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El vuelo ha sido bastante aburrido y la escala lo hace largo e interminable. Salimos con una hora de retraso sin explicación alguna. El avión no tiene pantallita con entretenimiento multimedia y al ser vuelo nocturno – de 20:30 a 6:55 – después de la mini bandeja con el pollo con arroz, las dos hojas de ensalada y el panecillo plastiquero con la mantequilla de rigor las luces se apagan hasta llegar a Roma. Hasta aquí el avión ha ido medio vacío pero en esta parada se llena a reventar. Tenemos el placer de compartir el viaje con la selección nacional de futbol etíope. Como no me gusta este deporte no hago la colección de autógrafos. Se da un caso de asiento duplicado dos veces y me doy cuenta de que el vuelo en Roma esta operado por Alitalia. Se soluciona sin problema.
He conseguido mal dormir un poco, pero en cuanto se encienden las luces anunciando el inminente aterrizaje me pongo en posición de ataque para intentar salir de los primeros. La primera paradita nada mas salir del avión, en el pasillo de acceso al aeropuerto, a formar fila para pasar por la cámara térmica antiébola. Tela como esta la cosa. Pongo mi mejor sonrisa ante la cámara como cuando visité China en plena crisis de la gripe A. Recuerdo que en aquella ocasión, a su salida, más de uno se quedó retenido por dar positivo… de momento el Ébola no ha llegado a este país.
La cola para la VISA es enoorme como me esperaba, y hay delante de nosotros un vuelo entero. Los que hayáis visitado Marrakech seguramente habréis pasado por una experiencia parecida a la entrada o la salida del país. Una vez llegas a la ventanilla se trata de dar el pasaporte al trabajador que esta detrás de ella; este rellena la pegatina del visado y la pasa junto con el pasaporte al habitáculo anexo, que es donde se paga. Te expenden la factura – a mano y con calco, como las antiguas quinielas – pagas y envías al aire una alabanza al de arriba por haber terminado el trámite sin haberte dormido de pie.
Doblas la esquina y tienes de nuevo otra cola única a modo de embudo donde un funcionario te tomará las huellas dactilares e inmortaliza con Webcam la mezcla que hay en tu cara de cansancio y cabreo. Antes de este trámite puedes pasar por las dos pequeñas sucursales de banco donde te cambiarán la moneda que lleves a birrs. La diferencia entre una a otra es una décima de Birr así que yo elegiría la que mas rápido fluyese el tema.
Ya es de día y puedo buscar un taxi para que me lleve a mi hostel. Aquí una mujer con tarjetita al cuello me dice que si quiero taxi.
- “yes” y me dice que 300 birrs, saco cuentas., 15 dólares.. pasando
- “250 birr, taxi fixed price” dice rápidamente. Si el precio es fijo, 300 es el precio faranji. La jugada de siempre
La mujer me persigue mientras la ignoro e intenta hacerme cambiar de rumbo porque los taxis están para el sentido contrario. 200 birr es el precio fijo para un trayecto desde el aeropuerto hasta cualquier punto de la ciudad en taxi amarillo, que son los únicos autorizados a entrar en el aeropuerto.
La guest house está a unos 2 kilómetros del aeropuerto así que no hacemos mas que salir y ya estamos, pero me falta un pelo para dormirme sentado.
ALOJAMIENTO:
MR. Martin cozy Place.
Uno de los pocos alojamientos de mochileros que existen en la ciudad, lo elegí por tres razones. Ya había estado en él una forera que lo nombraba en su diario, estaba cerca del aeropuerto para facilitar el desplazamiento que tenía al día siguiente temprano y pude reservar mediante hostelworld. A 25 euros la habitación individual y 30 la doble me parece un precio carísimo en comparación con otros alojamientos que estuve, pero quizás al ser la capital todo vaya mas caro. Ofrece wifi, cocina, desayuno incluido que no pude catar, agua caliente, cama decente y un ambiente parecido a un hostel internacional. Para una noche bien, para más, creo que alguno de los que recomienda la guía Bradt puede estar mejor y ser más barato.
