Casi dos semanas recorriendo los principales parques naturales de las rocosas canadienses ... Impresionante!! Autor:RoleraFecha creación:⭐ Puntos: 4.9 (7 Votos)
Nos despertamos pronto nuestro primer día en Jasper tras un confortable sueño en el Tranquil Mountain Moments.
Era nuestro primer desayuno no incluido por lo que ya nos habíamos hecho con algo dulce y salado para desayunar, cómo nos ponemos en vacaciones ¡¡¡. También nos tomamos un zumo (comprado a precio de oro como casi todo en la zona) y un café.
Con el estómago lleno emprendimos el camino al Maligne Lake con una serie de paradas intermedias.
El primer objetivo del día era el Maligne Canyon y por recomendación de los foreros optamos por hacer el recorrido desde el quinto puente, creo que es la mejor opción porque así vas viendo el recorrido del río desde la parte más normalilla a la más espectacular. Cierto es que existe la opción de aparcar directamente en el último de los puentes, pero ya que estamos, ...
El recorrido entre Jasper y el Maligne Canyon es corto, se sale de Jasper hacia el norte en dirección a Edmonton por la 16, es la misma dirección que hay que tomar para llegar hasta los lagos Patricia y Pyramid, justo al pasar un puente, hay un desvío hacia los lagos y la Maligne Road (los lagos a mano derecha, la carretera al Maligne a mano izquierda), todo perfectamente indicado. Y según avanzamos por la Maligne Road en seguida comenzamos a ver los desvíos hacia el Maligne Canyon, el primero es el del 6º puente, no lo recomiendan porque el recorrido se alarga bastante y la zona entre el 5º y el 6º puente tampoco tiene tanto interés. Poco después a mano izquierda aparece el desvío al quinto puente, que es el que tomamos nosotros.
Una vez aparcados, como siempre la cosa no tiene pérdida, hay un camino que te lleva hasta la caseta de información del trail y a caminar.
El primer tramo transcurre junto al río, antes de formarse el cañón, y es chulo pero no mucho más que cualquiera de los otros ríos de la zona, pero en seguida comienzan a aparecer pequeñas cataratas y revueltas según el cauce va haciéndose más profundo. Los miradores no tienen pérdida porque son las únicas bifurcaciones del camino que encontraréis.
Aquí en río en el primer tramo del recorrido:
*** Imagen borrada de Tinypic ***
Nos llamó especialmente la atención un punto en que el agua se adentra en la montaña fluyendo de esta.
El camino continúa a través de los distintos puentes cada uno más bonito que el anterior y con mayor profundidas de las aguas. Entre el cuarto y el quinto puente hay cierda distancia pero los últimos están muy seguidos, además notareis que estais llegando por la cantidad de gente que empieza a aparecer.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
*** Imagen borrada de Tinypic ***
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Una vez se llega al primer puente todavía queda un trocito de recorrido que casi nadie hace y donde hay un bonito salto de agua y fósiles en las rocas (este tramo es muy corto, unos 100 metros). Desde aquí no queda más que rehacer nuestros pasos.
En total se camino un kilómetro y poco, tratándose de un recorrido sin mayor dificultad y que sin duda merece la pena hacer.
Desde aquí nos dirigimos al Medicine Lake. Sólo hay que seguir por la Maligne Lake Road hasta encontrárselo. Entre uno y otro punto hay unos 20 kilómetros por una carretera con curvas y por el medio del bosque, al estilo de la Bow Road en Banff. Yo he leído en comentarios de muchos viajeros que toda esta carretera es una zona estupenda para ver osos, sin embargo nosotros a pesar de ir pegados al cristal buscando, no vimos ninguno.
El Medicine Lake, la verdad es que en verano parece de lo más normal, aunque resulta curioso eso de que desaparezca, parece difícil de creer que con las dimensiones que tiene pueda desaparecer, no se trata de ninguna charca sino de un lago grande.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
*** Imagen borrada de Tinypic ***
Por cierto, no se los demás pero nosotros aquí fue otro de los sitios donde encontramos gran cantidad de mosquitos.
Tras las fotos de rigor seguimos nuestro camino hacia el famoso Maligne Lake. Con tanta fama yo me esperaba algo más impresionante, tipo Lake Louise o algo así, sin embargo no me pareció para tanto, es un lago bonito pero no de los que te dejan con la boca abierta:
*** Imagen borrada de Tinypic ***
*** Imagen borrada de Tinypic ***
Hay dos parkings, el primero que encontrais es el de mayor tamaño y el que da acceso a la mayor parate de las rutas de trekking de la zona. El segundo está un poco más adelante y rodea el lago. Nosotros paramos primero en el último, nos bajamos, hicimos unas fotillos y vuelta al coche hasta el primer parking, ya que nuestra atención era hacer el trail de Opal Hills.
