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DIA 10: EL VALLE SAGRADO DE LOS INCAS

DIA 10: EL VALLE SAGRADO DE LOS INCAS ✏️ Diarios de Viajes de Peru Peru

EN CASO DE QUE FALLEN LOS ENLACES DE LAS FOTOS AQUÍ TENÉIS UNA VERSIÓN EN PDF. Dia 26 de agosto, viernes. CÓMO ORGANIZAR LA VISITA A LA REGIÓN DE CUSCO. Cusco y sus alrededores son el principal atractivo turístico del Perú y a la hora de...
Donni Autor:   Fecha creación:   Puntos: 4 (1 Votos)

Diario: EN EL PAÍS DE LOS INCAS (PERU 2016)

Puntos: 4.9 (58 Votos)  Etapas: 24  Localización:Peru Peru

EN CASO DE QUE FALLEN LOS ENLACES DE LAS FOTOS AQUÍ TENÉIS UNA VERSIÓN EN PDF

Dia 26 de agosto, viernes

CÓMO ORGANIZAR LA VISITA A LA REGIÓN DE CUSCO

Cusco y sus alrededores son el principal atractivo turístico del Perú y a la hora de planificar su visita es recomendable dedicarle al menos 5 dias, idealmente 6. Yo los repartiría de la siguiente forma:

- Cusco ciudad: minimo un dia, mejor día y medio
- Valle Norte o City Tour (Sacsayhuaman, Qenko, Tambomachay y Pukapukara): medio día largo
- Valle Sur (Tipon, Piquillacta, Andahuaylillas y Huaro): medio día largo
- Valle Sagrado y Machu Picchu: un día para cada cosa (el valle sagrado da incluso para dos dias) volviendo a Cuzco pero se puede dormir en Ollantaytambo o mejor en Aguas Calientes y hacer al día siguiente Machu Picchu

Como nosotros ibamos a visitar Machu Picchu en el Camino Inca y sólo habíamos reservado 3 días para Cusco tuvimos que renunciar al Valle Sur y destinamos un día al Valle Sagrado, otro día al Valle Norte y el resto a la ciudad de Cusco

VALLE SAGRADO

Habíamos quedado a las 8 en la puerta del hotel con nuestros guías así que madrugamos un poco y tras un desayuno reparador salimos a la calle donde ya nos estaban esperando nuestro taxista Roger, un regordete quechua de unos 40 años y el guía Ivan, un enjuto treintañero tambien indígena.

Nosotros pensabamos que como el camino inca salía de Ollantaytambo la visita del pueblo nos la podríamos ahorrar pero Ivan nos comentó que no ibamos a tener tiempo. Llamamos a nuestra agencia y confirmamos que era cierto asi que sobre la marcha ampliamos la visita a Ollantaytambo por lo que tuvimos que renegociar el precio que finalmente se quedó en 230 soles por el taxi (unos 64€) pero Ivan nos mantuvo los 100 soles (28€) así que nos empezó a caer fenomenal.

Se denomina Valle Sagrado al extremo este del extenso valle del Vilcanota-Urubamba, concretamente al tramo entre los pueblos de Pisac y Ollantaytambo al norte de Cusco.

Es un valle ubicado a una media de 2700 metros sobre el nivel del mar rodeado de montañas y surcado por numerosos arroyos que descienden por quebradas y pequeños valles hasta el rio Urubamba. Además de abundante agua y tierras muy fértiles, posee unas características climáticas especiales que lo hacen un lugar perfecto para la agricultura. Por ello ya en tiempo de los incas todo el valle poseía terrazas de cultivo (o andenes como las llaman los peruanos) en las laderas de las montañas y era una zona de gran riqueza agrícola y el lugar donde se producía el mejor maíz del imperio.

Pero además por todo el valle hay restos de asentamientos incas que hacen de este valle la mayor concentración de lugares arqueológicos de todo Perú.

*** Imagen borrada de Tinypic ***

Las principales visitas turisticas del Valle Sagrado son: Chinchero, Maras, Moray, Ollantaytambo y Pisac. Aunque sobre el mapa no parece tanto, en total el recorrido es de casi 200 kilómetros y además por carreteras peruanas de montaña o pistas de tierra. Aunque estos cinco enclaves se pueden visitar en un recorrido casi circular en un día, si se quiere profundizar en las visitas o conocer otros enclaves lo ideal es dedicar al valle dos días pernoctando bien en Ollantaytambo que es más bonito pero tiene menos oferta turística o bien en Urubamba un pueblo feo pero con muchos hoteles y restaurantes.