Una vez aposentado caí rendido y a pesar de los martillazos y taladros dos habitaciones mas allá dormí cerca de 5 horas
Me pongo en marcha rápido para ver la capital en el poco rato que tengo, sobre todo su museo nacional. Pregunto por un taxi a la recepcionista – que es la dueña de la casa – y me dice bien alegre que 250; ya me empiezo a familiarizar con los faranji price. Gracias gracias, ya me voy andando.. Salgo a la avenida donde esta el callejón sin asfaltar del hostel y un taxi parado en la esquina, el taxista comprando tabaco en la tienda de al lado.
- ¿taxi?
- Yes, nacional museum.
- 100 birr.
- Haaasta luego.
- Ok ok, 60 birr.
El tema de los taxis cabrea bastante, pero he aprendido a reconducir esa agresividad que me crea para motivarme regateando y mas cuando en el último viaje a IRAN me enteré de que para los extranjeros el precio era un cero más. Así de fácil. En este caso el precio no se mueve y, en cierto modo, 3 dólares me parece “justo” cuando el mapa marca el museo en la otra punta de la ciudad.
Por el camino el conductor va poniendo nombre a las iglesias y lugares más destacados que pasamos por el camino, mientras yo intento situarme en el mapa. Son las primeras imágenes de Etiopía que pasan por mi retina y son de una ciudad un tanto caótica y llenas de personas y coches, donde tampoco faltan animales tirando de carros. Parece que reina la anarquía en los atascos y ninguna calle o avenida tiene el nombre por ningún sitio, con lo que pronto desisto de saber dónde estoy…
Me dejan en la puerta del Museo Nacional de Etiopía, es relativamente pequeño, y la entrada vale 50 birr. Si hay algo que distingue a este museo es que posee los huesos de Lucy, una hembra de homínido de unos 3,2 millones de años – siglos arriba o abajo – ahí es nada!
Pero no sólo tiene en exposición estos huesos, se pueden observar otros muchos restos– cráneos, huesos, dientes – de diferentes especies que trazan una línea evolutiva de más de 10 millones de años. Sólo por esto el museo merece una visita, a pesar de que este tipo de material no sea una de mis grandes pasiones.
La muestra empieza con el clororapitecus abisinio , el nexo de unión mas antiguo y a la vez cercano con los gorilas. Por eso se suele decir que Etiopia es la cuna de la civilización, aquí están los mas antiguos.
Nuestra querida Lucy se encuentra en la tercera posición de este particular árbol genealógico, después del ardipitecus ramidus. Es, sin lugar a dudas, la vitrina del museo que mas gentío y cámaras aglutina a su alrededor. Son muchos los grupos que van con su guía, incluso dos personas de forma individual las que llevan cada uno un guía pero soy el único que lo visita por libre, junto con una pareja de etíopes que en vez de guía llevan un cámara profesional que se afana en tomarles planos como si fuera para un recuerdo de boda o algo así.. aunque van de calle.
El salto evolutivo lleva hasta la familia del australopiteco y sus restos ya dejan ver un poco más las similitudes con nosotros, sobre todo en sus cráneos. Aún así entre ellos hay diferencias apreciables a simple vista como las cuencas de los ojos y el tamaño.
Otro pequeño salto de mil millones de años y estamos ante los Homo, nuestros varias veces tatarata tatarabuelos que empezaron a usar artilugios y modificar su entorno para dominar la naturaleza y expandirse por todos los lugares posibles. La muestra termina en el homo sapiens, que hace unos 200.000 mil años consiguió pasar por encima de la anterior raza de la que provenía. El cómo lo hizo es un misterio y el qué paso desde esta fecha hasta que el hombre actual apareció en escena – según nos dicen – también lo es… :secreto: yo os lo puedo contar de manera extraoficial y como secreto: Los annunakis, hombres de las estrellas que vinieron desde Tiamat, mezclaron su ADN con el del homo para crear una raza de mineros que extrajeran oro para la atmosfera de su planeta. Dime loco y dame pan.