Os contaré para quienes tengáis la misma intención que yo que este parking es un poco lioso ya que está subdividido a su vez en varias zonas de aparcamiento, la más grande, donde se queda casi todo el mundo y otras un poco más alejadas de la carretera a las que como no sepas de su existencia ni vas, si queréis hacer el Opal Hills hay que aparcar en la más alejada, algo que nosotros no hicimos.
Dejamos el coche y buscando la famosa caseta de información de las rutas nos dirigimos al lago, allí no vimos más indicación que la del trail que rodea al lago y como yo sabía que en el primer tramo ambos trail coincidían fue este el camino escogido, así que comenzamos a caminar junto al Maligne.
Llega un momento que el recorrido se aleja del agua y ahí fue donde yo comencé a mosquearme ya que la dirección que tomamos y la que debía de ser no tenían nada que ver. Unos 100 metros más adelante decidimos dar la vuelta y preguntar, en seguida encontramos a otros turistas que no tenían ni idea de dónde estaba el opal hills pero sí que sabían que ellos estaban en un tramo del trail que rodea el lago justo en el sentido contrario al que debíamos haber tomado nosotros. Como el Maligne Loop es circular si seguíamos caminando acabaríamos encontrando nuestro desvío.
Tras una buena caminata (creo que hicimos más de 2 km por este recorrido) llegamos al fin al entronque donde estaba señalizado el Opal Hills, a estas alturas el tiempo estaba poniéndose bastante frió y con pintas de llover, en la dirección que íbamos a tomar nosotros no había nadie, había aviso de osos (no prohibición sino precaución) y encima nos quedaban por subir unos 600 metros y más de 10 km en total, eso sin tener en cuenta que ya era más de la una y empezábamos a tener hambre.
Total, y tras este tostón que os he metido, que al final decidimos sentarnos en unos bancos de los que rodean al lago a comer los bocadillos que siempre llevábamos preparados y pasar del Opal Hills. Si queréis hacer este recorrido lo dicho, no aparquéis en el parking principal, seguid por las carreteras internas que salen de este y no paréis hasta el tercer aparcamiento, alli es el único sitio donde hay indicaciones claras y además os ahorráis la caminata que nosotros hicimos por medio de un bosque que la verdad no tiene mayor interés.
Después de comer decidimos volver a Jasper y dirigirnos al archirecomendado Valley of Five Lakes. Para hacer este recorrido hay que salir de Jasper por el sur, coger la 93 e incluso pasar por la caseta de control de la carretera. Un poco después de pasar el control a mano izquierda si se sale desde Jasper está aparcamiento que da acceso al recorrido por los cinco lagos.
Esta ruta no es muy larga ni exigente y os llevá alrededor de una serie de pequeños lagos (alguno no tanto) de color verde intenso, nada que ver con los grandes lagos que se nutren de los glaciares. El primer tramo transcurre por un tramo de bosque no muy largo. No se tarda mucho en llegar a un claro donde se curza el río a través de un pequeño puente de madera, aquí a mano izquierda haun desvío hacia el Old For Point para el que se debe ir si queréis hacer la opción larga del trail, rodeando todo el primero de los lagos (el de mayor tamaño), no creo que merezca la pena así que seguid recto. Justo al pasar el puente el camino sube una cuesta y os vuelve a adentrar en el bosque, no se tarda mucho en llegar a los lagos, un tramo similar al que ya habréis recorrido.
En este tramo por el bosque econtrareis una bifurcación entre a y b, da igual el camino que cojais ya que se va por uno de ellos y se vuelve por el otro, nosotros optamos por el de la izquierda para ver los lagos en orden pero hay quien lo hace al revés.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
El resto del recorrido que transcurre por los lagos es super sencillo, casi se sale de un lago para entrar en el siguiente.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
A nosotros nos tocó un día sin apenas sol y estaba todo bonito, supongo que un día soleado puede provocar unos reflejos en las aguas de los lagos de impresión.
Una vez terminamos el bonito y tranquilo recorrido y dado que todavía era muy pronto y que hoy llevábamos un día tranquilo nos fuimos hacia el Old For Point. Para ello de camino a Jasper hay que coger el desvío por la 93.a, la cual nosotros conocíamos perfectemente ya que nuestro Garmin siempre nos mandaba salir de Jasper por ella. Al poco de tomar el desvío se pasa por las casitas del complejo Alpine Village, muy bien valorado en tripadvisor donde nosotros paramos para hacer unas fotillos de las casitas, la verdad es que pintan muy bien. Un poco más adelante de este punto, a mano derecha hay un indicador hacia el Old For Point. Aquí la carretera se hace estrechita y os lleva a pasar por un pequeño puente de hierro verde por el que únicamente pasa un coche en cada sentido, nada más pasar el puente a mano izquierda está el aparcamiento.
