Con nostalgia abandonamos el pueblo, (o ciudad), de West Yellowstone, cruzamos por última vez las casetas de madera de la entrada oeste al parque, recorremos el ya conocido tramo de carretera hasta el cruce de Madison y volvemos a deleitarnos con...
Con nostalgia abandonamos el pueblo, (o ciudad), de West Yellowstone, cruzamos por última vez las casetas de madera de la entrada oeste al parque, recorremos el ya conocido tramo de carretera hasta el cruce de Madison y volvemos a deleitarnos con todo lo que ofrece el tramo oeste de la parte inferior de la figura de ocho de la Grand Loop Road. Desde Madison hasta llegar a West Thumb.
Incluida la imagen solitaria de un bisonte deambulando en soledad en una gran pradera observando la fuerte humareda de unas fuentes termales.
Esta cuenca la teníamos pendiente porque cuando pasamos por ella, dos días antes, estaba lloviendo copiosamente.
Nuestro destino de hoy es Grand Teton, pero no podemos abandonar Yellowstone sin visitar este, también, importante enclave del parque.
West Thumb Geyser Basin
Recibe este nombre porque, de forma algo imaginativa, el lugar donde se encuentra parece el pulgar de la gran mano que forma el lago Yellowstone. Y es que West Thumb domina la parte oeste del lago Yellowstone, el lago de más altitud de Norteamérica. La gran bahía circular de West Thumb es una caldera. Una caldera dentro de otra caldera más grande. Una poderosa explosión volcánica de hace aproximadamente 174.000 años causó que la corteza terrestre colapsara creando la caldera West Thumb. La depresión producida se fue llenando de agua para convertirse en esta gran bahía, extensión del lago Yellowstone. Pero esta caldera se encuentra dentro de la gran caldera de Yellowstone resultante de la erupción masiva de hace unos 640.000 años.
En la cuenca de West Thumb se pueden encontrar las cuatro formas de las características hidrotermales de Yellowstone. Y aunque no tenga la fama de otras cuencas del parque, tienen el atractivo añadido, y caso único, de tener como telón de fondo las aguas del lago Yellowstone. Se pueden ver varias de estas características al borde mismo del lago y también se extienden bajo la superficie del mismo. En 1990 fueron descubiertas varias características termales submarinas. Estas son apreciables durante el invierno, cuando el agua del lago se encuentra helada.
Tiene dos aparcamientos que dan acceso a dos circuitos de pasarelas, uno interior de 400 metros y otro que bordea el lago de 800 metros. Nosotros comenzamos el recorrido desde el Historic Ranger Station, accediendo al circuito interior y desviándonos enseguida al circuito más grande que bordea el lago.
Nuestra primera mirada fue para Thumb Paint Pots. Aquí hay varios conos de barro colorido que pasan algo desapercibidos por la distancia y porque se encuentran rodeados de piscinas calientes y entre unos y otros, hierba verde y de colores rojizos (por el efecto del agua caliente). El conjunto no está carente de belleza.
A continuación hay un saliente de la pasarela para contemplar Seismograph y Bluebell Pools. Ambas piscinas están conectadas. La que más cerca se ve es Bluebell, de color azul difuminado por el vapor que vierte sus aguas a Seismograph que presenta una coloración algo más viva, quizá por estar sus aguas algo más frías. Si bien el color amarillo vistoso que dicen que tiene esta última, yo no pude apreciarlo.
Parece increíble que al filo mismo de estas aguas calientes crezca la hierba y muy cerca algunos pinos.
La pasarela hace una curva con bonitas vistas del lago y algún que otro fenómeno hidrotermal de menor importancia. Luego sigue bastante trayecto al filo mismo del lago.
Lakeside Spring es una piscina con un color indefinido, entre azul y verde que refleja en sus aguas los árboles cercanos y las nubes del cielo.
Los dos tubos de ventilación de Lakeshore Geyser apenas si se distinguen porque se hallan cubiertos por el agua del lago. Más entrado el verano si se pueden ver. Aunque sus erupciones son bastante raras ya que mayoritariamente se encuentra inactivo.
Dentro del lago y en sus bordes pudimos ver escenas de distintas palmípedas y un ave muy vistosa amparando con sus alas a sus crías.
Fishing Cone aparece también casi sumergido. En su día fue famoso a raíz de que un miembro de la expedición Washburn de 1870 describiera como habían pescado una trucha y la habían cocinado con el calor de este cono. Las aguas de este cono tienen una media de 93º.
Big Cone se encuentra algo más alejado del borde del lago y aún así a veces las aguas del lago llegan hasta el. Su nombre deriva de su gran cono sinterizado de 7 metros con un tubo de ventilación de casi un metro en el que su agua oscura no deja de hervir.
La pasarela comienza a alejarse del borde del lago para girarse bordeando Black Pool, la cual se puede ver desde distintas perspectivas. Algunas poco productivas pues apenas si se aprecia algo más que su humareda de vapor. En su día esta piscina era realmente negra. A partir de 1991 sus aguas comenzaron a calentarse matando los microorganismos que en ella vivían y que le aportaban el color verde y marrón oscuro que hacían que tuvieran una apariencia negra. Mirando dirección al lago pudimos distinguir parte de su profundidad y hacernos una idea de la hermosura de sus aguas azuladas así como de su delicado filo festoneado de blanco.
Abyss Pool es una de las más profundas fuentes calientes del parque. Desciende hasta 16 metros y el color de sus aguas va variando. Desde el azul turquesa, el verde esmeralda hasta varias tonalidades de marrón. La tranquilidad de sus aguas no permite imaginar que en algunas ocasiones haya erupcionado con estallidos explosivos de hasta 30 m.
Twin Geysers en realidad es un géiser con dos canales de ventilación que permanecen dormidos desde 1999. Apenas un poco de vapor sale de uno de sus canales.
A la altura de Twin Geysers la pasarela se divide. Continúa en un camino común a los dos circuitos, el corto y el más largo, dando acceso a la cuenca central. O bien sigue por la parte exterior del circuito corto.
La cuenca central dicen que es una de las más cambiantes. Y tanto que sí. Nos encontramos a Blue Funnel Spring con un nivel muy bajo de agua y a Ephedra Spring y Perforated Pool completamente secas. Parece ser que cuando Black y Abyss Pools se encuentran más activas estas piscinas mencionadas se encuentran con su nivel de agua mermado.
Pero es que todas las que siguieron presentaban un similar estado lamentable de bajo nivel de agua. Thumb Geyser, Percolating Spring, Ledge Spring.
Tan sólo Collapsin Pool y Surging Spring tenían cierto nivel de agua pero bastante más bajo de su filo superior. Y eso que Surging Spring es capaz de desbordarse y enviar olas de agua caliente hasta el lago.
Continuamos por la parte superior del circuito pequeño. Con características menos conocidas, apenas si estaba frecuentado. No obstante es el que más me gustó además de Black y Abyss Pool y Thumb Paint Pots.
Varias piscinas calientes llamadas Mimulus y otras varias de similares características que reciben el nombre de piscinas pintadas hacen un conjunto variopinto y colorido. Varios tonos de azul mezclados con los tonos verdes y ocres de la vegetación. Al estar la pasarela a más altura, el telón de fondo incomparable de la superficie del lago y las lejanas montañas hacen la que la visión de estas piscinas sea más completa.
El camino finaliza en una zona pobre de fumarolas.
Y ahora sí que le decimos adiós a Yellowstone. Aunque seguimos circulando por el parque para salir de él, por donde mismo entramos, por la parte sur, la que comunica con el Parque Nacional Grand Teton. Pero ya no hicimos ninguna otra parada.
