Tercera etapa: Kerman ✏️ Diarios de Viajes de Iran

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A las 7 de la mañana llegaba a Kerman. Una vez más necesitaba un taxi que me condujera a mi hotel, el Akhavan. Pregunté a varios taxistas y todos coincidieron en los 10 tomans, aunque el último se apiadó de mí, tras un tira y afloja, y me lo dejó en 8 (2 euros). Una vez más reitero que, pese a la insistencia de otros viajeros en regatear con los taxistas, yo no tengo tan claro que los taxistas iraníes no sean honrados. Cosa distinta es no sentarse nunca en el taxi sin haber negociado el precio de antemano salvo que se trate de un taxi na dar baste (compartido con otros viajeros).

Este iba a ser en principio un día difícil. Quería hacer un montón de visitas desde Kerman pero no sabía muy bien cómo. Había leído en algunos foros que en el hotel arreglaban excursiones para sus huéspedes y me había puesto en contacto con ellos, pero sin tener nada cerrado. Además sólo tenía ese día para hacer las excursiones previstas porque la mañana siguiente quería irme rumbo a Kashan.

Cuando llegué a esa hora tan intempestiva al hotel y pregunté por mi habitación y las excursiones, lo primero que me dijo el recepcionista fue que bajara a desayunar. Como no había desayunado (el tentempié del autobús no lo había abierto), le hice caso, aunque era consciente que no estaba en los servicios contratados con ellos, que empezaban con la entrega de la habitación. A esa hora estaba yo sólo en el comedor. El desayuno abundantísimo y exquisito, mi mejor desayuno en Irán. Cuando hube acabado, subí a la recepción y volví a preguntar por las excursiones, esta vez a uno de los dueños. Muy amablemente me hizo distintas propuestas y me reprochó que yo quería verlo todo pero que no tenía más que un día para hacer lo que otros viajeros hacían normalmente en dos días. Para mi sorpresa, llegó incluso a proponerme dormir esa noche en los kaluts (no sé si en algún sitio de su propiedad) cuando yo lo que tenía reservado era precisamente su hotel de Kerman. Al final acordamos distribuir mis visitas del siguiente modo: ese día visitaría Bam, Rayen, las montañas de colores y los kaluts, y al día siguiente, antes de dejarme en Yazd, Mahan, Meymand, el caravansar Zein o’ Din y la ciudadela de Saryazd. El precio no era barato (85 euros por el primer día y 75 por el segundo), sobre todo para una persona sola, pero al final mereció la pena y volvería a repetirlo sin pensarlo. Sobre todo, porque tuve la suerte de conocer a la persona que más huella me dejó en todo mi viaje: Mehmed, el taxista con quien hice las dos excursiones. No hablaba mucho inglés, pero lo suficiente para comunicarnos. Gracias a él pude ver todos esos sitios, parando en donde hiciera falta y el tiempo que necesitara. Lo que más lamento de todo el viaje es haber perdido sus señas la misma noche de mi llegada a Yazd, porque me hubiese gustado recomendarlo a todo el mundo que pudiera necesitar de sus servicios, sin necesitar la intermediación del atento dueño del Akhavan.

Mucho tengo que agradecerle a Mehmed. No sólo que durante dos días no comiera para que yo pudiera hacer todo mi programa; que el primero de los días, después de la visita a las montañas de colores, infringiera todos los límites de velocidad para llegar a los kaluts hacia las 16.30, antes de que anocheciera (ese día anocheció a las 16.50), a fin de que yo pudiera disfrutar allí de una maravillosa puesta de sol (no como una pareja inglesa que llegó tarde, cuando ya se había puesto el sol); o que en Yazd se empeñase en dejarme en la puerta de mi hotel, situado en plena parte vieja y con varias calles cortadas por obras, tras pasar casi una hora dando vueltas, y pese a que ya eran casi las 6 de la tarde y le quedaban aún 3 horas de camino de regreso a Kerman. A cambio, lo único que yo pude hacer por él fue compartir, una vez que dejamos los kaluts, de vuelta al hotel, el tentempié que me habían dado la noche anterior en el autobús, darle una pequeña propina o hacerle un pequeño regalo para su hija menor. Una hija, a la que como a las otras dos mujeres de su casa, veía poco porque trabajaba todos los días del año, sin un solo día de descanso, desde primera hora de la mañana hasta bien entrada la noche, haciendo los circuitos que deseábamos los turistas. Sirvan estas líneas como muestra de mi agradecimiento a él.
Todos los lugares que con él visité merecieron la pena. Obviamente, unos más que otros, pero me costaría prescindir de alguno. Podría decir que el Arg de Rayen o la ciudadela de Saryazd me sorprendieron porque, aunque similares en su estilo, no me las imaginaba tan grandiosas (de hecho, no tenía siquiera conocimiento de esta ciudadela y si fui a Saryazd fue porque así me lo propusieron en el hotel), o que los jardines de Mahan fueron de los más bonitos que vi en Irán o que me alegro de haber seguido las recomendaciones de Sele desoyendo los consejos del dueño del hotel Akhavan, porque realmente Bam existe y hay que verlo pese a los destrozos del terremoto y su lenta restauración. También podría decir que me sorprendió el hecho de ser el único visitante del Arg de Rayen y casi el único de Bam o también que, en cierto modo, me arrepentí de no haber hecho noche en el caravansar Zein o’ Din, como me sugirieron algunas agencias iraníes, porque tiene mucho encanto, aunque quizás esté un poco aislado. En cualquier caso, he de reconocer que fueron unos días maravillosos, agotadores pero estupendamente aprovechados gracias a Mehmed.

Aunque tampoco venga mucho a cuento, quiero traer aquí a colación el encuentro que tuve en Mahan en el jardín Shazdeh (del príncipe) con un iraní que había nacido y vivido su juventud en Colonia. Guardaba muy buenos recuerdos de España porque, aunque estaba casi ciego debido a una retinosis pigmentaria, había recibido tratamiento en su juventud en la clínica Barraquer.

Por último, para cerrar este capítulo debo señalar que, como cualquiera puede imaginarse, Meymand no es la Capadocia. No está mal para un pueblito, pero toda comparación es odiosa.

Al principio de la crónica de Kerman he hablado de la amabilidad del personal del hotel Akhavan y del fantástico desayuno gratuito que me ofrecieron el día de mi llegada. Sin embargo, no puedo olvidarme de la magnífica cena que me ofrecieron esa noche. Una cena compuesta por cinco platos exquisitos de cocina iraní (aunque uno de ellos era una especie de tortilla de patatas) que hicieron de esta cena una de las mejores experiencias culinarias de mi estancia en Irán. Quizás por eso, conscientes de su deliciosa cocina, los dueños del Akhavan sólo ofrecen a su clientela (casi exclusivamente europea, y en su mayor parte formada por grupos) estancias en media pensión. De todos modos, 50 euros (se paga directamente en esta moneda) por una habitación individual (compuesta en realidad por tres camas) en media pensión es un muy buen precio

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