Como hoy llevábamos un día de pequeños errores, aquí también nos equivocamos, bueno no exactamente. Fuimos hasta la caseta de información con el plano y vimos que el Old For Point era un recorrido circular, así que echamos a andar por el camino que sale justo desde el lado de la caseta. Os recomiendo no hacer lo que yo hice, porque se caminan más de dos kilómetros por medio de un sombrío bosque en el que no hay nada de interés afrontando una buena subida antes de llegar a lo verdaderamente bonito del recorrido.
Mi recomendación es buscar unas escaleras que hay desde la caseta hacia la derecha, están en la misma explanada, no hace falta adentrarse en el trail. Si vais por aquí, es cierto que subireis todo el rato, pero en un kilómetro ya estareis en lo más bonito del recorrido. De haberlo sabido yo habría cogido este tramo ida y vuelta.
Dicho esto, os pongo unas fotos de las vistas de Jasper que tendréis desde este punto, creo que visto esto lo del Jasper tramway no creo que aporte gran cosa.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
*** Imagen borrada de Tinypic ***
Para terminar el día y como todavía quedaban un par de horas de luz nos decidimos a visitar alguno de los distintos lagos de Jasper. Este día optamos por los que se ubican en el margen derecho del río y vimos por este orden el Lago Annette, el Edith y por último el Beauvert que es el de menor tamaño ubicado más al sur. Se trata de tres lagos similares al Johson en Banff, lugares de descanso con sus áreas recreativas, caracterizados sobre todo por estar rodeados por lodges (complejos turísticos generalmente formados por casetas y suites).
Annette Lake
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Edith Lake
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Lake Beauvert
*** Imagen borrada de Tinypic ***
Sólo nos quedó tiempo para dar una vuelta por el pueblo, comprar algo para la cena y a descansar para el día siguiente.
Un día más nos levantamos dispuestos a descubrir el mundo. Para hoy las previsiones del tiempo no eran demasiado positivas, decían que haría sol por la mañana y se nublaría por la tarde llegando a llover. Como buenos españoles esperábamos lluvia a partir de las 4, pero claro, en Canadá la tarde empieza con el p.m. así que la lluvia nos iba a pillar en el peor momento.
La mayor parte del día teníamos pensado dedicarla al Mt Edith Cavell y el Angel Glacier haciendo el recorrido completo, así que de nuevo salimos de Jasper en dirección sur por la 93, cogiendo el desvío hacia el Mt Edith Cavell que se encuentra justo a mano derecha nada más pasar la caseta de control.
La carretera que llega hasta Edith Cavell es la típica de montaña, curvas cerradas, estrecha y con subida, todo ello entre enormes pinos. Tan sólo hay un par de miradores ya llegando al final y un lago justo antes del parking.
Nosotros nos detuvimos en los miradores pero están bastante cubiertos por los árboles y lo cierto es que tan sólo se ve un valle arbolado, no creo que merezca mucho la pena, de hecho muchos coches paraban y ni siquiera llegaban a apearse del vehículo.
Ahí va una foto del monte desde la carretera cuando ya nos quedaba menos de un kilómetro, como veis las nubes no habían levantado del todo:
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En la zona del aparcamiento es uno de los lugares donde había millones de mosquitos, así que os aviso para que en este recorrido no se os olvide la crema
Tras la oportuna parada en el panel informativo del recorrido cogimos el ramal de la derecha, el que transcurre más pegado al glaciar. Se trata de un recorrido muy corto, de tan sólo 800 metros, es más bien un paseo que te va acercando cada vez en mayor medida a la impresionante lengua del glaciar y al lago formado por este.
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Al llegar a este punto hay el típico indicador de peligro avisando de la fragilidad del terreno en las zonas de glaciares y se termina el pequeño sendero por el que veníamos, sin embargo todo el mundo continua el camino por las rocas hasta las proximidades del glaciar, es imposible haber visitado la zona sin llevarse la típica foto de la cueva natural formada por el hielo con uno dentro.
Desde aquí decidimos continuar el recorrido para seguir hasta los miradores más altos, sin embargo os adelanto que para mi gusto lo mejor de esta ruta está aquí, yo si volviera no creo que lo hiciera completo, es cierto que según subes mejoran las vistas pero en la cima las vistas no son para tanto, sobre todo teniendo en cuenta la brutal subida que hay en la última parte del recorrido. Esto es algo subjetivo y en mi caso debe estar influido por el mal tiempo: lluvia, viento y muchas nubes afeando el paisaje.