GRAND TETON NATIONAL PARK
Hemos salido de Yellowstone por su parte sur y entramos al PN Grand Teton por su parte norte. Recorriendo la carretera escénica llamada John D. Rockefeller, Jr. Memorial Parkway, que conecta ambos parques.
Nuestra primera parada en este parque es en Jackson Lake Overlook. Un vistazo rápido porque ha habido un accidente y nos echan pronto de allí.
Decidimos desviarnos hasta Leeks Marina, dónde comimos a la ida, para tomarnos un café e ir al baño. Una vista preciosa desde este puerto deportivo. Las montañas aparecen, en parte, abrazadas por nubes blancas. Aunque era temprano para almorzar pedimos además una pizza para llevar. Con un calendario apretado, no sabemos dónde podremos comer.
Leeks Marina es uno de los lugares que se puede acceder al lago Jackson, aunque solo tiene tres puertos, éste, Colter Bay y Signal Mountain Lodge.
El lago Jackson es el lago más grande de los siete lagos que adornan la base de la cordillera Tetón. Así como también es uno de los mayores lagos de gran altitud (2064 m.) de los EEUU. Tiene origen glaciar al igual que los otros lagos.
Es alimentado principalmente por el río Snake que desemboca por el norte. Este río contribuye sobremanera, en su recorrido y curvas, haciendo honor a su nombre, en aumentar la belleza del valle de Jackson Hole. Es uno de los 15 ríos más largos de EEUU y nace dentro del área del PN de Yellowstone, en la vertiente occidental del Two Oceans Plateau, cerca de Great Divide.
Este gran lago natural fue ampliado en 1911 con la construcción de Jackson Lake Dam, sobre todo en profundidad, para proporcionar almacenamiento de agua destinada al riego en la cuenca del río Snake.
Antes de llegar a Jackson Lake Junction nos paramos en Wilow Flats Overlook para volver a ver las hermosas vistas que hay desde este mirador y de las que ya disfrutamos en la ida.
Desde Jackson Lake Junction nos adentramos en la Teton Park Road, carretera inédita para nosotros ya que a la ida circulamos desde el aeropuerto por la carretera general.
La primera parada en esta carretera fue en Jackson Lake Dam. No precisamente para ver la gran presa, sino porque al lado de la misma hay otra panorámica interesante del gran lago, de la isla Donoho Point y la península Hermitage Point, al amparo de parte de las montañas de la cordillera Teton lideradas por el Mount Moran. El lago Jackson tiene más de 15 islas pero las más conocidas son Elk Island y Donoho Point. Desde esta presa emerge de nuevo el río Snake para seguir su largo recorrido hasta el río Columbia.
Pasado Signal Mountain Lodge, a 2.4 km., hay un desvío para adentrarse en la Signal Mountain Road. Carretera pavimentada y sinuosa que durante 8 km. asciende hasta la cima de Signal Mountain, a 2314 m.. La carretera no puede llamarse escénica porque casi lo único que puede verse es la mucha vegetación de esta montaña. Hay que llegarse a la cima para comenzar a ver alguna panorámica.
Y aún así se queda uno algo planchado. De una montaña que asciende casi 250 metros de desnivel y no tiene otras montañas delante se espera una vista espectacular, de las que quitan el hipo. Nos recorrimos toda la cima esperando hallarla.
El Jackson Point Overlook ofrece unas vistas de la cordillera Teton y una parte del lago Jackson. Pero nada de panorámica, la vegetación bloquea gran parte de estas vistas. Lo intentas desde varios enfoques pero al final hay que desistir. No se puede decir que las vistas no sean bonitas, todas las que contengan alguna parte de la cordillera Teton, lo son. Lo que ocurre es que te esperas algo más y las muchas ramitas te bloquean lo que pretendes ver.
En el East View Olverlook, (antes de llegar a la cima), ya no hay tanto impedimento para ver una buena panorámica de la parte oriental del parque que se extiende en la lejanía, una parte del río Snake serpenteando a través del valle de Jackson Hole, con grandes praderas, extensiones de pinares y las cadenas montañosas del fondo. Pero las vistas de las Tetons son parciales y también bloqueadas por la vegetación.
Pese a lo mencionado, creo que merece la pena subir a esta pequeña montaña, si se tiene tiempo, pero sin grandes expectativas.
Ya de vuelta en la Teton Park Road nos fuimos parando en tres miradores hasta llegar a North Jenny Lake Junction, con similares y esplendorosas vistas de las majestuosas montañas Teton. Y casi que no hay que pararse, ya desde la carretera no dejas en ningún momento de disfrutar de esta visión.
Potholes Turnout tiene un cartel explicativo de estas hondonadas de origen glaciar llamadas popularmente “kettles”. Una amplia pradera en primer plano con alguna que otra isleta de pinos. Isletas que corresponden al alguno de estos “kettle” en dónde han nacido estos pinos.
Mount Moran Turnout. Vistas de frente de este gigante solitario que parece dominar y guardar la gama norte de las Tetons. Tiene una altitud de 3.842 m. y se alza abruptamente sobre el lago Jackson, un impresionante desnivel de 1.800 m. Algunos restos de glaciares siguen horadando sus paredes. Visibles desde aquí, Skillet Glacier a la derecha y Falling Ice Glacier a la izquierda. Sobre Falling Ice Glacier es bien visible el llamado Black Dike, como una cuña negra de basalto incrustado.
Recibe su nombre del gran paisajista Thomas Moran. Sus preciosas pinturas y la visión particular de los paisajes influyeron bastante en la creación del PN de Yellowstone.
Sobre sus laderas recae una triste historia. El 21 de noviembre de 1950 un avión con 21 personas a bordo, 7 de ellos niños, se estrelló contra la montaña, por encima del glaciar Skillet. Murieron todos. Los restos y los cuerpos permanecen aún allí en sus tumbas.
Mountain View Turnout. Otra cercana y hermosa vista de la cadena Teton con unos prados de artemisa y flores silvestres en primer plano. Unos carteles explican la formación geológica de esta cordillera. Una historia geológica fascinante. Las piedras más antiguas de la tierra han formado la cadena montañosa más joven de Norteamérica. Y aún siguen creciendo.
Llegando a North Jenny Lake Junction hay que decidir si seguir por la Teton Park Road o desviarse a Jenny Lake Scenic Drive. Esta última es una carretera de 4 millas. Tiene un primer tramo de 1.5 millas, que da acceso a String Lake, de doble circulación y otro tramo de 2.5 millas de una sola dirección que al final desemboca en la Teton Park Road.
Escogimos la carretera escénica para llegarnos hasta el lago String dónde queríamos hacer alguna rutilla. De camino nos encontramos con uno de los mejores miradores de todo el parque.
Cathedral Group Turnout. Situado en el centro del PN Grand Teton, el Grupo Catedral, sobresaliendo por encima de su entorno, se compone de ocho de los diez picos más altos de la gama Teton, separados por Death Canyon y Cascade Canyon. Grand Teton, Mount Owen, Middle Teton, South Teton, Teewinot Mountain, Teepe Pillar, Cloudveil Dome, y Buck Mountain. Todos ellos, menos Buck Mountain, superan los 12.000 pies.
Ahora bien, en un cartel de este mirador menciona solamente Gran Teton, Teewinot y Owen. Algunos geógrafos incluyen en el grupo Catedral solamente a estos tres.