*** Imagen borrada de Tinypic ***

La mayoría de los tours turísticos hacen la visita de este a oeste, empezando en Pisac. Para evitar las aglomeraciones, Iván nos aconsejó hacerla en sentido contrario y tengo que decir que fue un acierto ya que aunque en las visitas de medio día nos topamos con muchos turistas, las visitas inicial a Chinchero y final a Pisac las hicimos prácticamente sólos.

CHINCHERO
Horario 7:00 a 17:00

Nuesta primera parada fue el pintoresco pueblo de Chinchero situado a 30 kilómetros de Cusco y a 3.762 metros sobre el nivel del mar (es el pueblo más alto del valle) y al que llegamos cerca de las 9 de la mañana tras un viaje de unos 45 minutos.

Dejamos el coche en un pequeño aparcamiento en la parte baja del pueblo y comenzamos a subir por sus empedradas calles entre tiendas para turistas que empezaban a abrir sus puertas hasta llegar a la parte alta que es donde está el Conjunto Arqueológico de Chinchero.

*** Imagen borrada de Tinypic ***

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Lo primero que hicimos fue comprar en la taquilla el Boleto Turístico del Cusco que permite la entrada a la mayoría de los atractivos turísticos de la región de Cusco.

Se pueden comprar boletos parciales que incluyen las siguientes visitas:

- CIRCUITO I (VALLE NORTE O CITY TOUR): Incluye Saqsayhuaman, Qenqo, Pukapukara y Tambomachay. Precio: 70 soles. Vigencia: 1 día
- CIRCUITO II (CUSCO Y VALLE SUR): Incluye el Museo de Qoricancha, Museo Histórico Regional, Museo de Arte Contemporaneo, Monumento a Pachacutec, Tipon y Piquillacta. Precio: 70 soles. Vigencia: 2 días
- CIRCUITO III (VALLE SAGRADO): Incluye Ollantaytambo, Pisac, Chinchero y Moray. Precio: 70 soles. Vigencia: 2 días

Pero lo más rentable y práctico es comprar un Boleto Integral que incluye las 14 visitas de los 3 circuitos y tiene 10 días de validez. El precio es de 130 soles para los adultos y de 70 soles los estudiantes (de 10 a 25 años). Los menores de 10 no pagan. Los peruanos pagan precios más reducidos que los extranjeros.

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Hay que tener en cuenta que el Boleto Turístico del Cusco NO incluye ni la entrada al Qoricancha (no confundir con el museo del mismo nombre) ni al convento de Santo Domingo ni a la Catedral de Cusco ni a las salineras de Maras. Nosotros compramos 3 boletos integrales (330 soles) y entramos en el recinto.

Chinchero es un poblado de origen inca cuyo nombre en quechua significa "hombre valiente". Ubicado estratégicamente en el cruce de tres caminos que conectan Cusco, Yucay y Pumamarca, este pueblo era el paso obligado hacia Machu Picchu en la época del Tahuantinsuyo. Chinchero fue fundado por el inca Tupac Yupanqui con el fin de servirle de lugar de descanso. El inca ordenó la construcción de templos, baños y un gran palacio real así como de multitud de terrazas para cultivo. Los restos del palacio así como la iglesia colonial que se erigió sobre ellos son el principal atractivo del pueblo.

*** Imagen borrada de Tinypic ***

Ahora Chinchero es un pueblo de 15.000 habitantes que vive de la agricultura y la ganadería que aún mantiene una organización social en tribus heredada de los incas. También sigue utilizando el trueque en sus relaciones comerciales y cada domingo celebran en su plaza mayor un mercadillo tradicional que se ha convertido en un gran atractivo turístico.

Tras subir una pronunciada cuesta llegamos a la Plaza de Armas, una gran extensión de hierba rodeada de edificios por 3 de sus lados. Los edificios estaban todos levantados sobre muros incas con piedras perfectamente talladas conservando el original trazado incaico. Las paredes estaban encaladas hasta llegar al muro inca que se había dejado al descubierto para poder apreciar su perfección. En la plaza los lugareños estaban desplegando multitud de puestos de venta de artesanías pero sobre todo de textiles por los que es famoso el pueblo de Chinchero. De hecho Iván nos propuso visitar un taller de confección textil tradicional pero declinamos la oferta ya que el día se presentaba cargadito.