Para continuar el resto del trail tenemos que recorrer a la inversa parte del camino que nos trajo hasta este punto, pero esta vez por un sendero que discurre en paralelo al primero pero un poco más alto. Desde aquí la subida es progresiva durante unos dos kilómetros, primero entre piedras y después adentrándose en un bosque desde el que de vez en cuando aparecen claros y miradores que os permiten ver el glaciar desde otra perspectiva.
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En la última parte que os llevará hasta el primero de los miradores la pendiente empieza a incrementarse. Unos 500 metros antes de llegar al mirador hay un desvío que os lleva hasta el mirador más alto, sin embargo, si se opta por este camino la pendiente se hace bastante más dura, este es el camino que se suele utilizar para bajar, así que nosotros seguimos por el camino que se supone más suave.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
Desde este punto nos quedaba una subida de unos 400 metros hasta el más alto de los miradores, desde el que se supone que se ven los distintos glaciares de la zona y teníamos que caminar casi 2 kilómetros, este tramo es bastante duro sobre todo en su parte final y más en nuestro caso puesto que empezó a llover con lo que la zona del final con una pendiente que calculo será del 25 % y de tierra se volvió bastante resbaladiza.
Cuando llegamos arriba la niebla apenas nos dejaba ver y no hay un indicador claro de que el recorrido se termina, vimos a una pareja que seguía subiendo y nosotros los seguimos pensando que no habíamos llegado al final, así que nos chupamos casi otro kilómetro más de subida sin que nos condujera a ninguna parte, cosas de la niebla
Ahí va una foto de lo que pudimos ver, desde esta zona.
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Desde aquí ya sólo nos quedaba emprender la bajada, esta sí mucho más rápida y cómoda puesto que conforme íbamos perdiendo altura la lluvia y sobre todo el viento se iban suavizando, aunque la verdad en ningún momento en lo que nos quedaba de día pararía de llover.
Bastante agotados por el esfuerzo realizado, nos decidimos a comer en las proximidades del lago que hay junto a la carretera justo cuando se sale del Mt Edith Cavell. No tengo fotos porque la lluvia casi nos obligó a comer dentro del coche.
Para la tarde teníamos un plan más tranquilito. Así que nos fuimos a ver las cataratas Athabasca, es cierto que ya habíamos pasado junto a ellas el día que llegamos a Jasper pero decidimos aplazar la visita para verlas con mayor detenimiento.
Para llegar a la catarata seguimos hacia el sur por la Icefield durante unos kilómetros, de repente vimos un montón de coches parados en la carretera, indicativo de que había algún oso por la zona, ya se que para los demás conductores estás paradas son un engorro pero qué se le va a hacer, somos turistas ansiosos de ver osos, así que también paramos y efectivamente, allí estaban dos osos negros caminando por el medio del bosque, aunque fuimos capaces de verlos bastante bien, el espero ramal impidió que pudiera hacerles una buena foto, si os enseño los intentos sólo veríais ramas.
Con la emoción de ver los osos continuamos nuestro camino hasta las cataratas. Aquí no hace falta hacer ningún recorrido ya que casi nada más salir del coche ya comienzan a verse, es impresionante la fuerza que llevan. Mi consejo es que no os quedéis en el primer mirador y crucéis hasta la otra parte, caminando por el paseo que hay junto a las cataratas, hay varios miradores a cual mejor.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
Lo que más me impresionó es la fuerza del agua justo antes de caer y la sensación de que llega un punto en que se acaba la tierra y el agua cae en varias direcciones formando curiosos dibujos.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
Si dais una vuelta por la zona también se pasa por una especie de cañón que lleva al lugar donde desemboca la catarata, es curioso que con la fuerza que llevan las aguas cuando llegan a este punto se convierten en una especie de lago tranquilo.
Aquí una foto del cañón:
*** Imagen borrada de Tinypic ***
En definitiva, y a pesar de la lluvia que no cesaba de caer y de la cantidad de turistas que aquí se concentra gracias a la facilidad de acceso, lo cierto es que se trata de unas de las cataratas que más nos gustaron, uno de los "must".
Desde aquí emprendimos el regreso a Jasper y por el camino nos detuvimos en el lago Horseshoe, un lago en teoría con forma de herradura, si bien es cierto que a nivel de tierra esta forma es difícil de ver.
Para visitar el lago hay que detenerse en un pequeño aparcamiento de tierra perfectamente indicado, se caminan unos metros por el bosque y enseguida se llega al lago, alrededor del cual se puede caminar por un pequeño sendero entre rocas. Nosotros fuimos unos metros por dicho camino pero con el agua de la lluvia las piedras estaban un tanto resbaladizas así que no alargamos demasiado la visita. Es un buen sitio para hacer una parada breve.