Tenía razón Fritiof Frixell, (un geólogo y alpinista que exploró varias rutas durante algunos años en estas montañas), cuando escribió que en estas montañas más que en las grandes catedrales del hombre era evidente el espíritu del arte gótico. Se ve en los perfiles piramidales y puntiagudos de los innumerables abetos y pinos que, como silenciosos adoradores, escalan las bajas laderas, siguiendo en las agujas y aristas que se van elevando, alcanzando su expresión suprema en los propios picos puntiagudos que se elevan por encima de todo, en donde la mirada y el pensamiento se elevan aún más alto. En las catedrales góticas predomina el movimiento ascendente, crear sensación de elevación, tender hacia el cielo. La mirada y con ello el espíritu del observador, se siente fácilmente impulsado hacia las alturas, hacia estos picos apuntados que señalan el cielo.
En el área de picnic del lago String nos paramos a dar buena cuenta de la pizza que habíamos comprado en Leeks Marina, aunque no pudimos finalizarla. Los cubos de basura son los metálicos y a prueba de osos, que hemos visto por todos los parques de Canada y Yellowstone.
Esta área de picnic es la cabecera de la ruta del lago Leigh pero desde la misma se accede también a la ruta circular del lago String pues tienen un recorrido inicial en común. Recorrido de 0,9 millas, que es un paseo, bastante frecuentado.
Transcurre cerca del lago, por bosque de pinos y abundante vegetación que de vez en cuando hacen algún clareo y aparece alguna minúscula playa, dando la posibilidad de ir viendo las verdes aguas del lago, el devenir de algunas palmípedas, vistas laterales de las laderas boscosas de los montes St. John, Woodring y Rockchuk Peak y de frente, en todo el trayecto, la figura del Mount Moran.
En su parte norte el lago se va estrechando, adquiriendo la apariencia de un ancho río, hasta llegar a un puente de madera. Sus aguas son poco profundas. Esta zona es la escorrentía del lago Leigh y el punto de unión de ambos lagos.
Cruzamos el puente de madera y nos adentramos algo por el camino que sigue, que ya estaba solitario. Este camino continúa para más adelante bifurcarse entre la senda que se dirige a Paintbrush Canyon y Holly Lake, (ruta más exigente y larga) y el seguimiento del Lake String Trail que rodea el lago. Como ésta última se alejaba en más de la mitad de su recorrido del lago y había que empezar a subir, nos dimos la vuelta y seguimos hacia el lago Leigh.
Tampoco teníamos intención de hacer esta ruta completa pues el camino bordea la parte más extensa del lago Leigh, 2,8 millas de ida y otras tantas de vuelta. Aunque la ruta puede continuar, en subida, hasta el lago Bearpaw y por último hasta el lago Trapper. Hubiera sido una bonita jornada de senderismo comenzando por la mañana.
La recorrimos un poco en su inicio para poder ver algo del lago Leigh. Este lago es el tercero más grande del parque y sus aguas son bastante profundas. Las vistas son espléndidas. Aunque no tenemos la luz de la mañana la superficie del lago refleja distintos colores, el verde de los pinos, el azul del cielo y el blanco de las nubes.
Al comienzo del regreso nos desviamos por un camino que hace un pequeño círculo, parte del cual bordea el lago y lleva hasta una pequeña playa que funciona como embarcadero de las canoas. Le llaman Leigh Lake Portage. El lago Leigh tiene difícil acceso. Solamente a pie o en canoa. Pero estas canoas tienen que ser transportadas manualmente desde el final del lago String (que apenas si tiene ya agua) hasta este embarcadero.
Este pequeño recorrido fue una gozada total. A las ya bonitas vistas del lago tuvimos que añadir, enfrente mismo del embarcadero, la soberbia visión de la pequeña isla Boulder, plagada de pinos cuyo verdor se eleva hacia el cielo y las nubes y también se prolonga en el interior de las aguas del lago. A su izquierda se alza el Mount Moran cuya reflexión completa en el agua también pudimos admirar.
Todo el recorrido lo hicimos en solitario, ya nadie había por estos caminos. Quizá por ello, y como guinda del paseo, contemplamos una hembra Elk tranquilamente sentada observándonos.
En la baja vegetación descubrimos bastantes bayas rojas, las que dicen que son las preferidas de los osos. Pese a los muchos avisos de peligro de osos, no éramos conscientes de este potencial peligro por toda la gente que transitaba el sendero. Pero en esta zona estamos solos y viendo estas bayas…, nos dio que pensar. Pero ya comenzábamos a regresar.
El PN Grand Teton es muy adecuado para observar vida salvaje. Pero nosotros no tuvimos oportunidad de ello. Tan solo esta hembra de Elk, algunos patos y poco más. También es cierto que las horas en que nosotros los recorrimos no eran las más propicias.
El regreso lo hicimos por el mismo camino de ida. El Mount Moran lo dejamos a nuestra espalda y de frente fuimos teniendo la visión, cada vez más amplia, del grupo Catedral, sobre todo del Teewinot.
Llegados a la zona de picnic, en dónde habíamos comenzado la caminata, decidimos prolongarla siguiendo el String Lake Trail, por 0,5 millas y luego por un pequeño tramo de 0,3 millas común a esta ruta y al Jenny Lake Trail . Este primer tramo de 800 metros en realidad es el inicio del sendero circular del lago String. Es realmente atractivo. La extraordinaria visión del grupo Catedral se mantiene todo el trayecto. Primero con la vista del Teewinot que va dando paso a la aparición del Grand Teton y el Owen. La superficie tranquila del lago va haciendo amagos de reflejar las siluetas de estos gigantes, pero dada la hora de luz de la tarde no lo consigue plenamente. Pero si va reflejando el verde de la vegetación y en ocasiones el colorido del cielo. Este lago tiene poca profundidad y sus aguas, dicen, están más calientes. Vimos algún bañista, zonas de playa y canoas. Unos cuantos disfrutan del lago y sus vistas remando sobre una tabla de surf, avanzando plácidamente sobre la superficie del lago.
Se atraviesa una zona de marismas muy bonita, repleta de vegetación acuática. Este lago, al ser poco profundo, es propicio para ello. El lago Leigh vierte sus aguas en éste y con ello sus sedimentos. A lo que hay que añadir los vertidos de las avalanchas invernales de las montañas que se alzan sobre él. Ello va dando lugar, en su extremo sur, a charcas, marismas y finalmente, una vez rellena la zona, a prados de flores.
En el corto trecho común con el circuito del lago Jenny no conseguimos ver mucho de este lago pues discurre bordeando el lago String.
Unos paneles interpretativos explican el origen glaciar de estos lagos. Los lagos Leigh, String y Jenny formados por las bocanas de los cañones, Leigh, Paintbrush y Cascade, respectivamente, como perlas brillantes, forman parte del collar de lagos que rodea la base de las Tetons. Algunos más completan las cuentas de este collar. Y muchos otros pequeños lagos alpinos permanecen escondidos en quebradas y cañones a la espera de que los caminantes los descubran.
La maravilla de estos paisajes te invita constantemente a que los fotografíes, a que los explores, a que te introduzcas por las muchas rutas para descubrir sus tesoros ocultos.
Comenzamos el regreso hasta dónde teníamos el coche aparcado, por el mismo camino, pues teníamos planeado llegarnos hasta el lago Jenny, aunque no teníamos muy claro si cogeríamos el barco que lo cruza. Si bien nos atraía el llegar hasta la Hidden Falls, el hecho de estar cerrado el trayecto hasta Inspiration Point, nos había enfriado bastante ya que el llegar a este punto es lo que más nos tentaba. A lo lejos se empezaron a oír estruendosos truenos que no presagiaban nada bueno.
Una caminata total de unos 6 km. muy placentera.
