la carretera del Mildford Sound y eso hace que la mayoría de los visitantes pasen noche en Te Anau para visitar el fiordo al día siguiente.

Me dirigí al Te Anau Lakefront BBH. Se encontraba frente al lago y por eso lo había elegido pero la verdad es que las instalaciones dejaban bastante que desear. Baños y camas limpias, eso sí, pero estaban remodelando el local y había obras por todos lados. Me metieron en una habitación de 6 camas….con 5 ya ocupadas, mierda. No me daba buen rollo el sitio, la entrada en otros BBH había sido más agradable.

Por suerte, Jean Philippe era un chico divertido. Era canadiense y también estaba de “working holidays”, como tanta gente que había conocido hasta el momento, y trabajaba en la recepción del Te Anau Lakefront BBH. Era natural de Quebec por lo que hablaba francés e inglés con fluidez y como vivía con una pareja de uruguayos, chapurreaba algo de español. Rellené mis datos en el cuaderno de reservas, pagué y estuve un rato hablando con él sobre Nueva Zelanda, el tiempo y lo que él hacía por aquí.

El cielo no estaba para muchas alegrías. Unos nubarrones feos, feos no presagiaban nada bueno para mañana. Puff!. La previsión meteorológica para la fiordland era sencilla "agua, agua y agua". Parecía que el tiempo no me iba a acompañar en mi ansiada visita al Milford Sound.

Eran las siete de la tarde y no tenía hambre. “Echaremos un vistazo al pueblecito”, pensé. Cogí la mochila y salí a la calle…….”Coño, ¿alguien me está llamando?, “¿Quién me conoce por aquí?. Me giré en redondo. “No puede ser!”. Por la ventana de una de las habitaciones vi aparecer la cara de Lauren. Ella estaba igual de sorprendida. Desde que nos liamos en Lake Tekapo (a 400 kilómetros de distancia de Te Anau) hacía 3 ó 4 días cada uno había seguido una ruta diferente. Los dos las habíamos cambiado sobre la marcha y acabábamos de coincidir en el mismo hostel del mismo pueblo, el mismo día. Bueno, bueno, bueno….parece que hay cambio de planes.

Lauren estaba preparando su cena. “¿Porqué no lo dejas y vamos a cenar por ahí?”, le propuse. El plan le pareció perfecto y se fue a cambiar. Hice control de aromas personales, joder!...ducha inmediata!.

Nos alejábamos del hostel en dirección al pueblo cuando me la quedé mirando y le dije “No deberíamos……?”. Volvimos a recepción y Jean Philippe no lo pillaba al principio. “Queréis anular vuestras camas en habitación de 6 personas y coger una habitación doble para cada uno?”. “No, no….una habitación doble para los dos”. El tío lo empezó a pillar y mientras apuntaba los cambios bajó la cabeza y con una sonrisilla preguntó “Y….con una cama de matrimonio o dos individuales?”. Acabamos partiéndonos de risa los tres.

El restaurante La Dolce Vita de Te Anau tenía su encanto y parecía preparado para la ocasión. De estilo italiano, luz ténue, bien. Ensaladita para engañar, pedazo bandeja de crayfish de los fiordos a la plancha y “local lamb” al horno, sin ningún tipo de aditivo extraño. Cojonudo. Lauren me dijo que me olvidara del Sauvignon Blanc y pidió un Oyster Bay Chardonay, colosal. Conversación mucho más personal que la última vez que nos vimos, muy interesante. Café y copa para poner el broche al festín y rápido pa fuera a fumar el piti después de que cada uno pagara su parte. Pasamos por un bar y mientras tomábamos otra copa la conversación se hacía cada vez más interesante. Nuestro pasado, nuestras familias, la soledad, la pareja, estilos de vida, muy fluido. Gran velada.

Dieron las once de la noche y empezábamos a notar el cansancio. Mirada cómplice, retirada al Te Anau Lakefront BBH. Entramos en la habitación, cerré la puerta. Buenas noches…..buenísimas.

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