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Para terminar el día volvimos a Jasper a ver los lagos que nos quedaban, los del margen izquierdo del río, Patricia y Pyramid.
Es curioso pero a eso de las 7 de la tarde como todos los días que pasamos en Jasper volvió el sol, qué caprichoso es el tiempo. Primero pasamos por el Patricia Lake, rodeado por las casitas del Patricia Lake Bungalows.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
Dimos un pequeño paseo por la orilla y vuelta al coche para ir a Pyramid. Cuando íbamos por esta pequeña carretera de nuevo llegamos a un punto con un montón de coches parados y gente cámara en mano, creo que había otro oso pero aunque me bajé del coche únicamente oí ruido de ramas pero no llegué a ver nada.
Tardamos muy poco en llegar al Pyramid Lake, en este lago hay dos zonas para parar, en la primera que se ve hay una especie de "muelle" flotante con unos bancos para sentarse, seguro que habéis visto fotos por la red, sin embargo nosotros decidimos continuar hasta la zona de acceso a la spirit island. A mi personalmente el Pyramid me gustó más que el Patricia Lake, merece la pena cruzar el puente que lleva hasta la pequeña isla y darse una vuelta por esta.
Foto puente
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Foto lago
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El día no daba para más, además teníamos que preparar muchas cosas para la jornada siguiente ya que íbamos a hacer una de las cosas del viaje que más me apetecía, el Berg Lake trail en Mt Robson pasando una noche en el camping del Berg Lake, ...
Esta etapa del viaje fue sin duda la que me dio más trabajo a la hora de preparar el viaje. En un primer momento el Mt Robson no entraba en mi itinerario, pero cuando me puse a investigar en la web y empecé a ver fotografías de la ruta y críticas enseguida me convencí de que si íbamos a visitar las rocosas necesariamente debíamos pasar por allí.
En primer lugar me planteé la posibilidad de hacer sólo el recorrido hasta el lago Kinney, pero la verdad por muy bonito que sea el lago el recorrido hasta allí no aporta mucho, la segunda idea fue tratar de hacer los 42 kilómetros que tiene el recorrido hasta el campamento del Berg Lake (ida y vuelta) en un sólo día, para ello debíamos alquilar bicicletas para la primera parte del recorrido, hay un punto en el que te obligan a dejarlas aparcadas y se sigue caminando, al final concluí que era un matadero para un sólo día y lo de alquilar las bicis e ir cargando con ellas en el coche resultaba un tanto engorroso.
Así que al final me dije, ¿y por qué no hacer los 21 km en un día, dormir allí en tienda y volver al día siguiente? Y esa fue la opción que tomé.
Una vez tomada la decisión comenzó la preparación propiamente dicha, lo primero que hice fue reservar la noche en el camping del Lago Berg, lo hice vía web en www.discovercamping.com. Se puede reservar desde tres meses antes del día en que vayas a dormir allí y resulta bastante más cómodo que llamar al famoso teléfono del lago O'hara. Por hacer la reserva te cobran 6 dólares que no te devuelven aunque canceles y 10 dólares por noche y persona, en total al cambio fueron unos 19 euros en total por dos personas.
Lo siguiente fue comprar una tienda de campaña ligerita y que no abultase demasiado, descubrí que son carísimas, te pones en 300 euros con nada y lo mínimo 100 euros por una del decathlon. Un día me pasé por forum sport y vi una tienda de 2 kilos para dos personas con doble capa y 3000 mm de columna de agua por 25 euros. Supongo que los expertos en montaña pondrán el grito en el cielo pero la tienda cumplió su labor, cogía en la maleta, no pesaba mucho y no nos condensó por la noche.
Lo siguiente que llevé desde España fueron los sacos de dormir, tenían que aguantar bien a 0 grados porque de noche en las rocosas aunque sea verano se alcanzan temperaturas bajo 0. Los compré por internet en una web inglesa por 30 euros cada uno (los sacos en general son todavía más caros que las tiendas de campaña). Los sacos comprimidos miden 20 x 22 cm con lo que bien apretaditos los pudimos meter en el equipaje de mano. Cantimplora y esterillas decidí comprarlas en Canadá para no llevar demasiadas cosas.
Las mochilas ya las teníamos, una de 37 y la otra de 40 l, es que solemos ir a la montaña, es lo que tiene vivir en Asturias.
Pues bien, después de tanto preparativo al fin llegó el día. Salimos de nuestra casita antes de las 10 ya con las mochilas hechas, nos dio un poco de pena abandonar el que fuera nuestro hogar durante 3 días. Dejamos la llave en la puerta tal y como me había dicho la dueña de la casa y montamos las cosas en el coche.