A estas alturas de la visita ya me he dado cuenta de que hay un piso superior y que toda la exposición arqueológica del piso de abajo rodea una sala que tiene vistas desde arriba. La voy a dejar para el final de la visita. Continúo por las vitrinas que muestran cerámicas de Axum y otros lugares del país que abarcan del siglo III al VII A.C.
Los espacios cercanos también guardan figuras de mujeres rellenitas que seguramente simbolizarán la fertilidad, pues son muy similares a las que guarda el museo arqueológico de la Valetta y coinciden en fechas con las del museo arqueológico de Atenas. Otra muestra de que este país estaba ya desde el primer milenio antes de Cristo en las rutas comerciales mediterráneas.
Muestras de trabajos en bronce dan testimonio entre cristales del nivel que alcanzó la civilización axumita en el trabajo de los metales, como incensarios, broches y copas.
La sala central del piso principal guarda posesiones de la realeza etíope. Se puede ver la sombrilla con sombrero a juego del emperador Menelik, el escudo y armas del emperador Tewodros seguramente usadas en sus campañas de expansión de la incipiente Etiopía. Sin embargo el objeto mas fotografiado por visitantes etíopes y foráneos es el trono de Healie Selassie.
Una vez fuera del museo he dado una vuelta por el jardín que sirve como zona de exposición de esculturas y objetos casi tan diversos como los del piso superior. Aquí hay una cabeza Olmeca regalada por México a Etiopia según reza el cartel que le acompaña.
La guía marca unas casas armenias por la calle de detrás del museo y me acerco por el lugar. Las casas que hay no se si serán armenias o no, pero no tienen nada destacable. Lo único que llama la atención en esa calle asfaltada soy yo. Todas las miradas de los cientos de estudiantes de todas las edades que salen del colegio se clavan en mí, y una vez dada la vuelta a la manzana y el museo cerrado encamino mis pies hacia el hotel.
Paso por la iglesia Kiddist Maryan donde me doy cuenta de lo enserio que se toman los etíopes la religión. Antes de acceder al recinto besan la puerta, inclinan su cabeza hasta hacer un ángulo de 90 grados con sus piernas y, una vez santiguados, hacen un movimiento de rodillas a modo de salto y repiten el proceso tres veces. Una vez dentro se arrodillan para rezar a diferentes distancias o bien se colocan pegados a la pared y rezan concentrados, con su cabeza en la pared, tocándola o mirando hacia arriba. También los hay sentados en la verja que limita el terreno de la iglesia así que, como sigo llamando la atención, busco un sitio en una esquinita vacía bajo un árbol y descanso un rato observando.
De bajada hacia la parte sur de la ciudad paso por la cercana pastelería Embassor donde me tomo un cafecito con un donut buenísimo. La trabajadora, que no tiene pinta de ser nueva, pregunta el precio a su compañera antes de ponerlo en la máquina y cuando me dice el importe entiendo a razón. Podría haberme cobrado 3 veces más y hubiera sido un precio aceptable para mí.
La plaza Menelik es otro lugar interesante de la urbe pero hoy por hoy es un auténtico caos. Hace las veces de estación de autobuses, de línea e intercitis. Es también parada de taxis y para colmo la construcción de la línea de metro elevada esta creando un embudo de caos absoluto. Policías testarudos se afanan en desatascarlo en vano. Para poner la guinda una gran parte de la calzada esta sin asfaltar, no sabría decir si es consecuencia también de las obras del metro, pero la polvareda del ambiente es masticable, molesta hasta a la vista. Los corredores que van de lado a lado de la plaza subiendo y bajando escaleras parece que están inmunizados pero yo pongo pies en polvorosa y desaparezco del lugar.
Nada destacable del resto del camino, ceno en el hotel el resto de bocadillo de tortilla de patata de la mama y a descansar que el madrugón va a ser bueno.
GASTOS EN ADDIS ABEBA:
Visado - 20$
Taxi aeropuerto – hostel 200 birr
Mr cozys place 1 noche – 25$
Taxi hostel – aeropuerto – 60 birr
Entrada museo nacional 50 birr
Café + donut en cafetería embassor – 20 birr
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