Las mujeres del pueblo llevaban sus trajes tradicionales en colores rojo, verde, blanco y negro y llevaban en la cabeza una especie de montera de colores muy elegante con forma de frisbi.

*** Imagen borrada de Tinypic ***

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En el lado este de la Plaza de Armas se levantaba un enorme muro inca con diez grandes nichos trapezoidales en perfecto estado de conservación que separaba la plaza de un segundo sector situado a un nivel mas elevado donde estaba el palacio inca y donde ahora se encontraba la Iglesia de Nuestra Señora de Monserrat de Chinchero, construída en 1607 y una de las iglesias coloniales más importantes de la región que fue lo primero que visitamos. Junto a la iglesia había un campanario tambien sobre cimientos incas y una gran cruz de piedra.

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La iglesia es otro ejemplo de horror vacui de los conquistadores españoles aunque un punto por debajo de Andahuaylillas. En el interior destacaba el Altar mayor barroco cubierto de pan de oro dedicado a la Virgen de la Natividad. En sus recargadas paredes había lienzos de Diego Quispe Tito el máximo representante de la escuela cusqueña. No dejaban hacer fotos, ésta es de internet:

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Luego salimos de nuevo a la plaza y nos dirigimos al norte pasando por entre restos del palacio del inca para llegar a otra enorme plaza de 60 metros de ancho por 114 metros de largo rodeada por ambos lados de plataformas a distintos niveles comunicadas por múltiples rampas y escaleras para salvar los desniveles.

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Posiblemente ambas plazas se comunicaban en el punto donde hoy se halla un gran arco que permite el acceso a la plaza del pueblo. En el lado sur destacaban tres edificios alineados y varias piedras ceremoniales finamente labradas llamadas huacas.

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El lado norte de la plaza ofrecía una vista sin obstáculos del valle y sus montañas cuyas laderas estaban cubiertas por terrazas de cultivos hasta donde alcanzaba la vista.

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En la plaza había montones de lo que parecían piedras o boñigas que resultaron ser patatas. Desde hace siglos los pobladores de esta zona deshidratan las papas dejándolas al sol para que se conserven durante meses y esos montones eran las papas en dicho proceso.

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La visita de Chinchero nos llevó unos 30 minutos y estuvimos prácticamente sólos. Cuando volvíamos al coche empezaban a llegar autobuses cargados de turistas.


SALINERAS DE MARAS
Horario 7:00 a 18:00
A 50 km de Cuzco y a 26 kilometros de Chinchero

Tras una media hora de coche por carreteras estrechas y llenas de curvas llegamos a lo alto de un valle. En un mirador hicimos una parada para ver desde lo alto un espectáculo único: cientos de pequeñas piscinas blancas construídas en el fondo del valle en terrazas a diferentes alturas por toda la ladera de la montaña que contrastaban fuertemente con el marrón y el verde a su alrededor.

*** Imagen borrada de Tinypic ***

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Las Salineras de Maras son más de 3.000 pequeños pozos de unos 5 o 6 metros cuadrados y apenas profundidad donde, desde hace siglos, 120 familias del pueblo de Maras vierten el agua termal rica en sales que sale de una surgencia natural de la montaña. Allí la dejan 3-4 semanas mientras el calor del sol evapora el agua y luego recogen la sal cristalizada del fondo de las piletas. A continuación la sal se yoda y se embolsa para su venta por todo Perú donde es muy apreciada. Cada poza produce unos 300 kg de sal al mes. Las pozas se limpian en junio tras la temporada de lluvias y se usan hasta octubre o noviembre cuando comienza de nuevo a llover. Los propietarios comercializan la sal en una cooperativa llamada Marasal.

Arriba del valle habíamos pasado un puesto de control donde pagamos las entradas (10 soles por persona). Desde el mirador bajamos por una zigzagueante pista de tierra hasta un improvisado aparcamiento. Luego atravesamos una pequeña zona de servicios y puestos de venta de recuerdos (y sobre todo de bolsas de sal) mientas seguíamos descendiendo hasta el fondo del valle.