Recorrimos el tramo de una sola dirección de la Jenny Lake Scenic Drive hasta el Jenny Lake Overlook. Desde aquí hay unas inmejorables vistas del grupo Catedral separado por el Cascade Canyon del otro grupo liderado por el Mount St. John, alzándose dramáticamente desde las aguas del lago.
El lago Jenny tiene este nombre por la esposa shoshone de un trampero y guía que, a su vez, dio nombre al lago Leigh. Es el segundo lago más grande del parque, después del lago Jackson. Únicamente en ambos lagos se permite la navegación motorizada pero es en Jenny Lake donde se puede encontrar un servicio de transporte de pasajeros. Estos barcos funcionan como lanzadera cruzando el lago hasta la base del monte Teewinot, posibilitando hacer las rutas hasta Hidden Falls, Inspiration Point y Cascade Canyon. A este inicio de rutas también se puede llegar a pie, bordeando el lago, pero son 6,5 km. de caminata.
La ruta a Hidden Falls conectando con Inspiration Point es una de las más populares del parque. Al estar cerrado este conector entre ambos puntos significa que hay que ir y volver a Hidden Falls por una ruta corta de 1,6 km., ida y vuelta. Y luego, si se quiere ir a Inspiration Point, recorrer otro camino de 3 km. de ida y otros de vuelta. Tampoco es tanto, pero no creíamos que nos fuera a dar tiempo, teniendo en cuenta que el último barco regresaba a las 7 de la tarde.
De todas formas nuestras dudas se disiparon de golpe. Las Tetons enfrente nuestro se llenaron de nubes negras, el aparato sonoro y eléctrico cada vez era mayor y comenzó a chispear.
Recorrimos lo que nos quedaba de la Jenny Lake Scenic Drive y nos incorporamos a la Teton Park Road. Pasado el Jenny Lake Lodge, la lluvia había aumentado y a la altura del siguiente mirador, Teton Glacier, todo estaba totalmente oscuro y aquello parecía un diluvio. Qué manera de caer agua!. El parabrisas no daba abasto y apenas si se veía algo de la carretera.
Fuimos yéndonos despacio hacia el pueblo de Jackson. Justo cuando estábamos aparcando para ir a nuestro hotel, amainó y pronto volvió a salir el sol.
El ponerse a preparar los viajes con poca antelación se paga caro. Y no solo en lo económico sino también en la calidad de lo que encuentras. Jackson es muy turístico y ello se refleja bastante en sus precios altos. Lo único que quedaba a precio decente era el Rancho Motel. Su recepción estaba cerrada y atendían en el motel vecino, Anvil. Muy bien situado pero con una habitación bastante pequeña y cutre.
Como volvía a brillar el sol nos salimos a dar una vuelta por la ciudad. Enseguida se da uno cuenta de lo turística que es. Todo su centro está lleno de hoteles, bares, restaurantes, tiendas…, pero todo ello ambientado y con el sello propio de lo que recordamos y hemos visto en las películas del salvaje oeste. En lugar de ir rodeando el centro nos encaminamos por una de sus calles centrales y la recorrimos hasta el final. Tuvimos ocasión de utilizar las banderas rojas que hay en los cruces. En lugar de semáforo, coges una bandera, cruzas y la vuelves a dejar en el otro extremo del cruce.
Giramos y pasamos por debajo de la colina dónde se encuentra su estación de esquí. Si nos hubiéramos traído el coche hubiéramos subido arriba, que de seguro tendrá una estupenda vista de la ciudad. En todo este recorrido nos fuimos encontrando casas señoriales de madera, con su pequeño jardín sin vallado, muy bonitas. También por debajo de la colina hay un gran parque muy bien acondicionado y extenso.
Por otra calle paralela a la que anduvimos primero, volvimos hacia el centro. Ya casi anocheciendo. Se nos había olvidado la plaza Town Square y había que visitarla antes de que fuera noche cerrada. En realidad su nombre es George Washington Memorial Park pero todos lo conocen como Town Square. Tiene la particularidad de tener cuatro entradas fabricadas con cuernos de alce, en forma de arco. Los cuernos vienen del cercano refugio de Elks. Cada año, por la primavera, los alces se despojan de sus astas, proporcionando material suficiente para estos arcos y alguna que otra tienda de recuerdos.
Hemos hecho un recorrido por la ciudad sin rumbo fijo ni definido. A lo tonto estuvimos andando un montón. Ya ni teníamos ganas de cenar. Es que la pizza pesaba aún en el estómago. Nos tomamos la fruta que nos quedaba y a dormir que mañana queremos ver amanecer en Mormon Row.
Ya en la cama me acordé que quería haber visitado el bar One Million Dollar. Tremenda empanada teníamos que tener porque resulta que lo fotografiamos y ni nos dimos cuenta.
Enhorabuena alejandria!!! Otro diario maravilloso, qué fotos y qué paisajes, precioso. Otro lugar para poner en nuestra lista jajaja. Las 5* merecidísimas
Gracias ALFMA. Que no te quepa la menor duda de que es un lugar para poner en la lista de preferentes. Paisajes de sueño, (yo soñaba de joven con ellos)
El próximo año queremos hacer una ruta muy, muy parecida a esta. Es uno de mis sueños volver a USA a conocer Wyoming y Dakota del Sur y combinarlo con las Rocosas me parece una idea perfecta. Espero volver por aquí en unos meses a coger apuntes
El viaje que estoy organizando es Canadá (rocosas, zona oeste), con la idea de cruzar la frontera a EEUU y visitar también Yellowstone, Parque Nacional de Los Glaciares, Grand Teton NP.
El viaje que tengo previsto, es de 20 días exactos, entrando y saliendo de Canadá vía Calgary. El coche de alquiler también desde aquí, recogida y devolución en Calgary Airport, aspecto importante para trazar la ruta.
En Canadá, para no marearte mucho más, tengo más o menos claro lo que quiero ver... aunque con lo meticuloso que soy, sé que estaré mirando el foro hasta el último momento... pero para llegar a Yellowstone, es aquí donde tengo serias dudas. Quería hacer alguna ruta circular o semi circular, para no ir y volver de Calgary a Yellowstone por el mismo camino... y así aprovechar para ver otras cosas. Más teniendo en cuenta el trayecto tan largo que hay desde Calgary a Yellowstone. Pero no consigo ver ninguna ruta que de ida y vuelta, pueda hacer por diferentes sitios. Obviamente, también me penaliza tiempo que destine a una u otra opción, ya que sólo dispongo de 20 días en total.
Bien, sé que tú hiciste un vuelo interno hasta Jackson Hole, pero en mi caso esta opción es inviable. Alguna recomendación? Alguna idea, para aprovechar mejor ese trayecto?
Muchísimas gracias, de antemano, por todo lo que me puedas ayudar,
Un saludo!!
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¡Hola!
Por cuestiones de imprevisibilidad laboral suelo poder viajar en momentos que otra gente no puede, pero nunca tenemos mucho tiempo de preparar los viajes. Llevábamos dandole vueltas hace años a Vancouver y Las Rocosas hace años, pero sin mirar mucho, como idea, y finalmente hemos decidido ir del 11 de octubre al 23. Vamos mi pareja y yo.
Tenemos los vuelos de Madrid a vancouver y vuelta 12 noches disponibles, de las que solo tengo reserva en un Bed and breakfast en Vancouver para las dos primeras.
Nuestra idea era Las Rocosas y Vancouver y alrededores. Me he leído 7 diarios y... Leer más ...
