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A las 3 estaba sonando la alarma. Aunque tampoco he dormido una barbaridad me he levantado descansado. He recogido las cosas y he dejado la mitad de la mochila en la habitación porque después de la ruta volvería para pegarme una ducha.
A las 3:45 estaba andando. Para el pueblo es hora punta porque saben que los turistas van a ver el amanecer desde el monte Pananjakan. Es un constante ofrecimiento de moto y de jeep. En un kilómetro habré dicho "tidak, terima kasih" (no gracias) 50 veces. Al menos no son extremadamente pesados, el más desesperado me intenta engañar diciendo que hasta el mirador hay 10 kilómetros. En mi GPS pone 3,5 así que andando.
Aquí os dejo la ruta exacta que hice: GPS TRACK
Al haber luna llena el cielo no se veía tan estrellado cómo me gustaría pero aún así, gracias a la aplicación de Stellarium, he podido ver algunas de las constelaciones del hemisferio sur, junto con alpha centauri que prácticamente no se ve desde el hemisferio norte y es de las que más brilla esta noche. Entre jeeps y algún caballo llego en una hora al mirador. No hay mucha gente y cojo un sitio ideal en una piedra con toda la visión libre de árboles. A los pocos minutos comienza a aumentar paulatinamente la luz dando paso al espectáculo de la caldera. La imagen desde el mirador es realmente bonita. Se ve toda la caldera de Teggen con los tres volcanes más destacados: el Batok, el Bromo y al fondo el Semeru. Tanto el Bromo como el Semeru están activos expulsando gases y ceniza. El Semeru de vez en cuando expulsa un penacho y el Bromo lo hace de forma constante con picos más fuertes, creando una alta columna de humo que hace que la caldera se llene de humo según lo desplaza el viento.
Supongo que no será época alta de turismo porque no somos muchos los que estamos en el mirador y, nuevamente, no hay ningún occidental. También es debido a que el mirador en el que estoy yo solo se llega andando o en caballo. Mientras que la gente que lo hace en jeep o moto va a uno algo más arriba.
Cuando el sol está ya iluminando la caldera la mayoría de la gente se va. He apurado un poco más haciendo un timelapse y a las 6:30 he comenzado el descenso. El descenso me permite ver lo que no vi a la ida. Campos de arroz con casitas rurales, las mujeres y niños empezando el día. A los dos kilómetros cojo un desvío que recomendaban en wikiloc.
El desvío es recorre una zona prácticamente ajena al turista. Baja a la caldera serpenteando entre árboles para, en poco tiempo, pisar la planicie de la caldera. Esta planicie está considerada como la única zona desértica de Indonesia. El suelo está formado por la ceniza que ha ido desprendiendo el Bromo. Los laterales de la caldera tienen vegetación en forma de matorral alto. Voy totalmente solo, el paisaje es precioso e invita a parar cada dos por tres. De la nada veo que me sigue una señora indonesia mayor, cargada con su cestita. Me sonríe y sigue andando, los matorrales de alrededor son de altos como ella y la escena de la señora moviéndose entre ellos es muy auténtica. La voy siguiendo hasta que los matorrales dan paso a un área sembrada. La mujer me sonríe, me dice adiós y se pone a segar hiervas. Tras un rato viéndola y tomando alguna imagen continúo.
Cuanto más me adentro a la caldera más patente se hace el desierto de ceniza. Suelo negro con rocas basálticas salteadas que recuerda a Islandia. Tras unos kilómetros llego a la zona donde los locales van a la caza del turista para subirlos hasta las escaleras del bromo en caballo. Es una explanada inmensa de arena donde por momentos parece una película postapocalíptica. Se te acerca un caballo al galope, le dices no y al galope se va a por otro. Poco a poco voy acercándome al Bromo. A los pies de este hay un templo hindú desafiando el tiempo, y es que el volcán es un icono para el hinduismo derivando su nombre del Dios Brahma.
La subida al Bromo se hace por unas escaleras que se va transformando en cuesta por la ceniza acumulada. Una vez arriba es acojonante. Hay una primera parte con barandilla que es donde se ponen la mayoría de la gente para el selfie. También hay una pequeña estatua de un dios hindú con bananas como ofrenda, todo cubierto de ceniza. La caldera se puede rodear, aunque debido al humo no es recomendable. Aun así recorro un cuarto de caldera para alejarme del gentío.