Entre Jasper y Mt Robson hay algo más de una hora de viaje por la 16, se coge la misma dirección que si se dirige uno a Vancouver. Teníamos un poco de miedo con el tiempo puesto que durante toda la semana venían anunciando lluvia para este día, sin embargo conforme se iba acercando la fecha las previsiones cambiaron a mejor y aunque daban nubes las posibilidades de lluvia no eran muy altas.
Al poco de salir de Jasper pasamos por el letrero que anuncia que acabas de entrar en British Columbia, era nuestra primera visita a esta provincia, y por cierto, menos mal que no llevábamos ningún horario fijado porque se nos olvidó por completo el tema del cambio horario. Tras recorrer más de 100 por la típica carretera de las rocosas, rectas interminables, montañas que quitan el hipo y casi siempre junto a ríos de un color azul turquesa llegamos al visitors centre del Mt Robson, no tiene pérdida porque es donde la carretera cambia de dirección girando a la izquierda, además hay una gasolinera, una cafetería restaurante y zonas de picnic que rodean la caseta del parque nacional.
Desde aquí hay buenas vistas del monte Robson que con 3.950 metros es la montaña más alta de las rocosas. Se dice que la cima sólo se ve unos 30 días al año puesto que siempre está cubierta por las nubes. Así estaba el día que nosotros llegamos:
*** Imagen borrada de Tinypic ***
Nos dirigimos a la caseta con el recibo y nº de reserva que me mandaron por mail. Fuimos hasta el mostrador de reservas y un canadiense muy amable (como casi todos) nos preguntó de dónde éramos, cuánto llevábamos en el país, si nos estaba gustando, ..., ya os digo que era muy majete. Después me pidió los datos del coche de alquiler ya que al pasar allí la noche deben llevar algún control para que no haya robos, y nos explicó las normas del recorrido, además de decirnos que era un recorrido largo y que la gente tardaba normalmente entre 6 y 8 horas. Lo de las normas, sencillito, nos recomendó coger el agua de los rios (llevábamos las típicas pastillas que matan bacterias y tang para quitar el sabor a cloro), no alejarse de los caminos marcados y no guardar comida en la tienda, usar para guardarla unas cajas metálicas que ponen para ello, esto por supuesto es para no atraer a los osos. También nos contó donde estaban las casetas de los rangers por si algo pasaba y nos dio una tarjetita plastificada para poner en el exterior de la tienda de campaña. Por último, nos mandó bajar unas escaleras hasta una sala donde debíamos ver un video explicativo que dura unos 10 minutos, el video decía más de lo mismo, nada que no supieramos ya.
Foto del exterior del centro de visitantes del Mt Robson
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Para ir al parking que da el acceso al trail hay que seguir por una carretera junto al centro de visitantes durante aproximadamente un kilómetro. Aparcamos, cogimos las megamochilas y a eso de las 12 cruzamos el puente que da comienzo al recorrido (en realidad eran las 11 pero nosotros no nos habíamos dado ni cuenta).
Los primeros 4,5 kilómetros que llevan hasta el lago Kinney transcurren por un cómodo camino que va bordeando el río, apenas se sube y el camino es ancho, casi parece una pista de tierra. El río lleva bastante fuerza así que de vez en cuando hace pequeños saltos. Este tramo no tiene mucha más historia y a la ida se lleva pero a la vuelta la verdad es que se nos hizo un tanto monótono.
Ahí van un par de fotos de este tramo del recorrido.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
*** Imagen borrada de Tinypic ***
De repente el rio se ensancha, las aguas se calman y se hace más azules y vimos el primero de los puentes que cruza el río, con ello se llega al Kinney Lake, es precioso, no tiene nada que envidiar al Moraine y al Lake Louise y tiene la ventaja de estar bastante menos masificado. Os pongo unas fotos para que juzgueis vosotros mismos.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
Justo al cruzar el puente hay dos alternativas, da igual la que toméis porque ambas se unen a los pocos metros, la más larga va pegada al lago y esta fue la que escogimos. Llega un punto en que el camino se aleja un poco del lago y se adentra en el bosque encontrándose con la otra bifurcación, aquí hay un tramo con fuerte pendiente pero no muy largo, unos 50 metros y durante unos 2 kilómetros el recorrido transcurre alrededor del lago más o menos cerca afrontando pequeñas subidas y bajadas, hasta llegar a la zona donde se encuentra el camping del lago Kinney y la caseta habilitada para comer.
Aquí hicimos la primera parada técnica del recorrido y como era algo más de la una según horario de Jasper, aprovechamos para comer. La verdad es que con ese paisaje apetecía quedarse allí por más tiempo pero como quedaban las 2 terceras partes del recorrido por hacer, y encima las más duras. Así que tras unos 20 minutos de descanso reanudamos el camino.