Hola
Darte también las gracias por las indicaciones (aunque no sea el referido). Nosotros vamos de Calgary a Vancouver y nos va a ayudar mucho a lo que tenemos planificado.
Un par de preguntas de momento, por si lo sabes:
-¿Que tál de cobertura movil por las zonas más importantes? Está bien? ¿no hay? Por saber un poco.
-La otra pregunta es al respecto de ir con un telefono de navegador, relacionado con lo anterior.
-Por otro lado, aunque he preguntado en otro lado, igual aquí es más adecuado: ¿Te pueden cobrar extras en albergues, hoteles, guest houses, etc..por pagar con tarjeta... Leer más ...
Hola !!! El año que viene tenemos intención de hacer una ruta por Canadá y una pequeña parte de USA. Os voy a poner la ruta que tengo pensada porque sabía que era caro pero no tanto, y sobre todo que hubiese que hacer cosas con tanta antelación.
Hemos mirado el tema de autocaravana pero entre añadirle kilometraje ilimitado, seguro, pagar campings... se pone en un pico importante, así que me imagino que finalmente optaremos por coche y alojamiento en b&b...
Os pongo lo que inicialmente tenemos pensado, teniendo en cuenta que somos "domingueros" y no haremos grandes trekkings. Nuestra idea es hacer caminatas sencillas sin hacer "el cabra".
22/6:llegada Vancouver noche cerca aeropuerto. 23/6:Vancouver - Clearwater (alrededores). 24/6:Clearwater - Jasper (noche en Jasper). 25/6:Jasper (noche en Jasper). 26/6: Jasper (noche en Jasper). 27/6: Icefield Parkway, con las paradas correspondientes (a ver si pudiésemos dormir en un sitio asequible por el camino). 28/6:Yoho (noche en Field). 29/6:Yoho (noche en Field).
30/6: Banff (noche en Banff).
1/7: Banff (noche en Banff). 2/7: Banff (noche en Banff)
El día 3 la idea es salir de Canadá para hacer una pequeña ruta de 8 días por los estados de Oregón y Washington en Estados Unidos y después terminar visitando Vancouver durante día y medio aproximadamente.
Veis bien 3 días en Banff o le quito uno (al estar dos en Yoho... O le quito uno a Yoho..) para darlo a la ruta de después?
Otra de las ideas es hacer toda la ruta por Canadá... Pero las distancias son muy muy grandes... Me gustaría ir a la Isla de Vancouve o hacer calgary y Waterton lakes, pero ya sabéis es difícil quedarse con todo y los vuelos son i/v a Vancouver así que cualquier recomendación es bienvenida.
Espero vuestros consejos !
Muchísimas gracias.
No sé si tienes pensado volver en otra ocasión a Canadá, si es así, lo que no veas en este viaje lo puedes hacer en el siguiente, pero si tu intención es no volver por esta zona, te recomendaría centrarte en Canadá y dejar Estados Unidos para un próximo viaje.
Después de estar en la Costa Oeste de Canadá durante mes y medio el año pasado, te indico lo que a mí me pareció imprescindible en cada zona por si te sirve.
Para llegar a la Isla de Vancouver es relativamente fácil tomar el ferrys desde Tsawwassen, se puede hacer reserva en www.bcferries.com.
De la Isla de Vancouver lo que yo creo que más merece la pena sin gastar mucho tiempo es:
-el museo de la aviación (48.640504, -123.420318) tienen muchos aviones, a alguno de ellos se puede entrar dentro. Página web www.bcam.net/
-Los Jardines Butchar (48.562860, -123.466840) www.butchartgardens.com/ Es uno de los jardines más hermosos del mundo.
-Castillo Craigdarroch (48.422410, -123.343788) thecastle.ca/ es bonito tanto por fuera como por dentro.
-El Parlamento www.leg.bc.ca/ ...egislature
-Royal BC Museum (48.420347, -123.367975) al lado del parlamento, me pareció bastante interesante. www.royalbcmuseum.bc.ca/
-Fisherman’s Wharf curiosas casas del puerto (48.422148, -123.382440) están muy bien, hay como tres o cuatro calles, unas son barcos casas y otras son casas, casas, pero flotantes, suele haber bastante ambiente, hay varios chiringuitos de comida, copas, mesas y más, merece la pena pasear por allí y darse un garbeo, hay un parking para dejar el coche o también se puede ir andando desde la zona centro, como se quiera.
Si se dispone de tiempo también merece la pena Duncan, repleto de Tótems grandes y coloridos siguiendo las huellas amarillas www.cowichanvalleymuseum.bc.ca/ y Chemainus Festival Of Murals Society muraltown.com/map es un museo al aire libre de murales pintados en las fachadas de los edificios
Saliendo de Vancouver, por el camino puedes parar en:
-Shannon Falls (49.671961, -123.159836)
-Subir al teleférico Sea to Sky Gondola (49.675696, -123.156998) hay un puente colgante, varios miradores y algunos senderos fáciles. www.seatoskygondola.com/
-Brandywine Falls Provincial Park (50.037184, -123.121878) Un sencillo sendero de unos 500 metros, nos lleva hasta el mirador de las cascadas Brandywine. Se trata de una caída de agua de 70 m de altura que podremos contemplar desde arriba. La cascada está rodeada de bosques y se ve como la fuerza del agua ha ido erosionando las paredes de alrededor. Como curiosidad, el camino hasta la cascada pasa por una vía de tren totalmente rodeada por el bosque que hay que cruzar a pie.
-Nairn Falls (50.296702, -122.820500) caminata de 1,5 km de ida subiendo hasta llegar al impresionante mirador de las Cascadas de Nairn. En la parte superior hay dos miradores uno hacia arriba y otro hacia abajo.
-Duffey Lake Viewpoint (50.418933, -122.278158) mirador a pie de carretera.Tiene una vista espectacular de bonita, rodeado de montañas nevadas y al final del lago todo lleno de troncos que casi se puede pasar de una orilla a otra por encima de los troncos.
-Historic Hat Creek (50.886186, -121.409616) 55’ www.historichatcreek.ca/ recreación del viejo oeste, con antiguas casitas, herrero y muchos utensilios recreando la vida del oeste.
-Deadman Junction Ranch (50.771265, -120.954675)
-Esta es una zona de acampada libre gratis al lado de un lago a media hora antes de llegar a Clearwater, por si te sirve (51.494310, -120.338132)
Parque Provincial Wells Gray
-Mirador de Spahats (51.735998, -120.011782) Desde el parking sale un sendero de 5’ al mirador para ver un salto de agua de 60m. Del arroyo Spahats.
Impresionante salto de agua en una formación geológica de origen volcánico
Está muy bien, se ve el salto de agua desde un mirador sin apenas andar ni esfuerzo.
-Moul Falls (51.826540, -120.026567) parking a 10’ del anterior está bien señalizado el parking y el camino que sale desde más o menos la mitad del parking.
La caminata es de aproximadamente 5 km ida y vuelta sin apenas dificultad. Comienza en el estacionamiento y baja por un camino forestal, a través del bosque y baja un conjunto de escaleras empinadas en la parte inferior. Se llega hasta una plataforma de observación y después se puede bajar hasta la cascada. Caminar detrás de la cascada y ver el interior de la cueva.
-Dawson Falls (51.962847, -120.132414) Desde el lado derecho del parking sale el camino hasta el mirador, durante el camino se observa la fuerza de la corriente del agua, está muy bien, merece la pena.
-Helmcken Falls (51.957365, -120.180715) Para acceder a las cascadas, hay que tomar el desvío por una carretera a la izquierda que parte desde la carretera principal hasta el mirador, este desvío está a unos 3 km más o menos más adelante de las cascadas Dawson y se continúa otros 4 km más hasta llegar, es decir, en total desde las cascadas Dawson hasta las Helmcken hay unos 7 km.