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Al final de la bajada vimos el manantial subterráneo de donde surgía el agua salada a altas temperaturas. El agua se canalizaba hasta las primeras piletas y de éstas iba pasando a otras por gravedad por multiples canales laterales que se abren o cierran en función de que la pileta esté en fase de evaporación o no.

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El espectáculo fotográfico es grandioso. Cada pileta tiene distintos tonos de blancos y ocres todos refulgentes al sol que contrastan fuertemente con el marrón del paisaje.

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Por entre las piletas pasaban operarios cargados con sacos de sal que acababan de recoger. Por supuesto estaba prohibido el acceso a los pozos pero podías adentrarte unos metros por unos senderos laterales para disfrutar de las vistas. Es un sitio fantástico y un paraíso para el fotógrafo.

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La sal que se recoge no es uniforme sino que tiene tres calidades: sal extra o flor de sal que es la mejor y más cara; sal de primera que es ligeramente rosa y se usa para el consumo masivo; y la sal tercera que se utiliza para los animales y para usos industriales.

En los puestos de venta habia Flor de sal, Sal rosada y Sal Medicinal. Con la excusa de parar a tomar aire aprovechamos para comprar un saquito de Flor de sal de 100 gramos para aderezar nuestros asados de carnes por 5 soles y según nos dijo Iván, los precios fuera de Maras podían ser sensiblemente superiores. Así que ya podéis calcular que poseer unas piletas aquí es un gran negocio.

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Tras unos 20 minutos volvimos al coche ascendiendo el camino que habíamos bajado mientras jadeábamos a cada paso ya que las salineras están a 3400 metros sobre el nivel del mar.

Tras volver a subir el valle en coche pasamos por el cercano pueblo de Maras sin detenernos pero desde el coche pudimos ver que el pueblo era precioso. Fue fundado en época colonial y se ha conservado prácticamente inalterado desde entonces y conserva la mayoría de sus casonas antiguas de más de 3 siglos de antigüedad con portadas de piedra decoradas con motivos indigenas y blasones.

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TERRAZAS DE MORAY
Horario 7:00 a 17:00

De Maras a Moray hay apenas 5 kilómetros por una pista de tierra. Las Terrazas de Moray son un conjunto de terrazas circulares concéntricas a diferentes alturas que se cree eran unos laboratorios incas de investigación agrícola. Cada terraza tiene su propia temperatura y microclima. Así los incas podían experimentar a qué temperatura y con qué humedad se cultivaban mejor las papas o el maíz para luego utilizar ese conocimiento a gran escala por las terrazas de todo su imperio.

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Las terrazas agrícolas de los incas estaban contenidas por muros de piedra sin pulir en un estilo constructivo que se llama pirka y se rellenaban con diferentes capas de piedra, grava y tierra para lograr un drenaje adecuado del agua. Además estaban equipadas con canales de piedra para distribuir el agua de riego.

El más grande de los conjuntos circulares es también el mejor conservado y es el que se visita. Desde lo alto las vistas son magníficas y parecen anfiteatros romanos.

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Hicimos un recorrido por la parte superior y luego descendimos hasta casi el fondo de las terrazas.

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Mientras bajábamos pudimos apreciar otros conjuntos de terrazas peor conservados.

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Para subir de una terraza a otra los incas dejaban unas piedras que sobresalían a modo de peldaños.

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La subida de nuevo hasta el aparcamiento también nos hizo jadear. De todas formas no eramos los más lentos ni de lejos. En esta visita había una verdadera muchedumbre de turistas de todo tipo y condición y había algunas señoras entradas en años y en kilos que estaban pasando verdaderos apuros para volver a la comodidad de sus autobuses Mr. Green Mr. Green . Como Iván sabía que ibamos a hacer el Camino Inca en estas subidas nos ponía a prueba y de momento ibamos pasando sus tests satisfactoriamente Guiño .


OLLANTAYTAMBO
Horario 7:00 a 18:00

El pueblo de Ollantaytambo es el extremo oeste del Valle Sagrado y se encuentra a 27 kilómetros de Moray atravesando por pistas de tierra como hizo nuestro taxista. Por carretera hay que volver hasta Urubamba y son casi 40 kilómetros.

En el camino a Ollantaytambo nos topamos con un control de policía que nos hizo parar en el arcén. Yo ahí pensé que había acabado nuestra excursión ya que no tenía todas conmigo de la legalidad de lo que estabamos haciendo. Pero afortunadamente tanto el conductor como el guía llevaban los papeles en regla y salimos del asunto sin necesidad de financiar irregularmente al policia, jejeje.