El siguiente tramo es el que yo llamo rompepiernas porque de repente hay subidas cortas y fuertes y al momento vuelves a bajar lo bajado, todo ello por el bosque pero bastante cerca del lago hasta que este se termina.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
*** Imagen borrada de Tinypic ***
Sobre el kilómetro 8 se pasa por un breve tramo abierto y completamente llano en el que se pueden ver el río y las montañas. Tras esto comienza la primera subida seria del recorrido, lo que nos lleva hasta Whitehorn, camping en el medio del recorrido y por ello de los más visitados del trail. Entre los kilómetros 8 y 10 calculo que se salvarán unos 200 metros de desnivel, todo por un camino de tierra y piedras con fuerte pendiente haciendo continuas revueltas, el cual en su parte final se adentra en el bosque. Pero no os asustéis que no es incómodo de caminar, eso sí, si no estáis acostumbrados al peso de la mochila, se debe tomar con calma.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
Justo al llegar a Whitehorn se cruza el río por un puente colgante que sólo puede pasar una persona cada vez.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
En la caseta del camping hicimos nuestra segunda parada técnica, nos quitamos las mochilas, nos sentamos un poco en los bancos y mesas habilitados y aproveché para rellenar por primera vez la cantimplora cogiendo agua del río. En total supongo que pararíamos unos 15 minutos. Se trata de un buen sitio para tomarse un respiro, uno porque es la mitad del recorrido y dos porque durante los siguientes 5 ó 6 kilómetros se debe afrontar la parte más dura del camino con una subida acumulada de casi 600 metros.
Al salir de Whitehorn da comienzo lo que se conoce formalmente como el "valley of thousand falls", y sin duda aunque sea lo más duro las vistas y lo variado del paisaje merece mucho la pena.
En los primeros metros antes de afrontar la subida se llanea junto al río viendo brotar el agua por las montañas que nos rodean:
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Llega un momento en que se cruza el río por un pequeño puente de madera que también se debe pasar de uno en uno (de este tipo hay muchos a lo largo del recorrido) y comienza la fuerte subida casi ininterrupida, de nuevo con continuas revueltas y por un camino estrecho de piedras y tierra.
En este tramo cada kilómetro o kilómetro y algo hay una catarata lo que ameniza el camino, sirviendo además para tomarse un respiro. Desde el pequeño puente ya se ve la primera, aunque se trata más bien de un salto que en el plano aparece como catarata sin nombre.
Tras un kilómetro y algo aparecen las White Falls, preciosas y con muchísima fuerza, como todas las cataratas que se ven en este recorrido.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
Seguimos subiendo durante otro kilómetro y pico hasta encontrarnos con las siguientes cataratas, las Falls of the pool, con una impresionante caída:
*** Imagen borrada de Tinypic ***
Aquí hay un mirador donde la gente aprovecha para parar y sentarse un poco, nosotros hicimos un par de fotos y como llevábamos ritmo tiramos hacia arriba.
Tras otros dos kilómetros, donde yo creo que la subida se suaviza un poco comienzan a verse las impresionantes Emperor falls, una de las más bonitas que vimos en las rocosas. Según vas caminando la catarata se va haciendo de mayor tamaño y se ven distintas perspectivas de la misma.
Foto de Emperor desde lejos
*** Imagen borrada de Tinypic ***
Llega un momento en que el camino tiene un desvío para ir a la catarata, por supuesto nosotros cogimos el desvío, un tramo llano y de no más de 500 metros que te lleva justo hasta el pie de la catarata, aquí aconsejo ponerse el chubasquero porque vaya ducha me pegué para hacer la típica foto junto a la catarata, es muchísimo más grande e impresionante de lo que parecía desde lejos.
Foto Emperor desde cerca
*** Imagen borrada de Tinypic ***
Pingando por el agua de la catarata deshicimos lo andado hasta el trail principal, desde aquí lo que queda de camino hasta nuestro destino no entraña ningún tipo de dificultad puesto que es prácticamente llano.
Tras unos metros se llega al camping de las Emperor Falls, el cual se supone se encuentra a tan sólo 5 kilómetros de nuestro destino. Aquí hicimos la última parada técnica para beber agua y quitarnos un poco las mochilas, unos 10 minutos. Nos llamó la atención una mujer que estaba cambiando los pañales a su bebé, en una de las zonas habilitadas para poner la tienda de campaña, el niño no creo que tuviera más de 6 meses, hay que tener humor para venir cargando con un bebé hasta allí, sobre todo teniendo en cuenta el tamaño de las mochilas que llevan los canadienses.