La cascada de Helmcken es la principal atracción del parque provincial de Wells Gray. ¡Y no es de extrañar! Con sus 141m de caía de agua es la cuarta catarata más alta de Canadá. Hay un mirador para ver las cascadas más de cerca y después hay que recorrer la valla de madera que sale a la izquierda del mirador para verlas desde otras perspectivas y caminar un poco más para ver el acantilado, también desde la zona del mirador hacia la derecha se pueden hacer otras rutas para ver las cascadas más de cerca. Es realmente espectacular, es muy alta y la bruma hace como bucles dentro de la cavidad del acantilado, merece mucho la pena.
Parque Provincial Monte Robson
Aunque no hagáis ninguna ruta, si el día está despejado, merece la pena parar para ver el impresionante Monte Robson, también:
-Cascadas Reaguards (52.975381, -119.364309)
-Centro de visitantes del parque (53.034940, -119.229038) Desde el parking del centro de visitantes hay una vista preciosa del Monte Robson, merece mucho la pena pararse a ver el paisaje.https://m.facebook.com/MountRobsonVisitorInformationCentre/ mountrobson@shaw.ca
PARQUE NACIONAL JASPER
IMPORTANTE: en Jasper cambia la hora y es una hora más que en Monte Robson, para tenerlo en cuenta
-Jasper SkyTram (52.850762, -118.124593) importante que esté despejado. Imprescindible subir.
Está muy bien, tiene unas vistas impresionantes, pero hay que hacer un recorrido cuesta arriba para ver los paisajes desde todas las vertientes, por lo que hay que dedicarle tiempo y hay que estar arriba como mínimo tres horas. Al sacar la entrada te ponen la hora de subida y tienes que elegir la hora de bajada, es mejor poner tiempo de sobra y si luego quieres bajar antes, se lo dices al operario y te busca a qué hora puedes bajar, porque es una cabina para 24 personas, en el ordenador les sale las personas que van en cada cabina y te buscan la que tiene sitio sin problemas. www.jasperskytram.com/
En la estación inferior ponen un cártel con la temperatura en la estación de arriba para llevar la ropa apropiada.
-Lago Patricia (52.910407, -118.091805) Este lago tiene la particularidad de tener en su fondo los restos de un prototipo para portaviones construido durante la Segunda Guerra Mundial.
-Lago Pyramid (52.923854, -118.095357) Una vez en la isla es fácil recorrerla a pie a través de cortos senderos bien señalizados y que te dan vistas panorámicas desde el centro del lago y las montañas que lo rodean.
-Lagos Annette y Edith (52.905061, -118.042667) parking para los dos lagos, uno está a la derecha y otro a la izquierda del parking.
-Lago Beauvert (52.879753, -118.063592)
-Maligne Lookout (52.918969, -118.002661)
-MALIGNE CANYON. Imprescindible. Una vez aparcado el coche hay que ir dirección a la casa de té para comenzar el sendero en esta zona y así comenzar por el principio y ver primero el puente 1, si se comienza el sendero avanzando por el parking hasta el final se va directo al puente 2 y te saltas el puente 1. Hasta los tres primeros puentes es la zona más bonita y espectacular del cañón y cascadas, si se quiere, se puede ir hasta el puente 4 que no está mal. Como mucho se puede ir hasta el puente 5, pero es menos espectacular, por lo que si no se dispone de mucho tiempo es mejor ir solo hasta el puente 3 o como mucho el 4 y al puente 5 y 6 ir en coche. El puente 5 y 6 no tienen nada de extraordinario más que ver el puente y la anchura y fuerza del río. Si se tiene tiempo y lo que se quiere es pasear se puede hacer el recorrido entero.
Parking puente 5 (52.920918, -118.016428)
Parking puente 6 (52.933306, -118.030565)
-LAGO MEDICINE (52.873211, -117.805392) Después de dejar el Cañón, unos 20 kilómetros más adelante por la misma ruta vas a llegar al Lago Medicine. Su fondo y alrededores están formados por intrincadas cuevas subterráneas.
Estas cuevas hacen que durante el verano los niveles del agua suban y se forme el lago. Durante el invierno, cuando el nivel del agua es menor, esta se escurre por las cuevas y el lago desaparece completamente.
-LAGO MALIGNE (52.726738, -117.644812) Imprescindible. Muy recomendable hacer el crucero hasta la isla de los espíritus, recomiendo el crucero de 2 horas para tener media hora libre para admirar la isla, pero también está bien el corto. www.banffjaspercollection.com/ ...ke-cruise/
Magníficas vistas y un increíble color de agua. Maravillosos paisajes en todas partes alrededor de la isla Spirit. La verdadera atracción de Spirit Island es el telón de fondo: un anillo de impresionantes picos y glaciares que rodean el extremo sur del lago Maligne, y el profundo color turquesa del agua que no está presente en el extremo norte del lago. Un corto camino forma un bucle desde los muelles hasta los puntos de observación con vistas a Spirit Island. Para preservar el área en su estado natural, no está permitido caminar hacia la isla.
ICEFIELDS PARKWAY
-Valle de los 5 Lagos (52.807954, -118.022063) imprescindible. Merece mucho la pena hacer este recorrido. La ruta está bien señalizada, te pone en los carteles si quieres hacer la ruta 9 o 9a o 9b, la 9a y la 9b son la misma, la diferencia es que una empieza en un sentido y la otra en el otro, una comienza por el lago 5 y el otra por el lago 1, se da la vuelta circular en uno u otro sentido.
-Cascadas Athabasca (52.665951, -117.883207) Están muy bien, tienen mucho volumen de agua y una fuerza increíble, se pueden ver desde diferentes miradores y perspectivas, desde uno de ellos cruzando el puente te mojas sí o sí si te acercas a la valla, también hay que bajar un poquito por unas escaleras a la derecha pasado el puente de madera para ver una especie de cañón.
-Goats & Glacier Lookout (52.617203, -117.846392) se camina un pelín por un sendero hasta el mirador.
-Cascadas Sunwapta (52.533237, -117.645657) lo llamativo de estas cascadas es el cañón natural que el agua ha formado en el área, así como los alrededores de frondoso bosque nativo.
Hay dos vistas, las cascadas superiores (a tan solo unos pocos metros del estacionamiento) y las cascadas inferiores (a poco más de 1 kilómetro por un camino muy sencillo). Están bien y el paseo a las cascadas inferiores es bonito y está bien.
-Stutfield Glacier Viewpoint (52.273794, -117.308395) mirador
-Tangle Creek Falls, AB (52.267432, -117.287871) la cascada está al otro lado de la carretera
-Columbia Icefield Skywalk www.banffjaspercollection.com/ ...d/skywalk/
Para reservar tour al glaciar + puente cristal, enlace: bookings.banffjaspercollection.com/ ...-adventure
-Columbia Icefield Discovery Centre (52.220455, -117.222210)
-Glaciar Athabasca (52.212698, -117.232699)
Una carretera que sale prácticamente frente al centro de visitantes llega hasta el comienzo del treking al glaciar.
PARQUE NACIONAL BANFF
-Sunwapta Pass (52.213773, -117.159716)
-El Sunwapta Pass, a 2023 metros de altura, es la zona más alta y marca el límite norte del Banff National Park y el parque de Jasper.