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Ollantaytambo es el sitio más interesante del valle sagrado. Está ubicado a 80 km al noreste de Cusco y es donde el rio Vilcanota cambia su nombre a Urubamba. Ollantaytambo es la puerta de ingreso al santuario histórico de Machu Picchu ya que aquí se toma el tren hasta Aguas Calientes y también desde aquí comienza el antiguo Camino Inca.

Ollantaytambo es uno de los complejos arquitectónicos más monumentales del Imperio Incaico. Construido por Pachacutec, era un centro militar, agrícola y religioso desde donde se administraba y controlaba el Valle Sagrado de los Incas.

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También es conocido porque aquí tuvo lugar una famosa batalla en la que los incas de Manco Inca vencieron a los españoles de Hernando Pizarro, aunque más tarde los incas abandonaron la ciudad para refugiarse en la selva en Vilcabamba.

*** Imagen borrada de Tinypic ***

El pueblo es famoso por ser el ejemplo de planificación urbana inca mejor conservado y su diseño y los cimientos de la mayoría de sus edificaciones corresponden al trazado original inca. Incluso sus calles empedradas mantienen aun sus nombres incas.

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Pero además del pueblo, lo que constituye la zona arqueológica visitable hoy es una fortaleza construída sobre un complejo de terrazas superpuestas que era el centro de poder político-militar y un lugar ceremonial de purificación y culto al agua y al sol.

Ademas por todos los alrededores se ven centenares de terrazas de cultivo y canales, puestos de control y vigilancia en las cimas de los cerros, almacenes o colcas y edificaciones domésticas y ceremoniales.

*** Imagen borrada de Tinypic ***

El coche nos dejó en una plaza frente a las ruinas llena de puestos de venta de recuerdos llamada Mañay Racay. Nada más entrar al recinto nos topamos con una explanada cubierta de hierba con grandes rocas desprendidas desde lo alto de la fortaleza y restos de templos que visitamos luego.

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Delante de nosotros se levantaba la fortaleza y teníamos que subir hasta arriba Ojos que se mueven .

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Ollantaytambo está a 2700 metros de altitud e Ivan nos había dicho que esta subida iba a ser muy parecida a lo que ibamos a encontrarnos en el Camino Inca (aunque mucho más corta, claro). Y así sin anestesia ni nada comenzamos a subir las 18 terrazas que salvaban el desnivel hasta la parte superior. Iván subía como si tuviera un motor en el culo mientras nosotros apenas empezamos a subir notamos como nos faltaba el aire. Pero no podíamos mostrar debilidad así que disimulamos como pudimos el sufrimiento mientras adelantabamos a turistas sudorosos y con pinta de sufrir un infarto inminente hasta llegar a mitad de recorrido donde afortunadamente Iván nos hizo un descansito.

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Desde esta terraza la vista del pueblo y de las ruinas inferiores era soberbia

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Iván nos llamó la atención sobre la montaña que teníamos enfrente, llamada cerro Pinkuylluna o Tunupa donde había unas enormes construcciones de piedra, de 2 o tres pisos, que eran antiguas colcas o depósitos agrícolas estratégicamente situados en las alturas para que el aire fresco de las montañas mantuvieran en buen estado los alimentos que guardaban.

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También se apreciaba una enorme piedra que parecía el rostro del dios Viracocha mirando hacia el pueblo. A ver si se ve bien, ahí en el medio, con su barba y todo:

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Tras otro ratito de sufrimiento alcanzamos la cima donde había unas enormes piedras talladas y una pared de piedras finamente pulidas con diez hornacinas que era el Templo de las 10 ventanas.

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En el extremo sur de esta zona había unas construcciones preincas que habían sido conservadas por los incas cuando planificaron el complejo.

Mas arriba llegamos al Templo del Sol donde nos encontramos con 6 grandes monolitos de granito de 90 toneladas de peso adosados y tan exquisitamente tallados y pulimentados que no había ningún hueco entre elos de tal forma que formaban lo que parecía una enorme pared.

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La pared tenía algunos salientes cuya finalidad es desconocida y tambien una cruz del sur tallada.