Hecho el paréntesis continuamos caminando. No se tarda mucho en llegar a una zona típica glaciar, terreno empedrado y sin apenas vegetación, pero no os preocupéis porque el camino en este tramo es super cómodo. Cuando íbamos por aquí nos encontramos una marmota, hay muchísimas y la verdad es que apenas se asustan de la gente.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
No se tarda mucho en comenzar a ver el principio del Berg Lake y los glaciares, aquí es donde comenzamos a quedarnos sin palabras.
El primer glaciar que se ve es el Mist, bastante sucio o cubierto de tierra, y en paralelo a este un poco más alejado asomaba el Berg Glacier, justo terminando en el lago del mismo nombre. Ambos cayendo del Mt Robson.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
*** Imagen borrada de Tinypic ***
*** Imagen borrada de Tinypic ***
Justo donde comienza el lago hay un nuevo camping aunque este es pequeño, no debe tener más de 5 zonas habilitadas para tiendas, aunque la verdad no las conté.
Desde aquí ya sólo queda ir rodeando el lago, en su mayor parte por el bosque hasta llegar al camping del Lago Berg, el más grande del recorrido y escogido por nosotros para pasar la noche.
Y este es un ejemplo del paisaje que teníamos justo delante:
*** Imagen borrada de Tinypic ***
Al llegar echamos un vistazo al plano y buscamos un espacio libre ya que el camping estaba bastante lleno, encontrado un sitio para nuestro gusto nos pusimos a montar la tienda y la verdad que daba el pego para ser una tienda de 25 euros
*** Imagen borrada de Tinypic ***
En total con paradas incluidas tardamos 5 horas y 18 minutos para recorrer los 21 kilómetros y salvando una elevación de 1.000 metros, creo que caminamos como animales.
Como todavía era pronto, tras el merecido descanso y habiendo rellenado de nuevo la cantimplora pensamos en hacer el trail de las Tobbogan falls, sin embargo, comenzó a llover, no con fuerza pero sí que molestaba bastante. Volvimos a la tienda y esperamos un poco a que parase.
Cuando paró optamos por quedarnos junto al lago paseando un poco y descansando, aprovechando para disfrutar de las vistas y esperando por si las nubes de la cima del Mt Robson se iban, pero hoy no tocaba.
Para terminar el día sacamos la comida de las cajas metálicas donde se debe guardar y comimos en los bancos que hay en el exterior de la caseta, en este caso es un poco distinta de las que habíamos visto a lo largo del recorrido puesto que se trata de una casa cubierta y cerrada con puertas, optamos por no entrar ya que estaba repleta de gente con hornillos y demás parafernalia. La verdad es que lo normal en la gente que llega hasta aquí, en su mayor parte canadienses es quedarse para unos cuantos días y aprovechar para hacer los trails que se pueden recorrer desde aquí, ya nos hubiera gustado a nosotros tener más tiempo.
Después de comer estuvimos sentados bastante tiempo en el exterior de la caseta con hermosas vistas del Mt Robson por si despejaba ya que por aquel entonces las nubes parecía que querían marcharse pero no hubo manera. Cuando empezó a oscurecer guardamos la comida de nuevo en la caja metálica y nos metimos en la tienda. A estas alturas la verdad es que hacía muchísimo frío, y eso que íbamos preparados, pero si hubiera tenido unos guantes y un gorro de lana sin duda me los habría puesto.
La verdad es que no dormimos mucho, pero fue más bien por la falta de costumbre y la dureza del suelo (y eso que compramos una buena colchoneta, una Thermarest de esas abatibles que parecen hueveras) pero no oímos ruidos de animales, que es algo que me daba bastante yuyu, ni tampoco pasamos frío. Solo echamos de menos mas tiempo para poder pasar en la zona.
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Tengo el presupuesto más o menos hecho pero no termino de ver que le vaya a poder sacar todo el partido y no es precisamente un destino barato, menos en agosto.
Buenas tardes. Tengo una duda. ¿ Nanaimo merece la pena para pasar un día y quedarnos a dormir?. He leído que por el centro la cosa está regular en cuanto a indigentes y que no merece mucho la pena. En cambio , la gente recomienda Parksville para visitar y quedarnos a dormir. ¿ Alguien que haya visitado ambas y pueda dar su opinión?.
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*Nanaimo* está en la "Vancouver Island"
Estaremos más de una semana por la isla y subiremos hasta Port Hardy para ir a Telegraph Cove, y al bajar, antes de cruzar de nuevo a la zona de Vancouver, había pensado en dormir una noche en Nanaimo, pero no si se cruzar ese mismo día y dormir en Hope por ej, y ya salir para mis dos últimos días en Canadá hacia Banff de nuevo, siendo el recorrido de 5 horas en vez de 7 horas, o dormir en Nanaimo y al día siguiente hace ese pedazo de trayecto hasta Banff.
Últimos comentarios al diario Rocosas de Canadá - Wild Rose Country (En construcción)
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