-Big Bend (52.176762, -117.055322) mirador
-Wheeping Wall Viewpoint (52.154359, -117.009597) punto panorámico
-Howse Pass Viewpoint (51.972628, -116.737626) mirador
-Mistaya Canyon (51.940952, -116.717779) Imprescindible. A través de un sendero sencillo de menos de 1 kilómetro vas a llegar en pocos minutos al puente que pasa por encima de este dramático cañón de aguas furiosas. El descenso no es demasiado empinado, pero con muchas piedras. Así que asegúrese de usar zapatos decentes.
Fácilmente accesible a través de senderos cortos, puentes de observación y salientes de rocas.
-Waterfowl Lakes Viewpoint (51.849662, -116.628264) mirador al lado de un lago
-Mt Patterson Glacier (51.771229, -116.550091) Mirador en la carretera
-Lago Peyto (51.716382, -116.506261) Imprescindible
Es un mirador en plataforma suspendida, se ve el lago desde arriba con un color precioso y una magnifica vista, además es un lago super accesible, apenas hay que andar y el entorno es precioso, merece mucho la pena visitar este lago.
-Lago Bow
Este lago es bonito y tiene un entorno precioso. Merece mucho la pena verle y pasear por sus alrededores.
En esta zona hay tres cosas posibles casi pegadas:
1.- (51.679218, -116.464348) zona de mirador y desde aquí sale la ruta bordeando el lago hasta las cascadas Bow Glacier, se hace bien, comienza bordeando el lago por lo que bastante recorrido es plano, después se sube por una especie de escaleras pendientes hasta llegar casi a la base de las cascadas, solo una pequeña parte de la ruta es empinada el resto llano o en subida suave. Se llega hasta la misma cascada y el entorno es precioso.
2.- (51.673207, -116.449827) vista panorámica. Está un pelín más adelante del anterior, pero casi pegado.
3.- Mirador del Glaciar Crowfoot (51.663119, -116.438959) Crowfoot Glacier Viewpoint
Es un glaciar que ha retrocedido mucho durante el siglo XX y que sigue en retroceso en el XXI. Al haber perdido parte del casquete, su figura ya no recuerda a la pata de un cuervo, que es por lo que los exploradores le dieron ese nombre.
BOW VALLEY PARKWAY
Es la carretera 1A paralela a la autopista 1 durante 50 km
Marble Canyon Trailhead (51.185879, -116.123050)
Desde el parking sale el sendero para recorrer el cañón, se pasa varias veces por distintos puentes de un lado a otro del cañón, es muy profundo y estrecho, merece mucho la pena verlo y dedicarle un buen rato para verlo y disfrutar.
PARQUE NACIONAL YOHO
Paradas destacadas en este tramo: Cascadas Wapta, Lago Emerald, Cascada Takakkaw.
CASCADAS WAPTA (51.203987, -116.585101)
El recorrido tiene unos 5 kilómetros (ida y vuelta), pero el terreno es bastante nivelado por lo que es muy fácil hacerlo en aproximadamente 1 hora y media (ida y vuelta). Hay diferentes miradores. Incluso podremos descender hasta la misma base de la cascada y del río Kicking Horse. Hay que verlas desde arriba y también desde abajo, cuidado al bajar.
LAGO EMERALD (51.439053, -116.541417)
RUTAS DE SENDERISMO DESTACADAS ALREDEDOR DEL LAGO EMERALD
1. Emerald Lake Loop (fácil): Ruta circular auto-guiada de algo más de 5km que nos llevará hasta el nacimiento del lago. El regreso de nuevo al parking se hace a través del Emeral Lake Lodge. Es un complejo turístico de madera, donde hay un restaurante.
2. Emerald Basin Trail (moderado): este sendero de unos 10 kilómetros en total se suele hacer en alrededor de 4 horas y te lleva por diferentes terrenos alrededor del Lago Emerald hasta un valle en medio de las montañas rodeado de picos, cascadas y glaciares. Se comienza bordeando el lago por la izquierda, al llegar al fondo sale un camino y después se desvía hacia la izquierda en subida para después nivelarse, se llega a un valle rodeado de picos, glaciares y cascadas, el paisaje es precioso y merece la pena hacer la ruta con calma. En la foto del parque es la ruta número 4
Natural Bridge (51.382439, -116.530880)
TAKAKKAW FALLS (51.497572, -116.484261)
La cascada es espectacular de bonita, merece mucho la pena verla y disfrutarla, se puede ver antes de cruzar el puente desde un banco y también desde una zona donde hay unas sillas rojas, después cruzar el puente y verlas desde la zona del río y hasta dónde se pueda llegar por la bruma, llevar un buen impermeable
LAGO MORAINE
El parking es pequeño por lo que cuando está lleno no dejan pasar hasta que van saliendo los coches, o se va muy pronto por la mañana o tarde por la tarde o se va en transporte público, desde el aparcamiento del centro de visitantes salen los autobuses para ir al lago Louise y Moraine, si no se tiene mucho tiempo y hay que visitarlo un día concreto, tal vez, es una buena alternativa ir en el autobús, los tiques se venden en el mismo centro de visitantes.
Es realmente espectacular, un azul profundo, rodeado de montañas, desde el mirador de los Rockpiles las vistas son formidables.
Si se tiene tiempo merece la pena hacer la ruta que bordea el lago, tiene 1,5 kilómetros (solo ida) y se hace rápidamente en unos 45 minutos, va cambiando la perspectiva de la vista de las montañas y glaciares.
LAGO LOUISE
RUTAS DE SENDERISMO DESTACADAS ALREDEDOR DE LAGO LOUISE
Si tienes poco tiempo puedes hacer la ruta 1. Si dispones del día completo o más tiempo te recomiendo hacer la ruta 2, aunque es larga si se le dedica tiempo se puede hacer perfectamente y las vistas son espectaculares.
En Louise los senderos arrancan hacia el lado derecho del lago, con excepción del Fairview Lookout que va hacia la izquierda:
1. Fairview Lookout (fácil): si queréis hacer un sendero sencillo y rápido alrededor del Lago Louise, este tiene tan solo 2 kilómetros en total y lleva alrededor de 1 hora realizarlo. Sale desde el lado izquierdo. Hay como un pequeño mirador de madera.
2. Lake Agnes (moderado) con pequeña colmena y gran colmena
Al llegar al lago Mirror seguir por el camino de la derecha hasta el lago Agnes. Antes de llegar al lago Agnes hay un desvío a la derecha para llegar a la pequeña colmena, tomar este desvío, llegar hasta la pequeña colmena, admirar las vistas y después tomar ruta hasta el algo Agnes.
Una vez en el la Agnes hay que llegar hasta la gran colmena (Beehive Trail), se puede ir desde dos caminos, uno es seguir bordeando el lago Agnes hasta el final y subir la colina con 8 revueltas hasta llegar a la cima para ver el lago Louise desde arriba, otra opción es, al llegar al lago Agnes coger el camino que sale desde el lado izquierdo y subir hasta la gran colmena, pasar el mirador de madera y un poco más adelante a la izquierda acercarse al acantilado para ver las mejores vistas del lago Louise. Después se puede regresar por el mismo sitio (es un poco más corto) o continuar como si se fuera hasta la zona de los seis glaciares y después tomar el desvío hacia el parking, en esta opción se llega hasta la zona final del lago, es decir, dónde comienza el lago, esta zona es chula verla porque se ve lo lechoso del río y después como se convierte en turquesa, si se regresa por el mismo sitio se puede bordear el lago hasta el final para ver esta zona.