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Delante de la pared había una explanada desde donde había magníficas vistas de la ciudad y del valle.

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Detrás del templo visitamos un área con contrucciones civiles destinadas a los nobles y militares de la ciudad.

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Volvimos a bajar un par de niveles y tomamos un camino inca hacia el norte que por la ladera de la montaña nos condujo a una zona de terrazas de cultivo y colcas.

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Por allí bajamos por unas escaleras hasta el nivel del suelo y volvimos a la entrada.

En esta zona visitamos el aréa destinada al culto al agua. El principal edificio es el Templo del Agua un edificio rectangular con dos puertas. Por debajo de una de ellas pasaba un canal que llevaba agua que caía en una pileta en el centro del templo.

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Fuera del templo el agua seguía su recorrido hasta una Fuente Ceremonial que repartía el agua que bajaba de la montaña en varios chorros

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Nosotros no la vimos pero en los alrededores había otra fuente llamada el Baño de la Ñusta donde la esposa del inca se bañaba para purificarse. He leído en Internet que si pasas el dedo por el borde del canal de piedra por donde cae el agua, el flujo de agua mágicamente disminuye. Era una especie de llave de paso inca. Me habría encantado comprobarlo pero Iván decidió no mostrárnosla Malvado o muy loco .

También me habría encantado dar una vuelta por el pueblo pero el tiempo se nos echaba encima y aún teniamos que comer y nos quedaba otra visita asi que volvimos al coche y a la carretera ya de vuelto a Cusco.

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En la carretera de vuelta paramos un momento junto a una gran pared de roca. Iván nos hizo mirar hacia arriba y vimos 4 estructuras metálicas fijadas a la pared. Se trataba del Skylodge adventure suites un hotel para montañeros a 400 metros de altura Chocado Chocado Chocado al que se sube escalando y del que se baja en barios tramos de tirolina de hasta 700 metros de largo, no apto para pusilánimes y ademas nada barato ya que una noche en él custa la friolera de 1085 soles (300 euros!!!!) ¿estamos locos o qué?

*** Imagen borrada de Tinypic ***

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Paramos en Urubamba a comer. El pueblo es muy feo pero tiene muchos hoteles, restaurantes y servicios y es el centro turístico oficioso del valle. Sacamos dinero de un cajero y comimos rápidamente en un modesto restaurante-pollería llamada Los Toldos. Invitamos a nuestro guía y a nuestro conductor y la comida de los 5 nos salió por 100 soles (27 euros). Que maravilla de precios.

De nuevo en el coche pasamos por Calca que fue cuartel de Manco Inca y donde se visita el complejo arqueológico de Huchuy Qosqo (cusco pequeño) y los baños termo medicinales de Machacancha (aguas termales sulfurosas), y Minasmoqo (aguas gaseosas frías) pero nosotros no paramos porque no había tiempo Confundido .

Luego pasamos por el pueblo de Lamay famoso por ofrecer a los viajeros cuy al palo, es decir cuy asado al fuego mediante un palo o espeto que atraviesa al pobre animalico. En el pueblo incluso había una enorme estatua de un sonriente cuy con pajarita sosteniendo alegremente el palo con el que ser asado Chocado . En los bordes de la carretera vimos muchos puestos con lugareños que ofrecían esta delicatessen a grito pelado. Si lo llego a saber no me como el pollo... ¡Menudas fotos iba a tener comiendome un cuy a dos manos! Doblemente malvado Doblemente malvado

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PISAC
Horario 7:00 a 18:00

Pisac se encuentra a unos 58 km de Ollantaytambo y a unos 31 km de Cusco. La carretera que los une es la principal del valle sagrado y soporta un tráfico terrible así que el viaje nos llevó más de una hora.

El Conjunto Arqueológico de Pisac está en lo alto de una montaña a 3.400 metros de altitud sobre el pueblo del mismo nombre fundado por los españoles en 1570 por el que pasamos sin deternernos. El pueblo de Pisac es famoso desde hace siglos por su artesanía de la plata y el oro y había muchas joyerias que vendían productos a los turistas.

El conjunto de Pisac incluye viviendas, acueductos, caminos, puentes, torres, cuarteles, cementerio, murallas, centros ceremoniales y un gran sector de andenes diseminados por las laderas de un cerro.