Se va andando por el borde de la caldera mientras se escucha el borboteo del volcán. Periódicamente el borboteo se hace más intenso tras lo cual expulsa una nube blanca y negra junto con piedras y cenizas. Es hipnótico y lo puedo disfrutar tranquilamente sin nadie alrededor. La panorámica desde la caldera también es de quitar el hipo. Un campo de lava que cae hasta el desierto de ceniza con el volcán Batok y el templo a los pies. He fundido una batería de la gopro...
La tradición entre los hindúes es arrojar una ofrenda al volcán. Pues cuando he ido a cambiarme la camiseta, para ponerme manga corta, un par de calcetines que tenía hechos una bola se ha caído. La mala suerte que para el lado de la caldera, por lo que rodando se han ido hasta el mismo agujero... Ahí va mi ofrenda, mis calcetines de lana.
Después de un rato, y costándome mucha voluntad, me vuelvo. La caldera del Bromo es quizá de las cosas más espectaculares que haya visto hasta ahora. En la vuelta voy siguiendo un pequeño cañón que el agua ha creado en el campo de ceniza. La parte final termina en cuesta y lo más duro no es la cuesta si no los de las motos diciendo que te suben por menos de 50 céntimos... Pero nada, andando!
Al final han sido 14 kilómetros preciosos que, aunque han sido muy poco a poco he terminado roto. La ducha me ha sabido a gloria y el agua caía negra de la arena que llevaba.
Después de la ducha he comido en el hotel. Eran ya las once y el conductor me estaba esperando para ir a Ijen.
De la zona de Bromo a la de Ijen han sido 5 horas de coche. Hemos salido a las 12 y hemos llegado a Sempol a las 17 y poco. El camino no se me ha hecho pesado. El paisaje varía bastante según el cultivo que predomina. Hemos comenzado recorriendo una zona que se considera ciudad, después un buen tramo cerca del mar, desde donde se veían las barquitas típicas de Asía, y ya hemos cogido el desvío a la zona de Ijen. En esta zona hemos pasado de campos cultivados de caña de azúcar a bosques de caucho. Resulta muy curioso porque al caucho le van haciendo unas rajas y al final de la raja ponen un cuenco para ir acumulando el líquido del que sacan el caucho. Algunos de los árboles están que se caen de la cantidad de veces que los han rajado.
Finalmente hemos pasado a los cultivos de café. Lo del café es otro mundo. Al pasar al área que se dedica al café hay que pagar una especie de impuesto a unos hombres uniformados con la palabra "security" en el pecho. El conductor me dice que es una donación obligatoria para la seguridad de las plantaciones. Recorremos kilómetros de plantación hasta que llegamos a Sempol. Sempol es un pueblo donde los trabajadores son todos de la fábrica de café que está en el mismo pueblo. Realmente es un sitio bastante bonito, tiene su cascada, aguas termales, campo de fútbol... Pero los que viven ahí son pseudoesclavos, económicamente de ahí no pueden salir y viven por y para el café.
En este pueblo está el único "Hotel" que hay cerca de Ijen, Catimor Homestay, pertenece a la fábrica de café. Las críticas en Internet eran horrorosas pero yo tengo que romper una lanza a su favor. Partiendo de que estamos en un sitio subdesarrollado, el hotelillo para mi aprueba. Tiene su piscina de agua termal y piscina normal que para nada están sucias. Las habitaciones vale que son viejas y hay moho en el techo pero me parece asumible viendo donde estamos. No huele mal, hay enchufe y agua caliente. Por 6 euros qué más se puede pedir?
Tras dejar las cosas me doy una pequeña vuelta por el pueblo. Un niño pequeñito de 7 años llamado "Firdi" me hace de guía. La vuelta es corta porque el pueblo tiene poco. De vuelta al hotel me voy a la cama. Son las 6 de la tarde pero para la ruta de mañana me tengo que levantar a las 23:30 porque la ruta es principalmente nocturna, me desperté a las 3 por lo que voy a caer roto.
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