Recomiendo hacer el recorrido completo, es decir, lago Mirror, lago Agnes, pequeña colmena y gran colmena. Es una ruta larga pero perfectamente accesible y los paisajes merecen mucho la pena, desde la pequeña colmena, antes de llegar al final y acercándose a la derecha, hay una piedra desde dónde se ven los tres lagos: Mirror, Agnes y Louisse. Opcionalmente empalmar con Plain of six glaciers si se tiene tiempo y energía para hacer una ruta tan larga o hacerla en dos días.
JOHNSTON CANYON
RUTAS DE SENDERISMO DESTACADAS DENTRO DE CAÑON JOHNSTON
1. Johnston Canyon Lower Falls (fácil): el primer tramo del Johnston Canyon son las llamadas Lower Falls que se encuentran a tan solo 1,2 kilómetros (solo ida) del estacionamiento del Cañón. El camino es por unas pasarelas valladas. Se pueden ver desde un puente y también entrar como en una especie de túnel en la roca para entrar como en un balconcito para ver más de cerca la caída del agua, cuidado aquí seguro te mojas.
2. Johnston Canyon Upper Falls (fácil): para acceder a la siguiente parte del Cañón, las Upper Falls, vas a tener que caminar 1,5 kilómetros más desde las Lower Falls. Merece la pena seguir recorriendo el cañón y llegar hasta las Upper falls
3. Ink Pots (moderado): el último tramo de senderismo en el Johnston Canyon es el de las Ink Pots, una serie de piscinas naturales de variados tonos de turquesa en medio de una pradera. Desde el estacionamiento del Cañón son casi 6 kilómetros (solo ida), pasando por las Lower y Upper Falls antes. La ruta para llegar a los Ink Pots es un poco más empinada y larga, si no se dispone de mucho tiempo es prescindible
BANFF
El pueblo es bonito y muy turístico, varios miradores
Vermilion Lakes Viewpoint (51.182278, -115.603529) El mirador está al lado de la carretera, merece una parada para echar un vistazo.
Vermilion Lakes Drive: Recorrer la carretera, ruta de 4 kilómetros en coche, nace hacia la izquierda de la Mount Norquay Road de manera paralela a la TransCanadian Highway. Está bien, se ven los lagos desde cerca, tiene algunas pequeñas zonas dónde aparcar y ver el paisaje o bañarse.
Mount Norquay Drive: (51.197295, -115.588064) Esta ruta tiene 6 kilómetros que comienzan en el cruce con la TransCanadian Highway y suben en zigzag (pero progresivamente así que se pueden hacer en cualquier vehículo) hasta el Monte Norquay para unas muy buenas vistas del valle de Banff. También se puede subir en telesilla a la cima. Muy buenas vistas sobre todo a la puesta de sol, cuando el sol da en los picos de las montañas. Merece la pena subir, hay como una curva donde se puede dejar el coche,
Banff Góndola (51.148325, -115.555935) www.banffjaspercollection.com/ ...f-gondola/
Está bien, pero si tienes que elegir y subir sólo a una góndola te recomiendo la de Jasper, son mucho más espectaculares las vistas.
Upper Hot Springs (51.149118, -115.559181) está al lado de la Góndola
Se trata de la piscina de Upper Hot Springs, donde el agua termal natural es enfriada hasta llegar a unos 35-40 grados. No entramos, hacía bastante calor. www.hotsprings.ca/banff
Aguas termales Cave and Basin Hot Springs (51.169947, -115.589048)
No me pareció demasiado interesante, se puede entrar y ver por la exposición que tienen y entender cómo se formó la población de Banff
Cascade of Time Garden, (51.170674, -115.570985) un hermoso jardín. Entrada gratuita. Buen sitio para aparcar, el jardín es bonito, con muchas flores, miradores y estanques
Bow Falls Viewpoint: (51.165620, -115.560529) este punto panorámico al otro lado del río Bow te da una vista privilegiada de las pequeñas pero bonitas Cascadas Bow.
Zona bonita y agradable para pasear
Para mi gusto, los alrededores de Jasper son más bonitos que los de Banff
Calgary
Si vais a Calgary, lo que merece la pena, según yo, es Calgary Tower (51.044633, -114.062855) www.calgarytower.com/ es una torre parecida a la de Toronto y el centro cultural chino (51.051274, -114.065182) El salón principal del edificio fue hecho a semejanza de la sala de oraciones del Templo del Cielo de Beijin y las tejas azules del techo fueron traídas directamente de China. Por dentro, el techo está decorado con 561 dragones y 40 aves fénix. En la planta baja tiene una exposición de algunas cosas chinas y réplicas de los caballos y guerreros de Xian www.culturalcentre.ca/museum
Horseshoe Canyon (51.416068, -112.885178)
Se trata de un cañón con forma de herradura, definido por dos brazos que desembocan en el río Kneehill Creek y que tienen unos 5 kilómetros de longitud cada uno. Se pueden observar diferentes sedimentos en los estratos que conforman el cañón que nos hablan del pasado de la región, como también lo hacen los muchos esqueletos de dinosaurio que han sido excavados en la zona. Es como uno de los planetas de las películas de Star Wars, paisajes de tierras baldías
Si habéis llegado hasta aquí y, os gustan los dinosaurios, merece la pena visitar el Museo Tyrrell de Drumheller (51.478603, -112.789116) tyrrellmuseum.com/ el mejor del mundo en su especie, se ven un montón de fósiles y piezas originales, además hay muchas recreaciones, es bastante grande.
Y como pequeña diversión World's Largest Dinosaur (51.467326, -112.709179)
Dinosaurio gigante que se puede visitar por dentro, una reproducción en fibra de vidrio de un tiranosaurio rex worldslargestdinosaur.com/
La ruta de los Hoodoos (51.380230, -112.534648) 10km al sureste de Drumheller donde se encuentran una gran concentración de hoodoos.
En cuanto a Waterton Lakes National Park, te diré que está bien, pero nada comparable a lo que habrás visto antes en el resto del viaje.
Hola
Darte también las gracias por las indicaciones (aunque no sea el referido). Nosotros vamos de Calgary a Vancouver y nos va a ayudar mucho a lo que tenemos planificado.
Un par de preguntas de momento, por si lo sabes:
-¿Que tál de cobertura movil por las zonas más importantes? Está bien? ¿no hay? Por saber un poco.
-La otra pregunta es al respecto de ir con un telefono de navegador, relacionado con lo anterior.
-Por otro lado, aunque he preguntado en otro lado, igual aquí es más adecuado: ¿Te pueden cobrar extras en albergues, hoteles, guest houses, etc..por pagar con tarjeta de credito?
Tenemos una reserva en uno que quiere que paguemos en efectivo, y no me apetece demasiado, además de decirme que tiene un extra por pagar con la tarjeta,,,¿por pagar yo?? Me tiene pensativo.
En cada lugar que me aloje, ¿qué obligaciones tienen? ¿me tienen que dar factura del alojamiento como en España?
Igual alguno no quiere declararnos como turistas, y por eso me pide efectivo
Gracias de nuevo por la info, vamos a juntarla con lo que hemos buscado y seguro que tenemos más preguntas.
Buenas, te contesto a lo que yo sé
En cuanto a la cobertura de internet, en las rocosas no suele llegar, en las ciudades de Banf, Jasper y proximidades sí hay cobertura, pero en cuanto te alejas ya no. Te recomiendo utilizar MAPS.ME, te descargas la aplicación, entrar en ella en casa con disponibilidad de internet, te descargas los mapas que quieras, puedes introducir las coordenadas de los sitios que quieras visitar, este mapa lo puedes utilizar sin conexión a internet, una vez marcados tus puntos a visitar solo tienes que decir desde dónde a dónde quieres ir y como tienes los mapas... Leer más ...
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