*** Imagen borrada de Tinypic ***

Desde el pueblo, los ultimos 9 kilómetros son de una subida continua por una estrecha carreterita de montaña llena de curvas y nos llevaron otros 20 minutos. En el camino de subida se veían en las montañas de alrededor zonas de bancales incas por todas partes y la zona ceremonial del Intiwuatana u observatorio solar que queda justo encima del pueblo y que no visitamos, como luego veréis.

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Cuando llegamos arriba eran las 5:30 de la tarde, quedaba apenas media hora para el cierre y apenas había ya visitantes. El sol estaba ya muy bajo, soplaba un viento gélido y la temperatura era muy fría así que nos pusimos todo lo que llevábamos.

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Lo primero que vimos fue el Barrio Qantus Racay compuesto por edificaciones rústicas de piedra construídas al borde de los precipicios y destinadas a los agricultores.

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Desde el barrio disfrutamos de una vista magnífica de unos bancales así como de todo el valle.

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Rodeando los bancales por arriba pasamos por delante de una fuente ceremonial.

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Luego llegamos al Barrio K’allaQ’asa que consta de una treintena de edificios que comprendían el área residencial de los centinelas en Pisac edificados en lo alto de una colina. Subir a este cerro nos costó un montón porque era muy escarpado y ya estábamos muy cansados. ¡Menudo entrenamiento para el Camino Inca estábamos haciendo!

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No obstante, la vista desde arriba merecía la pena. Ahora eso sí, hacía un frío pelón que se las traía.

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En la ladera de la montaña frente a este zona vimos decenas de tumbas incas excavadas en la roca en lo que era el cementerio de Pisac.

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Por la misma zona había un chiquillo de unos 8 años pastoreando un rebaño de ovejas después de volver del cole. Y luego el mío se queja cuando tiene muchos deberes...

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Por ahí cerca andaba la que debía ser su madre:

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Entonces no lo sabíamos pero al escribir este diario me he dado cuenta de que si hubieramos seguido más hacia el sur nos habríamos topado con la zona ceremonial y los restos del templo del sol o Intiwuatana, la zona de Tianayoc, un área administrativa alrededor de una plaza y con la puerta de entrada al complejo llamada Amaru Punku o "Puerta de la Serpiente" pero inexplicablemente nuestro guía no nos llevó probablemente porque era tarde o porque hacia mucho frío y él llevaba una triste chaquetilla o porque quería irse ya a casa Ojos que se mueven . Supongo que una mezcla de todo.

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Pero Iván dió por concluida la visita aquí, volvimos al coche y en una hora estábamos en nuestro hotel en Cusco a eso de las 7:15 en plena noche y muy cansados de tanto subir cuestas y escaleras. Después de hacer cuentas con nuestros dos cicerones (y de dejarles una propina inmmerecida por la jugarreta de Pisac) subimos a la habitación.

En un día es posible visitar el Valle Sagrado al completo, al menos lo más importante pero ya os habréis dado cuenta de que fuimos a matacaballo, sin tiempo de visitar los pueblos ni de hacer paradas intermedias e incluso algunas visitas no las hicimos completas. Por ello creo que si teneis tiempo, dedicar dos días al valle sería una opción mucho más inteligente y sosegada. Recuerdo que las visitas son físicamente exigentes y hay que tener un mínimo de forma física o de capacidad de sufrimiento.

BRIEFING DEL CAMINO INCA

Habíamos quedado con el que iba a ser nuestro guía en el Camino Inca en el hall del hotel a las 19:30 para un briefing así que sin apenas tiempo bajamos al hall. Allí nos estaba ya esperando el señor Victor Paco Muy feliz Muy feliz Muy feliz . Cuando nos enviaron el email contándonos que así se llamaba el guía nos dió un ataque de risa pero enseguida nos aclaró que Paco era apellido. En concreto se llamaba Victor Paco Líbano. Era un indio de unos 40 años muy educado y tranquilo, en muy buna forma física, con mucho don de gentes y se notaba que con experiencia en el trato con los turistas.

En el hall controló que tuvieramos nuestros pasaportes en regla, nos recordó que debíamos llevarlos con nosotros en todo el camino, nos explicó un poco el trayecto y su organización y nos dio múltiples recomendaciones que os trasladaré en la etapa correspondiente. También nos entrego dos bolsas de lona que llamaban daffours para meter los 15 kilos de efectos personales que iba a llevar nuestro porteador.

Pero sobre todo nos calmó mucho y nos dió muchos animos porque estabamos ya de los nervios, preocupados por el tiempo, por llevar a nuestro hijo a este lío y por si la aventura iba a ser fisicamente extenuante. Nos pareció un tipo simpatico y solvente y nos quedamos razonablemente tranquilos. Al poco rato llegó una chica de la agencia a la que abonamos el dinero que faltaba por pagar y tras quedar en que pasarían a buscarnos por el hotel a las 5 de la mañana del domingo nos despedimos calurosamente de los dos.

Durante toda la reunión nos había extrañado que a la puerta del Hilton estaba apostado un grupo de adolescentes femeninas con sus mejores galas de pijas peruanas equipadas con carteles y con el grito fácil pero no le habíamos dado más importancia Ojos que se mueven .

UN ENCUENTRO INESPERADO

Cuando acababamos era ya muy tarde y estabamos muy cansados así que decidimos cenar algo ligero en el hotel y bajamos al bar-restaurante.

Cual sería nuestra sorpresa cuando a mitad de hamburguesa oímos unos gritos en el bar y vimos que un grupito de niñas venían atosigando a un zagal con una sudadera roja con la capucha puesta mientras un guardaespaldas del tamaño de Shrek intentaba disuadirlas. Finalmente el gorila gritó a las chicas "una sola y os vais". Y tras esta demostración de fina diplomacia, el de la sudadera accedió a hacerse un selfie con las chiquillas que se fueron más contentas que unas pascuas entre risas nerviosas, suspiros y amagos de lipotimias mientras los otros dos huían hacia el fondo del restaurante.

Como no conocíamos al chaval y no salíamos de nuestro asombro, un amable camarero nos indicó que se trataba del famoso cantante colombiano Maluma que acababa de dar un concierto en Cusco y se hospedaba en el hotel más lujoso de la ciudad junto con nosotros Mr. Green Mr. Green Mr. Green . En fin, no habíamos oído hablar nunca del amigo pero ahora nos lo encontramos hasta en la sopa. Si incluso va a sacar un single con Shakira!!!

*** Imagen borrada de Tinypic ***

Para que el que no le conozca aquí esta su ultimo éxito:



Bueno, os cuelgo una foto del momento que hice deprisa y corriendo con el móvil y si los del Hola quieren hacer negocio, aquí estoy esperando...

*** Imagen borrada de Tinypic ***

Cenamos unas hamburguesas y un sandwich de diseño (que para eso era el Hilton) que estaban riquisimas y nos fuimos a dormir dejando a Maluma en los postres.



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Venecia1  venecia1  19/02/2017 12:53
Comentario sobre la etapa: DIA 10: EL VALLE SAGRADO DE LOS INCAS
Genia! Enhorabuena
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Fecha: Lun Feb 19, 2024 07:18 pm    Título: Re: Viajar a Perú

Y cómo ves alquilar un coche y que vayamos nosotros a Puno desde Cuzco. Es seguro? O es peligroso?
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Fecha: Lun Feb 19, 2024 07:21 pm    Título: Re: Viajar a Perú

Pues no te puedo decir, xk no conduje por Peru, todo lo hice en transporte publico.
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Fecha: Vie Mar 01, 2024 05:27 pm    Título: Re: Viajar a Perú

Hola,

Vamos a ir a Perú este verano, y me gustaría saber si alguien ha viajado alguna vez con la agencia Hanaley.
Muchas gracias
Verohm
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Fecha: Mie Mar 06, 2024 08:35 am    Título: Re: Viajar a Perú

Hola Nacho,

¿Como hiciste finalmente el día de llegada y vuelo a Cusco? Tengo el mismo horario de vuelo que comentas, llegada a Lima de madrugada, y dudo si coger el vuelo a Cusco con una escala de horas o dejar pasar todo el primer día en Lima (no sé si vale mucho la pena visitar Lima...).

Gracias!

Pochoki
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Fecha: Mie Mar 06, 2024 01:28 pm    Título: Re: Viajar a Perú

Tiene sus cositas, pero tampoco es que se deba perder mucho el tiempo en Lima.

El gran problema que le veo yo a pillar un vuelo interno después de uno internacional de 12h, aparte del cansancio, es que como el vuelo internacional vaya con retraso, puedes perder el vuelo a Cuzco.
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